坐郵輪，最怕的是在海上巡遊，靠岸西班牙卡迪茲（Cadiz）前，在船上悶了一天。清晨餐廳開門就吃早餐，準備好上岸。

從甲板上居高臨下，對這個城市的初步印象是規模不大，建築典雅，整齊乾淨。

卡迪茲是一個有三千年歷史的海港，哥倫布到美洲航行，有兩次是從卡迪茲出發。港口有一個聖卡塔利娜城堡（Castillo de Santa Catalina），於17世紀初建成，作為防範海盜入侵的要塞。十八世紀改做軍事監獄，一直到1991為止。現在開放參觀。

上岸後先參加兩個半小時的城市遊，巴士先帶我們在新區巡遊，街道雖然不寬，但城區只有十多萬人，住宅區相當幽靜，市中心也不擁擠。

城市臨地中海，常年氣溫在攝氏16-26度，市區旁沿海一溜長長的維多利亞沙灘，天青海藍，終年都是休憩的好地方。

卡迪茲早在三千多年前，就有腓尼基人定居，取名加地爾（Gadir），成為西班牙（或西歐）最古老的城市，其後曾經羅馬人和西哥德人統治。自第八世紀初開始，卡迪茲被穆斯林佔據六百多年，直到第十三世纪中才成為卡斯蒂亞王國的一部分。由於歷史悠久，留下很多古蹟，如羅馬劇院等，都在老城區內。可惜我們只有一天停留，沒有時間參觀。巴士在新城區繞行後，導遊帶我們步行穿入老城區，介紹廣場中的大教堂。大教堂始建於十三世紀，十八世紀重建。大教堂又名“美洲天主堂”，因為重建經費來自西班牙跟美洲貿易的獲利。

比大教堂歷史更久的是Santa Cruz教堂，原是摩爾人統治時期修建的清真寺。十三世紀西班牙人將這所清真寺改建為天主堂。

大教堂位在的廣場四周有咖啡座，周邊連接四五條窄街，早晨有些冷清。

太陽升起之後遊客漸漸多了，在窄街中購物，逛街，喝咖啡。

穿過窄巷，經過西班牙廣場，參觀了1812憲法紀念碑，另一處的銅像是曾任西班牙首相的卡迪茲（Moret Cadiz）。

我們四處走街串巷看熱鬧，來到一處寬大的廣場，一個穿著鮮豔裙裝，像是吉普賽的年輕女子走向廣場中央，吸引觀光客圍上來。節奏分明的樂聲響起，女郎隨之起舞。據說佛朗明哥舞起源於十五世紀，基督徒將統治伊比利亞半島六百多年的摩爾人逐出後，被迫離鄉背井隱身逃亡的穆斯林、猶太人、和吉普賽人難民中，逐漸發展出這種混雜著激昂和悲傷情緒的舞蹈。女郎雙手“恰恰”敲出明快的節拍，踏足，旋轉，昂首之際，變換著歡快或憂傷的表情，讓我們彷彿看到政權顛覆後，流離失所的敗民的心情。

遊逛了一陣子，日頭高升，有些力乏口渴，找了一間路邊咖啡座入座。人在海港，當然要吃西班牙Tapas海味。咖啡座在蔭涼處，微風習習，餐食可口，遊客來去，帶來閒散的渡假氣氛。有此享受，夫復何求？吃飽了捨不得離去，又點了啤酒，繼續閒坐了好一會兒。這樣典雅清麗的小城，這樣好的咖啡座，收費不到巴塞隆納的一半，就是流連兩三個月也不嫌久。

但是，這座地中海邊的小城也有它另外的一面。在一個遊人熙攘廣場中，偶然抬頭，看見三樓上窗邊一個老婦，落寞地望著地面鬧熱的人群。路過的公車候車亭中，也有一個扶著助行器，獨自呆坐的婦人。

時間可以改變一切，當人老體衰，再好的風景也沒有心情欣賞。餘下的人生，只是漫長等待。也許，即時青春只剩下尾巴，也要好好把握，不要讓它匆匆溜走。

瘟疫也即將改變世界，郵輪業者也許還會掙扎著求生存。但對我們來說，兩年前秋天的那次地中海巡遊，應該已經為我們郵輪之旅劃下句點。沒有人可以預料未來，眼前值得的，趕緊抓住，不要等待，誰知道明天還在不在？