烏茲別克人喜歡鑲金牙，男男女女裂開嘴笑都露出一嘴金牙。 烏茲別克女人也滿愛漂亮的，雖然頭髮都用花布包起，但是濃密的長髮是必需，所以小女孩都剃光頭，說這樣子會頭髮才會濃密。 這一點和中國人類似，我小妹生出來頭髮不多，小時候就被剃光頭，只是長大了頭髮還是不多。

由撒爾馬罕到布哈拉開車也是五六個小時，一路也只有幾個小市鎮。 這一條路是古絲路重要的一段。 延路見到供旅客歇腳的綠洲和指路的高大宣禮塔。 不過昔日的駱駝商旅已不在，一路只見到卡車與毛驢。 進布哈拉前停下來吃了一頓燜羊腿和鵪鶉，進到旅館已 3 點。 這時我們已經不敢隨意與烏茲別克的太陽做對，在房間開大冷氣休息到 4 點半才出門。

布哈拉重商，整個城市都是圓頂巴扎與旅館。 我們住的 Hotel Zargaron （珠寶之意）就是在專門買賣珠寶的巴扎，寬大的房間，走到大陽台就可以見到大宣禮塔 (Kalon Minaret) 。 另外還有香料、換錢、地毯等等不同的巴扎。 在酷熱的氣候下，圓頂巴扎還算涼快。 古代的商務旅館也有專門服務不同國籍的，我們見到一間以大象為名的旅館，接待的當然是印度商人。 另外也免不了提供旅客盥洗的需求，市內有許多土耳其浴場 (hammam) ，現今還有一兩間存留下來做生意。 本來想旅途辛苦了許久，可以到浴場去按摩，但是裡面實在是熱得可以，幾個人進去沒幾分鐘就逃出來了。 不過我們在旅館倒是找了兩個雄偉有力的俄羅斯歐巴桑按摩， 1 個小時 20 美元，按得還不錯呢。

布哈拉 (Bukhara) 歷史悠久，是古代絲路的重要城市，也是玄奘取經路線的最西方點，唐代名為「捕喝國」，後稱不花剌。 布哈拉也曾經是波斯薩曼王朝 (Samanid) 的首都，是代表伊斯蘭文明的重要城市，今日依然有許多波斯裔的塔吉人居住在此。 當然，成吉思汗西征之後，昔日的輝煌已不見。 當年面臨蒙古大軍，布哈拉人聰明的開門投降，逃過了屠城的命運。 蒙古人是草原民族，西征的路上見到任何可能阻撓馬匹奔馳的「障礙物」，如農田或城鄉建築，一概摧毀。 但是布哈拉的大宣禮塔 (Kalon Minaret) 卻逃過一劫。 傳說成吉思汗行過大宣禮塔前強風吹落他戴的帽子，他彎腰撿取帽子時也同時讚揚它的雄偉，「連成吉思汗也對它折腰」，因此特別下令保留。 但是隔壁的清真寺就沒這麼幸運，據記載，在摧毀這座清真寺之前，成吉思汗將城中的 280 名權貴聚集於此，發表了他那篇留傳千古的演說，「因為我就是上帝給予的懲罰。 如果你們沒有犯下大罪，上帝怎麼會派我來懲罰你們 … 」 (p. 173, John Man, 發現成吉思汗 )

47 公尺高的大宣禮塔的確雄偉，聽說當時是中亞最高的建築物，挺立近九百年，經歷過蒙古人與俄羅斯人的侵略 ( 柱子上還有當年紅軍留下的痕跡 ) ，與多次地震。 這個建築師實在偉大， Batir 說當年的汗王怕他去別的國家蓋一座更高的建築，暗中下令在完成大宣禮塔之後立即將建築師處死。 建築師的助手聽到這個消息，在泥磚上偷偷地傳訊到塔頂。 建築師知道後不動聲色，自行做了一對翅膀。 大宣禮塔完工後趁警衛不注意戴上翅膀，由塔頂飛回波斯。 宣禮塔除了叫人進清真寺做禮拜，也是絲路上的燈塔，夜間塔頂燃燒柴火指引草原沙漠上的商隊，畢竟布哈拉是靠貿易維持興隆。

