字體：小 中 大 |
|
|
||||||
| 2013/01/11 00:00:10瀏覽10130｜回應19｜推薦152 | ||||||
|
11 / Oct / 2012 今天將從安塔利亞 (Antalya) 出發，一路往東北方向前行，預計晚上抵達卡帕多奇亞 (Cappadocia)。迢迢 500 公里的拉車距離，因此早上 7:30 即由旅館出發，中間會停留孔亞 (Konya)。 沿途穿越托羅斯 (Taurus) 山脈，時而崇山峻嶺鬱鬱蒼蒼，時而是乾涸的廣漠大地，配上蔚藍長空中翻湧如浪的白雲，景色粗獷壯麗，讓人心胸無限開闊。土耳其幅員遼闊，這段長距離拉車是無可避免的，今天可說是行程中最輕鬆的一天，正好可以紓解連日來肢體上堆積的疲勞，而窗外是一幕幕壯闊的美麗景色，因此行程中間這段拉車也就不那麼令人難以忍受了！
古驛站午餐 12 世紀時，塞爾柱土耳其的蘇丹王為了繁榮貿易、增加稅收，在重要的交易城市或商旅要道設置驛站，作為軍隊及絲路商旅休憩與提供保護的場所。隨著交通工具的進步與貿易型態的改變，多數驛站都已沒落殘敗，時至今日，有些保存較完整的驛站就轉變成旅館或餐廳。
中午我們就在古代驛站所改裝的餐廳─Horozluhan Restaurant 享用午餐，這家餐廳是 12 世紀時留下的驛站於 1994 年改建而成，非常特別的經驗。熱騰騰的鐵板上盛放著炒牛 (雞) 肉及米飯，是安納托利亞地區的美食 Sac Tava。
下午 2 點多鐘我們才抵達位於安納托利亞高原中央的孔亞 (Konya)。 西元 1071－1243 年，突厥塞爾柱人 (Selçuk) 人在孔亞 (Konya) 建立魯姆蘇丹國 (Rum Sultanate)，版圖包括土耳其、伊朗、伊拉克。塞爾柱人以建築及工藝聞名，此帝國後來被蒙古人消滅。孔亞是塞爾柱土耳其帝國的首都，也是梅夫拉納教派及旋轉舞 (Sema) 的發源地，更是全土耳其宗教氣息最濃厚的地方，神秘的蘇菲 (Sufi) 教派為此地的觀光重點。 梅夫拉納博物館 Mevlâna Müzesi 梅夫拉納博物館是孔亞的一級景點，博物館前身是伊斯蘭蘇菲教派旋轉苦行僧侶修行的場所，與其說這是一座博物館，毋寧說它一所聖殿，因為創始人梅夫拉納 (Mevlâna ) 就埋葬在裡面。對穆斯林而言，這裡是非常神聖的地方，每年至少有 150 萬人不遠千里而來此朝聖。 傑拉雷丁．魯米 (Celaleddin Rumi ) 被他的追隨者尊稱為梅夫拉納 (Mevlâna )，意即「我們的導師」。魯米於 1207 年生於阿富汗境內的巴爾克 (Balkh)，因蒙古人入侵舉家遷往麥加 (Mecca)，1228 年來到孔亞，1273 年終老於此。魯米是伊斯蘭蘇菲 (Sufi) 教派神祕主義非常重要的思想家，據載，他曾於 1244 年遇見一位神祕苦行僧沙姆斯（Şemsi Tebrizi），魯米認為此人是神靈的完美化身，受其啟發開始探索神祕經驗，發展出心靈合一與宇宙大愛的哲學思想，並化為動人詩篇，其中最重要的詩集《瑪斯納維》（Masnavi）廣傳於世。
博物館的外觀十分顯眼，遠遠就可以見到他那笛子般的尖塔，及塔身所覆蓋的藍綠色磁磚。走進園區，是一片花彩繽紛的廣大庭園，然後才進入修行道院區。 進入博物館區，中庭的水池過去供苦行僧侶淨身，今日仍可讓前來朝聖的信徒使用。中庭兩側分成兩個主要展區，一邊是梅夫拉納的陵墓及伊斯蘭聖器，另一邊則展出旋轉僧侶的苦行生活。博物館中央高起的圓頂周圍繞著多個小圓頂，唯一的一根宣禮塔是典型的塞爾柱式 (鄂圖曼式可多達六根)，最引人注目的是指向天際的藍綠色尖塔，據說梅夫拉那過世前曾囑咐信眾「陵墓不管怎麼蓋，只要不比藍色蒼穹更為華麗就可以了。」信眾便為其建造藍綠色尖塔，將他的石棺安置在尖塔正下方。
