費拉(Firá)是一座白色房屋構築而成的城市，建築在半圓形的錫拉(Théra)島西部400公尺高的火山口邊緣，是聖托里尼(即Théra)的首府。Firá的名字來源於「Théra」的替代發音，是該島古老的名稱。

前往Firá，以往多是搭船到舊港，再步行或乘坐驢子沿著之字形陡坡上山，建了纜車之後，多了一種選擇。但這都不是我們的選擇。我們是從米克諾斯搭渡輪到新港，再乘遊覽車走上另一段車行之字形山路上山，來到Firá市中心。Firá的中心廣場被稱為Plateia Theotokopoulou，廣場上有公共汽車站和計程車站，還有一些商店。

由於Firá位在火山口邊緣，所以幾乎大部分地方都可以欣賞到從北邊Oia附近的Cape Ag. Nikolaos一直到南邊Cape Akrotiri的整個18公里長、半圓形的火山口。還可以看到火山島Nea Kameni，以及火山口北邊的Thirassia島。往海上望去，許多大型郵輪停泊在Nea Kameni與Firá之間的海面上。

在來這裡之前，看了一些資料都說Oia和Firá之間有一條值得走的步道。後來因為路線長，加上天氣熱，夥伴們都打了退堂鼓，以致沒能走成。

18世紀，Firá成為聖托里尼首府之前，位在北邊峭壁上的Skaros城堡曾扮演過重要角色。當Skaros城堡沒落，Skaros城堡和其他地方的居民逐漸移居到Firá。起初他們在山丘上建了一座中世紀城堡Goulas，逐漸在周圍發展成聚落。1956年的大地震幾乎毀滅了Firá。Fira又從零開始重建，依舊保持了城市結構，時至今日Fira已經成了集各種特色於一體的市集。

Fira的住宅，有兩種建築風格。Υposkafa(即下層階級居住的洞穴房屋）和上層階級居住的城市房屋。Υposkafa是直接在火山灰堆積的土地上挖出來的洞穴，一般區分為兩個房間，一個客廳和一間臥室(看來筆者在Vedema渡假村的房間正是這種格局)。城市房屋最初是建成一般住宅形式，到了19世紀，由於商業和海運的繁榮，城市房屋逐漸變成豪華住宅。

我們剛從米克諾斯搭渡船新港下船，時已過午，就直接到距Firá市中心廣場不遠的速食店買了個Gyros Pita充饑。

第二天，大約下午三點半左右離開Pyrgos，直接趨車來到Firá。這一回就不再是路過，而是專程。在中心廣場附近下了車，漫步進入市區。從東正教教堂旁沿著懸崖邊道路往纜車站方向前進。天氣雖熱，遊人倒是不少。

東正教大教堂(Orthodox Metropolitan Cathedral)位於Firá火山口邊緣，建於1827年，在1956年的災難性地震中嚴重受損，隨即全面整修。整建後的大教堂，以馬賽克、鐘樓和連串的拱門吸引了遊人的眼光。據說教堂內由在地藝術家Christoforos Asimis繪製的精美壁畫更是精采絕倫。

我們從大教堂出發，沿著懸崖邊的道路往北走，靠大火山口一面懸崖上的建築總是吸引著人們目光的焦點。大火山口裡船來船往的繞著火山島Nea Kameni。有郵輪、有快艇、也有一般船舶，好不熱鬧。據說有一種搭船登上Nea Kameni島的當地行程，時間充裕的話應該是個不錯的選擇。

不到30分鐘就來到舊港之字形步道的頂端。這階梯步道由舊港港邊到山頂將近580階，驢子不只是要背負行李之外，還要服務遊客。有些遊客體重極重，已超過驢子的背負能力。這且不說，驢子辛苦的上上下下，沿途不斷的排洩糞便，弄得臭氣熏天。近些年就有動物保護人士不斷呼籲，要求遊客別再騎乘驢子，改為步行或搭纜車上山。但願這些可憐的驢子能夠早日回歸他們協助人們耕作，別再做這些超出能力的工作了。

從這裡轉個彎，就是纜車站。待會兒我們將在隔鄰的餐廳吃晚飯。

由於原本有從Fira走到Oia的打算沒能成行，想從這裡往Oia方向走走，看看不同方向的Fira有何差異。於是沿著纜車站前橫向巷弄往東，到下方街道轉左往Oia方向前進。

左轉之後的街道變窄，少了店舖和攤販，當然也少了遊人。穿過拱形隧道般的巷道，上方有一座鐘樓，想必也是座教堂吧！經過鐘樓，巷道兩側都是高牆。出了巷道左轉往上，路徑變得比較彎曲，每個轉角附近都用油漆標示著前進方向。走著、走著來到小丘頂上。這裡一座白色的、叫作Catholic church of Agia Sofia小教堂還有些來頭。

據說這座小教堂建於17世紀。據Thira天主教主教團(Catholic Bishopric of Thira)保存的一份遺囑中曾提及教堂於1614年由來自Patmos的Nicholas Mathas建造。提到Patmos更是大大的有名，它是希臘愛琴海中的一座島嶼。聖經新約的記載，使徒約翰被放逐Patmos得到啟示，而有了啟示錄(the Book of Revelation)。目前Patmos島上還有啟示錄洞(Cave of the Apocalypse)。1999年，聯合國教科文組織也確認了Patmos島上神學家聖若望修道院和啟示錄洞的歷史定位。

到了1699年，Nicholas Mathas的孫子將教堂捐給了主教團。1701年，Antonio Giustiniani將這座白色、圓柱形圓頂覆蓋、祭壇上有三個小神龕的小教堂指定為當地居民的禮拜堂。

過了Catholic church of Agia Sofia小教堂，路徑變得更為偏僻。走了一段之後，看看時間差不多該回頭了。循原路往回走，兩位「驢夫」騎在領頭驢子上，後面各牽著一串驢子迤邐而來，是驢子們要收工了嗎？

會過驢子們，從右邊窄巷上坡往海邊方向走，不過幾就來到懸崖邊步道。這兒景色開擴，遊人也多了。路邊欄桿上掛了許多情鎖，欄桿下方水泥牆上赫然有「KS」兩個刻字，是國祥不知何時來此刻的嗎？回去得好好問問。

左轉往下行，一瞧這景色就是網美們最愛的背景。高高的鐘塔和圓頂，顯然又是座教堂。

這座教堂是聖約翰洗者教堂(St. John the Baptist Cathedral)，也是1204年成立的天主教聖托里尼教區主教座堂。教堂建於1823年，1956年大地震遭到震毀，1970年完全修復和重建成巴洛克、藍灰和奶油色相結合的大教堂。

再次來到纜車站，陡峭的山壁上纜車上上下下，免去了郵輪旅客登上580級石階上山，也免去了驢子負重辛苦。只是驢子不再載客上山，收入是不是會減少呢？這也是兩難。

用過晚餐，一輪紅日懸垂在西方海上，緩緩向下，逐漸沒入海的另一頭。海面上，郵輪點起了燈火和我們一同送走了夕陽。

傍晚的Fira街頭別有不同韻味。