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| 2006/02/21 22:57:55瀏覽2070｜回應0｜推薦22 | |
| ●感官之旅
從曼谷飛往峇里島的飛機上，我急著想把手上的《感官之旅》讀完。聽說印尼海關對中文書報視如蛇蠍，查到便沒收。未料，出關時格外順利，當地官員非常客氣，只由領隊收齊護照去蓋章，大家就高高興興的等著領行李了。 峇里島被人形容是「神話和藝術的島」、「夢幻的島」、「舞蹈的島」、「鮮花的島」不一而足。應該是最實際和最貼切的一次感官之旅，所以一出機場我便把愛讀的書塞進了行李袋。 同行的朋友，沒有舞蹈家，也沒有藝術家，或是懂得花木的人。小時候讀過瞎子摸象的故事，出門旅行用這樣的心情去摸索，也許會另有一番興味吧！ 距離黃昏還有一段時光，據說鄰著機場的古打海灘，這時刻最美。導遊興沖沖的說帶我們去看秀，看的原來是歐美女子光溜溜的上身，以及全裸趴在沙灘上曬太陽的美麗女子。 中國人看洋女人光身子，尤其看到的有不少是身材健美，像電影明星的年輕女子，真讓人看得津津有味；後來掉頭一想，那些洋人看我們這一群群黃皮膚的同類，必也很有趣。竟然會花那麼多時間、那麼多錢打老遠坐飛機，到如此好沙灘好陽光的島嶼，卻穿戴整齊，還撐著洋傘的在海灘上逛來逛去，滴水不沾又怕曬到太陽，怎麼不是怪物？ 在藍天大海佔掉大半風景的情勢下，白色且柔細的沙灘仍然相當耀眼。回到街上的時候，才發現處處是花樹的島上，只用水泥、木材、稻草、紅磚，這些傳統而單純的材料，就能構築一幢幢令人目不暇給的房舍。 這一個沒有工廠的海島，也沒有高樓。不蓋高樓，據說是怕擋住神明的視線，因此樓房不高過椰子樹，如同一種建築法規，大家都遵守。在這個島上，不但神明高興，樹木花草蟲鳥高興，相信連藍天白雲也高興。 ●在神話的樹林中行走 在峇里島要當個快樂的遊人，其實很簡單。不管男人或女人，只要在自己的頭上或耳際戴朵鮮花，把網編吊床綁在兩棵樹之間，讓最乾淨的空氣吹拂著，唱唱歌或睡一覺，就可以有很快樂、很滿足的一天了。 當然繞著島上到處逛，走進到處是樹是花的大花園，再去聽人們講一些神話故事，去欣賞當地人的曼妙舞姿，更是享受。 島上是全印尼國民所得最高的地方，大多數的勞作卻落在女人身上，她們搬運物品的方法不揹不抱不拎不提，總是高高的頂在頭上。男人，最大的責任大概是飼養鬥雞爭勝了，還有少數是畫師或木雕等技藝師傅。我在大象洞附近，倒遇到一個滿勤快的男人，當我們一行二十幾個人找他買椰子吃的時候，他不但刀起刀落的把一個個椰子殼砍開，還數度爬上幾層樓高的椰子樹上摘椰子。這個個子矮小的男人，爬樹動作之敏捷，一如猴子。向他揮別時，才知道他一個人娶了三個老婆。 峇里島沒獅子，但獅子卻在傳統的劍舞，以及代表著阿貢神山的門扇式牌坊前，扮演著重要的角色。劍舞裡的獅子，長毛戴冠，頭小尾巴翹，全身上下裝飾得華麗閃亮，甚至連腿上都經過一番細心的打扮；牌坊前的大眼大嘴石獅，人們也不忘在牠們的兩隻耳朵上，各插一朵大紅花。身上揹著長劍的武士，蹦蹦跳跳的魔鬼，都做了相同的打扮，使得一場舞跳下來，舞台上撒得滿地鮮花。 