今天的布哈拉旅遊興勝，居民也維持了祖先做生意的傳統，整個城都在做遊客的生意，經營旅館、餐廳，賣各式各樣的紀念品。 值得買的有木雕書架、刺繡 (Suzanis) 、帽子、還有源自波斯的細工筆畫雖然是個旅遊城市，布哈拉還是很可愛。 Lyabi-Hauz 是市中心的蓄水池，也是市民的活動中心，周邊都是餐廳，入夜水池擺滿桌子，雖然有一些歐洲旅客，還是以當地人為主。 食物是以燒烤牛肉雞肉為主，反而沒有羊肉，只是上個廁所被勒索 500 sums 有一點不爽。 在水源短缺的布哈拉共用蓄水池不奇怪，只是這些水池不是活水，傳染病在現代化之前是奪取布哈拉市民最主要的原因。

在布哈拉住了兩晚，也買了不少紀念品。 到烏茲別克的第七天我們一早七點離開旅館，為的是要開 450 公里跨越克孜勒庫姆沙漠 (Kyzil Kum) 去古城希瓦 (Khiva) 。 克孜勒庫姆沙漠倒也不是寸草不生，細土沙上長著一叢叢的灌木，偶爾還可以見到有人放牧羊群。 路上不時見到工程人員在修護公路與清理侵蝕路面的土沙。 隔著乾涸的河床，可以遙望對岸的土庫曼斯坦。 到達希瓦時是正午，烈陽高掛不見一片雲。 溫度肯定是四十多度。 Batir 找了一家熟悉的民宿坐下來吃飯喝啤酒，到四點半才敢出門觀光。

烏茲別克的人種是夾雜在蒙古與波斯之間，由東邊的塔什干往西走，膚色與眼珠是越來越淡。 像許多回教國家一樣，烏茲別克人是歧視蒙古臉的。 當我們穿過 450 公里的沙漠到達希瓦 (Khiva) ，這裡人的長像與烏茲別克東部更是有明顯的不同。 膚色與眼珠是極淡，面貌就是高加索人長像。 烏茲別克有個神話故事說從前的布哈拉國王愛上了一個美女，但是這個不識抬舉的美女對國王不理不睬，國王一氣之下命令他的精靈將美女丟棄到沙漠讓她自生自滅。 可是飛行的路上精靈愛上了背上的美女，他違背國王的命令在沙漠中找到一個綠洲，也就是希瓦，與美女定居下來繁衍後代。 所以希瓦人（ Khorezm ）像貌英俊美麗。 其實希瓦人的俊美並不浪漫，希瓦最後的汗國是靠著奴隸交易致富，鄰近的哈薩克人與土庫曼人抓到波斯商隊或者俄羅斯農民就來到此處交易。 與西方奴隸混合，當然人種也就越來越西化。

有 2500 年歷史的希瓦遠比烏茲別克的文明要來得久遠，政治也是獨立的。 希瓦最後一個汗王 (Amir) 1920 年被蘇維埃紅軍擊敗， 1924 年成為蘇聯的一部分。 之後領土更被烏茲別克與土庫曼斯坦兩個共和國瓜分。 希瓦建築以土黃色為主，夾雜著漂亮的圓頂清真寺、宣禮塔與神學院，雖然單一建築不見得華麗，但是整個古城保持的十分完整古樸，被紅軍炸毀的古城牆也已修復。 城牆內的古城（ Itchan Kala ）被列為聯合國世界文化遺產之一。 整個小城兩個小時也就走遍了。 最後我們選擇在民宿前喝啤酒看日落。 我們這一天逛完希瓦是要到 Urgench 夜晚搭乘飛機去塔什干。 我們在烏茲別克的行程也到此結束。 中亞的第八天的一早是由塔什干過境去哈薩克。

我們中亞的行程彼得在他的網址有更詳細的記錄。

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