不急不徐地漫步來到中國城，走得雖然輕鬆，但全身的衣衫再度汗濕，這11月的曼谷仍熱情逼人！ 

路旁按摩店朝著我招攬生意，我和講國語的老闆閒聊一陣，老闆說他從小在曼谷出生長大，是潮州華僑的第二代。泰國的華人多源於潮州，位於廣東海岸線最北端的潮州，潮州話和閩南語有許多相近和相通，讓人倍感親切。 

我在這裡做90分鐘的全身按摩，才200泰銖，另外再打賞60泰銖的小費給按摩師傅。 

按摩完後，衣服上面的汗也乾了。 

才步出店外，天空降下細雨，衣服又淋濕了！我打算攔計程車前往鄭王廟對岸的咖啡店欣賞水岸風情。 

這位計程車司機，看了看我的泰文地址和地圖，喊價150泰銖。我立刻說「No！」請他走人。後來來了一位老司機，我給他看了看他址和地圖，他對我說「Okay」。我再問他是否跳錶(By Meter)，他也對我說「Okay」。於是我便上了這輛”老爺車”。 

坐沒有幾分鐘，我發現苗頭有些不對，鄭王廟對面的咖啡店位於N8碼頭和臥佛寺旁，離中國城並不遠，應該10分鐘左右就可以抵達。可是這台計程車怎麼會一路向北呢？！ 

我急忙用手機的Google Map跟他溝通，無奈他英文一竅不通！ 

偏偏沿途遇到抗議示威活動的交通管制，我心想這下子可好了！連條左轉的道路都找不到！眼見不知道他要把我帶到哪裡去了？！會不會開到大城或清邁去啊？！ 

兩、三分鐘後，終於找到一條可以左轉的馬路，他轉了進去後，在一個”摩托計程車站”停了下來，開始劈哩啪啦向其中一位車伕問路。兩人交談幾分鐘後，這時我相信這位老先生他是真的完全不知道路！ 

在他問完路後，露出一副恍然大悟的表情，這時我也鬆了一口氣，於是我就在他的帶領下一路”遊車河”，考山路(ถนนข้าวสาร / Khaosan Road)、大皇宮(พระบรมมหาราชวัง / Grand Palace)、玉佛寺(วัดพระแก้ว / Wat Phra Kaew)都一一經過。 

不久後，我終於到了鄭王廟的彼岸。兜了這麼大的一個圈子，車資也只不過75泰銖，老先生他也不好意思收我任何一毛小費。 

一般網路上推薦的咖啡廳，其實是Aurum The River Place這間旅館所附設的河濱餐廳。晚上用餐時間多需預約訂位。我見其岸邊停泊了一艘大型遊艇，餐點費用頗高，心有不喜，便往南多走了幾個巷子，找了另一間河邊的小餐飲店。 

這小店的店面不大，餐點平價，店内客人多也只是點杯60到80泰銖的飲料，便坐上數小時。 

可惜造訪這一日天候不佳，若是能夠靜靜地欣賞著日落湄南河，夕照黎明寺，可讓旅途中更添色彩。 

昭披耶河(แม่น้ำเจ้าพระยา/Chao Phraya River)華人俗稱為湄南河。從Tha Tien Pier(N8)碼頭ท่าเรือท่าเตียน及臥佛寺(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร/Wat Pho)這一側可以搭渡船到對岸的鄭王廟。 

但鄭王廟從2013年10月開始進行長達3年的維修工程，但仍有售票開放民眾入內參觀，門票是50泰銖。 

「鄭王廟」或稱「鄭王寺」，又名「黎明寺」(วัด อรุณ/Wat Arun/Temple of Dawn)始建於泰國大城王朝時期，原名「Wat Makok」，意指「橄欖樹佛寺」。 

“鄭王”指的就是鄭信(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / Somdet Phra Chao Taksin Maharat)，史稱「達信大帝」或「吞武里大帝」，也是泰國的「五大帝」之一，蘭甘亨、納黎萱、達信、馬古、朱拉隆功。 

鄭信的父親源自於中國廣東澄海華富里(今汕頭市澄海區上華鎮)，清雍正年間南渡暹羅，旅居大城府(阿瑜陀耶/Ayutthaya)經商(傳說是經營賭場)，他的母親諾央是暹羅人。鄭信的父親去世後，鄭信被財政大臣收為義子，後進入宮廷，擔任皇家侍衛。 

相傳鄭信7歲時開始在佛教僧院接受教育，有一回，他和同伴通鑾(昭披耶．卻克里)一同出寺托缽化緣，途中遇見一位算命老先生，老先生看了他們兩人的手相後，預言他們兩人日後將成為國王。 

1759年，緬甸國王雍笈牙Alaungpay率兵侵入泰國，次年包圍大城(阿瑜陀耶/Ayutthaya)，但因雍笈牙突然病死而退兵。1764年，緬甸國王辛標信(孟駁)開始派兵進攻泰國，在圍攻大城一年兩個月之後，1767年4月，緬軍攻陷大城，燒殺擄掠，這座繁華城市也毀於一旦。 