鑼、鈸、長鼓、笛，還有一些用小錘子敲擊的樂器，由全部是男士樂師所吹奏敲擊出的樂曲，正適合舞孃們展現那印度舞蹈中熟悉的手腳姿勢，以及大眼珠子轉動的眼神。 這裡的人，對神的服侍向來認真而不打折扣。每當我一個人走在路上時，老覺得背後好像緊跟著一名戴花的大眼珠女人，還有那戴著花也戴著古怪面具的神。 島上有個不住大象，卻叫著大象洞的地方，那是傳統國王拜神塔遺跡所在的馬亞山。洞口山壁雕刻張著大嘴的獸，人們朝著嘴巴往裡走進一道充滿煤油氣味的小山洞。Ｔ字型的山洞裡，一頭供著長鼻子的智慧之神，另一頭供著三座圓墩墩的石頭，分別裹著紅、白、黑色的布，代表創造神、毀滅神和保護神。煤油燈長年冒出的黑煙，已經把山洞裡薰得黑墨墨的，所能反射的光線當然有限，進洞的遊客除了呼吸那濃烈的煤油臭味，很少能看清楚洞裡供奉的神像模樣。 倒是洞外涼棚下，一場相當原始的賭局引起不少人圍觀。纏著白布頭巾的老人，在地上攤開一塊繪有玳瑁、老鷹、青蛙、龍、獅子和毒蠍圖案的布，然後以畫著同樣圖案的三粒大骰子做為賭具，任何人可以在布上選一格圖案下注。每次開賭，由老人將三粒骰子放在一隻盤子上，上面覆以小小的塑膠水桶，一塊兒捧在手上，經過奇里喀落一番搖晃顛覆後放回地上，掀開水桶即憑般子上的圖案判定輸贏，任何一粒骰子面上的圖案和你下注的圖案相同，就是贏家。遊客不論年齡、國籍，只要當場看一遍，不用語言解說或溝通，便能下場同樂。 峇里島仍保持著聚眾成市的習俗，有的村莊清一色賣著島民的祭拜用品，有的村莊則住著只畫油畫的畫家，有的是村民個個都是刻製木雕的高手。另外，像專門製造銀器或是繪製蠟染的，也各自有單獨的村落。有一個製售棉被的村莊，名字翻譯過來就叫棉被村，村人從小就學做棉被。 我曾經在打板那村，一個大多數商家都賣建材的村落，下車參觀當地的市場。上午九點多鐘，交易已經很熱絡，攤位上販售的物品，以各種水果和拜神用的鮮花最多，市場有些髒亂，照起相來卻很精采。有個小姐買了一串樣子像大紫葡萄的水果，帶到遊覽車上請大家品嘗，當地導遊只說那叫「戛芭」。等每個人吃得滿嘴酸澀時，他才笑出淚來。說那是婦女們買回家替代鹽巴作料，煮蝦子用的。 到桑基的巴拉樹大森林，可以看到一大群一大群的猴子，老老少少的玩在一起，人模人樣的生活。樹林裡，還棲息著個兒大得像台灣老鷹的蝙蝠，白天牠們大多高高的掛在樹梢上，偶爾群起盤旋，只懶懶的在附近繞個一圈半圈，很快又掛回樹梢睡大頭覺，常讓一些舉著相機等半天的遊客恨得牙癢癢的。 ●插一朵花和海神約會 峇里島從十月就進入雨季。前往海神廟那天，途中便下起大雨，附近賣店有花傘出租，每把租金約合台幣十四元，不限時間也無押金。 大家先是站在一個岬角尾端，遠遠的欣賞風雨中的海神廟，當雨勢收歛，又逢退潮時分，才使孤島似的海神廟，有了露頭的礁灘及沙灘連接。 我在路邊摘了一朵紅艷艷的扶桑花，夾在耳朵上，沿著沙灘走到海神廟的岩丘下。通往岩丘頂上的通道已被封鎖，不准遊客攀登。靠海的一面，則是浪潮一波緊接一波席捲過來，大家只能躲在被侵蝕成坑洞的砂岩斷崖下，瀏覽風景和聽潮聲。 細雨中陽光探頭，把海神廟霎時做了一番梳妝打扮，那些被海水經年累月侵蝕的跡痕，彷彿諸神通宵聚會後，所留下來的一串串燭淚；也有些像是中國廟宇才有的石刻龍柱。