博物館其實與陵墓在一起，進入博物館必須先套上鞋套，內部並禁止拍照錄影。順著擁擠人潮走入陵墓區，只見一座座大大小小的石棺，最大的一座屬於梅夫拉納，旁邊還有他的父親及其他地位較高的苦行僧，梅夫拉納石棺上纏著巨大頭巾，象徵其無上的精神權威。陵墓旁邊的「儀式廳」(Semahane)，是過去苦行僧「旋轉」修行之處，如今則陳列儀式進行所使用的樂器、念珠、法器等。此外還展出塞爾柱到鄂圖曼時期伊斯蘭教的重要收藏，包括各式各樣的可蘭經、土耳其毯、吊燈、木雕的麥加朝向壁龕等，當然最重要的是一只珠貝寶盒，據說裡面放著穆罕默德的鬍鬚。
塞爾柱式的門窗雕飾
走出陵寢區，水池對面大大小小成行成排的圓頂和尖塔，在陽光下分外耀眼！這是博物館的另一展區，以許多僧侶模型還原當時在道場的苦行生活。中庭也分布著修行僧侶的陵墓。
蘇菲教派之於伊斯蘭教，有點類似於西藏密宗之於佛教。蘇菲教派祈禱時，由主祭師口中禱唸著經文，全身抖動，教友們集體跟隨主祭師所唸的經文也全身抖動，進入一種無意識的忘我境界。梅芙拉納所創的旋轉苦行修行 (Sema)，也稱「修行者旋轉舞」（Whirling Dervishes），是一種透過歌謠和「旋轉舞」淨化心靈並與真主溝通的宗教儀式，在迴旋的狂喜中和真神結合。他們以「愛」為最高教義精神，宣揚容忍、諒解和啟蒙。對他和他的信徒來說，所有的宗教信仰都是鼓勵人向善，以平等的態度看待伊斯蘭教、猶太教及基督教徒，其愛好和平及充滿慈悲的教義，深深影響所有宗教及信條。 「旋轉舞」並非舞蹈，而是修行者與真神阿拉神秘結合的宗教儀式。隔天晚上觀賞「旋轉舞」表演──四位著白色長袍披著黑色斗篷的舞者，首先由其中一位帶領，以極慢的步伐在漆黑的會場繞圈行走，配合著「旋轉舞」特有的淒清哀傷的笛(蕭)音樂，氣氛非常神秘詭異...！之後燈光稍稍點亮，先導舞者立於場邊，另三位舞者退去斗篷開始原地向左旋轉，頭偏向右側 (拋卻過去的自我接受阿拉新的安排)，右手掌朝上 (接受阿拉的賜幅)，左手掌向下 (將阿拉的賜幅給予世上每個人)；速度慢慢加快，轉了大約5-10分鐘後停下來，每個舞者都在原地，不曾移位也沒有暈頭轉向。這整段過程都算是宗教儀式，不能拍照錄影。然後燈光亮起，舞者再次旋轉約一分鐘讓觀眾拍照。
「旋轉舞」衍生出土耳其非常具有代表性的紀念商品
離開梅夫拉納博物館之前，再度巡視燦爛陽光下的繽紛花園，目光捨不得離開！
古驛站蘇丹哈尼 Sultanhani Kervansaray 傍晚來到塞爾柱時期所遺留下來的古驛站蘇丹哈尼（Sultanhani Kervansaray）。
12 世紀時，塞爾柱土耳其的蘇丹王為了繁榮貿易、增加稅收，在重要的交易城市或商旅要道設置驛站，並根據駱駝隊伍每一天所能行走的距離每隔 30-40 公里設置一處驛站，作為軍隊及絲路商旅休憩與提供保護的場所。塞爾柱時期的驛站通常呈長方形，周圍有固若金湯的高牆，內部通常分成兩大部分，開放的庭院主要用於夏天，有屋頂的室內空間則是冬天防寒的庇護所，四周迴廊環繞，面向東方的大門有著典型的塞爾柱式華立雕刻，其他配置還有清真寺、房間、餐廳、澡堂及安置牲口的地方。爲確保商旅人員的安全，驛站內會有軍隊駐守，商人及旅人須有許可文件才能進入，驛站提供免費住居，但停留天數通常以 3 天為限。塞爾柱時期大約有 100 多個驛站，隨著交通工具的進步與貿易型態的改變，多數驛站都已沒落殘敗，時至今日保存下來的僅剩 40 幾個，有些保留較完整的驛站就轉變成旅館或餐廳。 Aksaray 昔日是安納托利亞高原商旅必經之地，亦為絲路通往孔亞 (Konya) 的中繼站，附近總共有三座驛站。其中的蘇丹哈尼驛站（Sultanhani Kervansaray），建於西元 1229年，是三座中之最大同時也是土耳其境內現存最宏偉、最完整的一座古驛站建築。 華麗雕飾的塞爾柱式大門
驛站南側分別是廚房、浴室、辦公室等，北側拱廊區除了可供商旅休息外，角落為畜舍及貨倉，正後方最裡面是住宿區。
