克羅埃西亞1991年從南斯拉夫獨立出來，札格里布被定為首都，這不過是二十幾年前的事，但這座城市並不年輕，早在西元四世紀即有斯拉夫人在此定居，1093年首度見諸史籍，十六世紀初被稱為札格里布，也就是克羅埃西亞語的「戰壕」。

　札格里布由三個部分組成：上城區包括教堂、市政廳等中古世紀建築；下城區則密布廣場、商業區、歌劇院；此外則是二次大戰後興建的現代化市區。札格里布市人口約八十萬人，占克羅埃西亞總人口的五分之一，是克國的政治、經濟、文化中心。

　進入札格里布市區，到處可見象徵克羅埃西亞的紅白格帽子、T恤，也開始體會到克國人民的友善熱情。

藍色外觀的電車是札格里布最方便的交通工具。

放學回家的小朋友露出無邪的笑容。

　提托廣場旁的國家劇院建於1895年，由維也納建築師 Fellner 和 Helmer 設計，是十九世紀末克羅埃西亞建築藝術經典。

　聖母升天大教堂是克羅埃西亞最大的宗教建築，已有將近一千年歷史，曾經遭受戰爭、地震破壞，現在的哥德式外觀及兩座高聳的尖塔是1880年所建，右側尖塔長期處於維修狀態。

教堂前的卡普脫廣場，豎立著金色的聖母瑪麗亞與四尊天使雕像。

精美的雕刻真「厚工」。

祭壇上聖母抱聖子的畫像。

　這幾具水晶吊燈聽說是美國某克羅埃西亞裔的賭場老闆，將拆除改建時剩下的燈具捐贈給老家的聖母升天大教堂，虔誠的宗教與吸金的賭場雖然是兩個極端，但這些吊燈在肅穆的廊柱間，卻顯得意外的和諧，或許這就是現代流行的「混搭」風。

吟遊詩人為被判死刑的人們唱歌，頸上的繩索是否意味著對暴政的控訴？

　騎士脫帽向被殺的怪獸致哀，在我看來這隻怪獸很像我們這邊的土虱（cat fish)。

這座石門是十三世紀進入札格里布舊城的城門之一。

這幅聖母聖子畫像在一場大火中倖存，憑添神話色彩。

　人們在石門旁邊設置神龕供奉畫像，並加上精美的鍛鐵門保護，經常有人前往瞻仰、獻花，觀光客更是絡繹不絕，畫面左邊還有兩張椅子供信徒禱告。

　聖馬可教堂最出名的就是屋頂的馬賽克圖案，教堂歷史可上溯到十三世紀中葉，現在的哥德式外觀是1882年由建築師Herman Bollen所設計重建。

　屋頂圖案中有兩個徽章，左邊代表克羅埃西亞王國、達爾馬提亞地區及斯洛沃尼亞地區。右側則是札格里布市的市徽。

教堂左側的總督宮，也是現在的總理府與政府辦公室。

克羅埃西亞國會大廈。

舊城區夜間照明用的是有兩百多年歷史的瓦斯燈。

到現在夜幕低垂時仍有專人用長長的桿子來點燈。

分手博物館藏近千件珍品，當愛已成往事，有些東西看了真的會觸景傷情。

　特洛爾薩克塔居高臨下可以環視札格里布全城，是古代禦敵防盜的制高點，塔樓上有一尊小加農砲，每天正午鳴炮供居民對時，這項傳統已維持一百多年。

從山丘上再看一眼聖母升天教堂，擋在前面的是聖史蒂芬教堂的尖塔。

如果不想走路，也可搭這輛骨董車，由穿禮服、戴高帽的司機載您逛古城。

朵拉茲市場有許多新鮮的魚肉蔬果，但最吸引我的是嬌嫩欲滴的玫瑰。

位於札格里布市中心的耶拉齊洽廣場是新舊城區的交界，也是人潮、車潮聚集的地方。

　耶拉齊洽是奧匈帝國統治時期的總督，他曾帶領人民抵抗匈牙利入侵，使克羅埃西亞首度成為統一的國家，因此被視為民族英雄。這尊騎著駿馬、揮舞軍刀的銅像是1866年由名雕塑家Autun Fernkorn 所塑，原本塑像面對、軍刀所指的北邊敵方，但在二次大戰後南斯拉夫淪為蘇聯的附庸，耶拉齊洽銅像也因意識形態而「被消失」，直到1866年蘇聯瓦解，銅像才被重新豎立起來，但方向轉為朝南。

　這裡有一張耶拉齊洽銅像朝北揮舞軍刀的老照片，馬尾方向看得到有電車行駛，馬頭方向有兩個尖塔的建築，就是上上張照片左方那一座。

札格里布時間跟台灣差六小時。

　晚餐吃克羅埃西亞風味烤鴨配啤酒，這種像砲管式的大酒壺，一管約可裝十幾大杯，看起來挺嚇人。雖然領隊說盡量喝、「飲暢海」，但是大家還是喝得很節制，沒有人貴妃醉酒，也沒有人抓兔子。

為美好的旅行乾杯！

回旅館途中經過中央車站，克羅埃西亞有完整的鐵路網，從這裡可以搭火車抵達歐洲各大城市。

今晚住宿的Esplanade Zagreb，各位朋友晚安。