無論是烈火冶鍛後的熔岩，或是匠心鏤刻浮雕，必定都是在非常細心專注的創作下，才可能有如此華麗眩目的作品。這便是海神留給人們的自畫像了，我想。 沙灘上，灰白色的細砂裡所夾雜的晶亮顆粒，總會於某一瞬間，在人們的眼瞳閃出光亮，這些美麗的小砂粒，必定是貝殼、魚骨殘骸的粉末。 我在沙灘上撿到三枚貝殼，兩枚形似小小的斗笠，由紫色和白色相間的條紋打著螺旋；另一枚有半個雞蛋殼那麼大，牙白色、略呈三角形的犁頭模樣，內裡光滑，外貌則層疊著細小的蜂巢和波浪花紋。我利用沙灘上未退盡的小水流清洗它們，回到旅舍竟還不時地滑漏出細鹽般的砂粒。 繞著海神廟的半邊岩丘逗留許久，我心裡沒有那種對神的敬畏，倒不時擔心那砂岩所構成的孤島小丘，在海潮一波波圍攻下，有一天終將崩解。其實，人類所構築的許多堡壘，無論再堅固，不也常因時光的浪潮圍困而成為孤島，常因時光的流盪淘洗而土崩瓦解？在大自然面前，我的憂慮想來真是多餘了。 ●夜遊古打街 有一天晚上，獨自上街買日用品，飯店距古打海邊不遠，卻是一條新開的路，店家少又無路燈，找到一家小雜貨店買了東西便折返。 接著和一個朋友持電筒想到海邊散步，一路上卻遇到騎機車的青年纏著我們要介紹小姐，有個徒步的年輕人則推銷銀器。回到飯店門口時，更有兩個青年站在吉甫車邊，先以英語和日語攀談，見我們只微笑而不答腔，便改用閩南話問我們要不要「查某」。 色情行業似乎是每個觀光區少不得的，連峇里島這種以傳統藝術、虔誠的宗教信仰、多采多姿的民俗技藝，吸引遊客的島嶼，都不能例外。人類的敗德，可能是屬於空氣傳染的一種病菌，只要有人呼吸的地方便難免疫。 在靠近古打海灘的幾條商業街，專做老外生意，被遊客稱為老外街。據說，老外街的興起，是很多日本人在島上娶了太太，幾年倦遊離去時，便買一家店面做酬報。歐美人士和日本顧客較少有殺價習慣，店家開價也較平實；一旦台灣遊客光顧，立即哄抬高價，手邊拿出計算機打個天文數字捧到你面前，如果看到你猛搖著頭，便把計算機塞到你手裡，還用字正腔圓的閩南話說「可以殺價，可以殺價」。台灣旅客多，不但使峇里島商人小販大多會說幾句華語或閩南話，也懂得漫天要價，再讓你殺個痛快，主客盡歡。 老外街上什麼稀奇古怪的貨色都有，但以服飾、雕刻、繪畫、銀器最吸引人。有一家賣唱片和服裝的店面，門口立著三尊光著身子的大男人雕像，一面扮鬼臉、吐舌頭，一面把誇張的陽具權充警棍，當門神。在這樣迷人的夜街上，男女遊客瞧見了莫不哈哈大笑，反正滿街都是四面八方來的遊人，自然葷素不拘。 老外街最具有情調的，是幾輛掛著煤油燈的馬車，讓遊客坐著穿行夜街。四人合租一輛馬車幾條街兜一圈，價錢約合台幣一百五十元。馬蹄踩在路面，踢踢噠噠的響著，伴隨著清脆悅耳的鈴鐺聲，在搖晃著的煤油風燈的光暈裡，一路走來，不管是車上乘客或路邊的遊人，都會為之陶醉。 ●島上的中國神廟 在峇里島，村有村廟，家有家廟，連山川老樹都會有廟。據說不算家廟在內，就多達兩萬座以上，也難怪當地人自詡為「眾神之島」。這些大大小小的神廟，與亞洲地區許多寺廟式樣都不相同，它們格局小巧而精緻，分別以類似精神堡壘和燈塔的模樣，用磚石、水泥、木料雕飾而成，立在院子裡。有的用茅草覆頂，有的用瓦、用棕、用鐵皮，下半截再裹以色布。 峇里島人向來抱持著拜神第一、賺錢第二，卻也因為堅守傳統所呈現的獨特景觀，吸引了一批批觀光人潮。