寬廣的中庭中間為清真寺，一旁地上的農具好像裝置藝術，登上陡峭而狹窄的階梯，內部空無一物，牆面有整修的補丁痕跡，與清真寺齊高的枝葉，在秋日的斜陽裡為蕭瑟的古驛站增添一絲粲然氣息。
住宿區內部非常昏暗，空氣中充斥著發霉與牲口遺留的氣味混合的滯悶之氣，高聳的石柱及圓拱，更凸顯人去樓空的黯然寂寞，速速按了快門就轉身而出。
山谷裡的燈火 離開古驛站後繼續趕路，天色逐漸暗了下來，巴士在山路中迂迴前進，道路孤獨地向前延伸，好像永遠到不了終點。四周是杳無人煙的黑暗曠野，相隔好幾公里偶而才會見到遠方的微弱燈火。無邊無際的黑暗中，車上的人們也悄然無聲，姐姐說她開始想家，而我不自覺地哼起《山谷裡的燈火》這首古老的歌謠… 微風涼月光淡星光燦爛 原野間既無人又黑暗 在那遙遠的旅途前面 山谷中有燈火在爍閃 遙望見燈影記起往事 別父母離家園斷消息 到如今我雙親是否無恙 禱上蒼願他們永健康… 哼著哼著…思想起在天上的父親和久病的母親，止不住眼淚潸潸流下，無邊的黑暗曠野使人情感格外清晰也格外脆弱！黑暗中時間似乎也失去意義，感覺車子似乎已經開了好久好久，才終於抵達卡帕多其亞今晚要落腳的岩穴型旅館 Bezirhane Konagii！
傳說中的洞穴旅館 下車走進旅館餐廳已是晚上 8 點鐘了，根據外面的建物及燈光判斷，這洞穴旅館所在位置應該只是曠野中的一處小村落。旅館準備的晚餐看起來像剩菜殘餚，雖也是自助式，但幾乎沒得選擇─要選擇就沒東西可以吃了！和前兩天在 Hillside Su Hotel 的豪華夜宴相去何止萬里！團體旅遊的住宿和餐食總有高低起伏，不可能天天大拜拜，這點可以理解也能屈伸。
接下來分配房間麻煩就來了，洞穴旅館每一間客房的大小及格局都不盡相同，領隊讓我們自行抽籤決定歸宿。小雲為我們拿回兩支鑰匙─211 和 212，由於前兩天我和小雲享用了 Hillside Su Hotel 的豪華套房，所以現在讓阿枝和姐姐優先選擇，阿枝拿了 211 的鑰匙，我也認為開頭號碼 211 的房型應該不錯。 洞穴旅館貼著山壁而建，房間分布高高低低毫無章法，完全顛覆一般旅館的邏輯。好不容易找到 211，竟是位於角落的狹窄房間，打開房門…四個人全被撲面而來的嚴重霉味給彈出來，密閉的空間僅有兩個小小的窗子，無法對流，這可怎麼得了！再找到 212 房，房間寬敞正常，好運又落在我和小雲身上。小雲說她有密閉空間恐懼、而姐姐對異味超敏感，所以她建議我讓姐姐來住 212 房，於我這不是問題。再度走回 211 房，此時團友們正興奮地參觀彼此各異其趣的房間，我們則全無心情串門子！把 212 房讓姐姐我絕對心甘情願，但我心裡想的是，這充滿霉味的恐怖房間我們一定得承受嗎？自忖是無法忍受這兩個晚上的！我們花了大把旅費，何須如此委屈？房間狹小不是問題，但嚴重霉味有礙健康，斷斷不可！決定找領隊尋求另一解決方案─「○○，不好意思，我們的房間又出狀況了啦…！」於是乎，換房搬家的戲碼再度上演，不同的是這次旅館人員態度很和善。同一棟建築已無空房，只能換到馬路對面棟的三樓房間，領隊提醒對面是一般客房而非洞穴屋，我們一點也不在意，因為被洞穴屋嚇到了！ 隔著馬路對面旅館建築二樓的大廳
由對面回望本館的洞穴屋，標示處即是212房。
經過一番折騰才回到我的 212 房，一大床一小床的空間已算不錯，浴室也很大，唯一的問題是那三面飄飄蕩蕩的窗簾"漏洞"百出，使得面對馬路的房間毫無隱密感。和小雲開始變法自力救濟，拿出 3M 紙膠帶黏黏貼貼，想盡辦法把窗簾固定在牆壁上。一切就緒，總算可堪安居了！ 本文資料參考：TRIPASS 景點家旅遊生活網_MOOK、http://www.turkeytravelplanner.com/ 感謝～～～
|
||||||
| ( 休閒生活｜旅人手札 ) | ||||||
2013/01/11 10:29