同年(1767年/乾隆32年)，清緬戰爭大爆發，駐守大城的緬甸軍隊大量北調抵抗清軍，鄭信率領泰國軍民反攻，擊退緬甸軍隊，收復領土。1767年12月28日，鄭信被擁立為王，並遷都吞武里(ธนบุรี/Thon Buri)，史稱吞武里王朝。(現今泰國政府公告每年12月28日為「鄭王節」。) 

鄭信不僅擊退了緬甸軍隊，恢復了泰國的獨立，更消滅各地割據勢力，統一了暹羅全境，還多次對外進行軍事擴張。而後他派遣使臣到大清國，晉見乾隆皇帝，向其入朝稱臣。 

鄭信稱王後，通鑾(昭披耶．卻克里)成為他得力的左右手。1782年4月，泰國發生宮廷政變，鄭信因而被殺害。從柬埔寨前線率大軍返回的通鑾率兵平亂，建立了卻克里王朝。也有一說，鄭信是被通鑾所謀害，之後鄭信的家屬及親信皆被殺害。 

1786年(乾隆51年)，昭披耶．卻克里(รัชกาลที่ ๑/Chao Phraya Chakri)，也就是拉瑪一世(Rama 1)派出使臣向大清國乾隆皇帝進貢時，自稱為鄭信之子鄭華，清廷封其為暹羅國王。卻克里王朝政權一直持續至今日，現在的泰皇蒲美蓬．阿杜德(Bhumibol Adulyadej)為拉瑪九世(รัชกาลที่ ๙/Rama IX)。 

鄭信為今日泰國的疆域打下了基礎，而後繼的卻克里王朝，靈活的外交手腕保持了泰國主權的完整。歷史是一面明鏡，人們卻不會記取教訓，這條河流蘊孕了泰國的文明，也承載著沉重的歷史包袱。不論是稱為湄南河或是昭披耶河，這段歷史都不會隨著滾滾的河水所流逝。 

鄭信的傳奇令人想起金庸小說「碧血劍」中那浪跡天涯的袁承志，不願再插手江湖上的恩恩怨怨，不想再理會國仇家恨，從此遠離中原，來到南洋。 

明末清初小說家陳忱所寫的「水滸後傳」，內容講述梁山好漢阮小七、李俊等人忍受不了奸臣惡官的欺壓，再次起義造反，後來僑居海外，成就了一番大業，而李俊接受冊封成為暹羅王。 

暹羅成為華人小說作者筆下英雄好漢的世外桃源，文人筆墨間總是生活輕鬆容易，但我想真正旅居於此的華僑多是以辛辛苦苦的血汗才換得今日在泰國社會的一席地位。 

天色漸暗，屋外雨勢漸大，面對這見不著日落的湄南河，店內遊客一一退去，只剩下我一個，等待著6點半鄭王廟的點燈。 

終於夜晚的照明燈亮，可雨勢不小，運氣不佳，費了一番功夫來到此地，辛苦熬到夜晚點燈，居然是雨聲直落黑漆漆的拍照環境！ 

就在嘆息聲中，我按下了快門鍵。 

大伙兒還約好今晚7點在愛樂威四面佛(ศาลพระพรหม/Erawan Shrine)後面的Erawan Bangkok百貨B1 Nara Thai Cuisine餐廳聚餐。我急忙擰起相機往大街走去，眼見一輛載客計程車靠邊停，我正欲上前詢問，遠處另一個高壯的計程車司機向我喊叫，我向前告訴他要到BTS空鐵國家體育館站(สนามกีฬาแห่งชาติ/National Stadium)。他爽快他回答我：「300 bucks！」我也非常爽快地回答他：「No way！」轉頭就向剛剛那輛計程車跑去，車上的乘客已經下車，我告訴他要去國家體育館，是否跳錶，他說「Okay」，我便跳上了車。 

這位計程車司機人頗老實，也不胡亂飆車，我坐在車內，眼見一輛輛嘟嘟車tuk-tuk從兩邊飛奔急駛超車而去，他不為所動，仍規規矩矩地駕駛，十幾分鐘後，我回到了BTS空鐵國家體育館站。而車資才59泰銖，少爺我大為高興，便大方拿了80泰銖給他。

除非有當地人陪伴，否則個人不建議在曼谷搭乘嘟嘟車tuk-tuk，不但需要喊價，嘟嘟車司機常有串通不肖珠寶店、特產品店或餐廳聯手詐騙觀光客的情事出現。倒是在各捷運站及各大路口的摩托計程車(Motorcycle taxi/中國大陸稱為”摩的”)可以試一試。因為曼谷天氣酷熱，有時只不過10分鐘的路程，就可以走得滿身大汗。這種摩托計程車多只載短程，先告訴車伕你要前往的地點，他會告訴你價錢，也不貴，大多是10泰銖或20泰銖，對”懶人一族”和”軟腳蝦”是一大福音。缺點是他們並未提供後座乘客安全帽。 

搭上BTS空鐵，在下一站暹羅站(สถาีสยาม/Siam)換車到奇隆站(สถานีชิดลม/Chit Lom)，出站後往6號出口急行，沒有幾分鐘，我已經抵達用餐的Nara Thai Cuisine餐廳。所幸遲到不到5分鐘，尚未開始上菜，坐下之後又是大吃一頓！