我從泰國曼谷到島上那一天黃昏，導遊和海關人員閒聊得知，當天在島上就有二千多名從各地到達的台灣旅客。 在島上玩了幾天，臨離開那天下午多出一些時間，導遊想了想順路帶大家去參觀一座華僑興建的中國神廟。中國廟在離古打機場不遠的街上，印尼政府排華意識濃烈，廟的裡裡外外很難看到中國字，連廟門上的木匾，都看不到漢字。我還是在一個原本上鎖的玻璃櫥裡，看到一些紙質偏黃、印刷粗糙的籤詩。從印著中國字的籤詩上研判，此地可能叫「塘龜礁」，廟神供的可能是「陳府真人」。 誰是陳府真人？無人可問。大家只能以僑胞大都來自福建、廣東做一番猜謎遊戲。有人猜是開漳聖王陳元光，陳元光雖是河南人，但開拓福建龍溪、漳浦、詔安等地，被福建漳屬陳姓視為始祖。也有人猜是清水祖師陳應，陳應是福建永春人，懂草藥，平日施醫濟藥不收費，是個大善人，有稱他是清水真人。 陳府真人的籤詩滿特別的，說的既不是發財升官，也不是姻緣福壽，而是一種藥籤。迄今在峇里島上的居民，和早年的中國人一樣，大都以草藥治病，這座中國神廟裡的傳統藥籤，正符合當地習俗。籤詩的藥方有很多都是美味食品，例如金桔餅、昆布、甘草、冰糖、桂花末、白菊等。 我順手取了幾張留念，其中第三十首寫著：「歸全一錢、谷精五分，別甲、白芷、甘草各五分，水一碗煎五分」；第三十一首是：「黃芩、藍色菊、白菊、柴胡各一錢，水一碗煎四分」；而第四十九首最簡單，只有金桔餅、燈心、粗糠三樣。我不懂它們能醫治什麼症狀，喜歡的是那小小便條紙的親切，發黃的紙條上，以黑油墨印著木刻版的漢字，夾在筆記本裡還不時散發著長年薰香所留存的氣味。 到廟裡拜拜的一對年輕夫婦不會說中國話，膚色和眼神分明大多是當地人的血統。他們先在廟前廊下的大桌上，將鮮花、紙鈔、一小撮飯糰等，分配在用一種植物葉片摺疊成的小盒蓋裡，再脫鞋赤腳進入正殿拜拜。這種供品，正是峇里島人拜神的模式，據說紅色的千元紙鈔是替代紅色的花朵。 沒有雕刻蟠龍的石柱，也沒有寫著詩詞的紅柱，門扇是一片單純的中國紅，無論是神荼、鬱壘，或是秦叔寶、尉遲敬德，都沒能趕到這個偏遠的海島。進門的台階上蹲著一對水泥塑的大獅子，大眼睛大嘴巴的獅子，公的踩著繡球，母的逗弄小獅，基座上各有一個香爐。公獅子的基座上有幾個中國字寫著「古打神廟惠存」，古打是地名，顯然捐獅子的人，也沒弄清楚坐鎮廟裡的是什麼神。 照例在廟前庭院裡一個角落，建有焚燒紙錢的六角金亭，水泥砌的不用瓦片也不雕花雕人物，有點像所謂一體成型的工業產品，頂上漆紅漆，黃牆綠框黑底座。空地裡有一棵不小的菩提樹，樹下供著觀音神像。這一點很像島民的做法，他們在每一棵老樹下都設有神位供人拜拜。 廂房裡，設有贈閱經書的櫃子，各種佛經小冊，都是印尼文。其中只間雜著一兩本中文經書，註明是台北市某某信士印贈的。 中國人在一個曾經激烈排華的國度生存，已經非常不容易，想來中國的神受點委屈，應當不算什麼。華僑導遊說，在峇里島幾萬座的神廟中，只有兩座中國神廟，另一座在首府丹巴沙，可惜我們已沒有時間去朝拜了。 原載《聯合副刊》 |
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| ( 創作｜散文 ) |
