Portomarin依山傍水，過Miño河時，對岸馬路正中間有座高聳的石頭拱橋，原來小鎮建立在山丘上，過橋後還得爬兩層樓，登行人拱橋入城，昨晚到達時，步履沈重，一步台階也不想爬，寧可繞馬路盤旋入山城。

清晨無風，河影寧靜安詳，過橋後開始上坡，攀San Antonio山，視野遼闊，回首遠方的Miño河閃閃發光。今天翻山越嶺24.7公里，是最長的一天，經過些小村莊叫Castro+⋯，原意是「山寨」，憶起冷戰時期，小古巴挑釁美國多年，大鬍子強人「卡斯楚」可不正是山寨頭目？

11度的春天踏青正好，路邊野花盛開，串串紫花鈴鐺，是毛地黃foxglove。徒步速度雖慢，賞花看景自有一番野趣。

「不測風雲」其實是常態，人生豈可能花香常漫？儘管心裡期望別下雨免得淋著、別出太陽免得曬著，雨來了照樣行路，罩上紅黃雨衣為森林增添色彩。老先生拄著登山杖走之字形，是為了增加里程步數嗎？背圓背包的年輕人像忍者龜，那背上的殻正是他的帳篷。青春正好的高中女孩帶著大喇叭，山中響起熱門音樂，忽然有人哭起來，旁人拍著肩膀安慰，另一人接過她的背包代勞，辛苦有人分擔，同行不再孤單。

地處西班牙西北的Galicia省以農牧業為主，聖雅各之路穿越農村，能上陣鬥人的大角牛瞪視旅人，老狗見多識廣對我們不屑一顧。扇貝殼和黃箭頭一路指示，叉路口毋庸擔心，偶而也有箭頭左右開弓，人生路不必執著，或長或短殊途同歸，難怪第一天旅店老板娘說「要走丟？很難！」

貝殼指路樁標明有公里數字，表示離目的地聖地牙哥距離。常見小石頭、野花、甚至登山鞋堆在路樁上，想來是前人留下印記。步行客怎麼會留下鞋呢？遇見一位匈牙利女士，從法西邊境開拔，走全程800公里的（法國）聖雅各之路已經三週，她說腳上起水泡不能再穿登山鞋，只能穿涼鞋，早早就把許多原先認為必要之物交西遊寄了！

徒步之外有人騎車或騎馬朝聖，單車騎士叮鈴鈴的頗不少，騾馬騎士未見一人，僅有馬糞痕跡，路旁水槽似乎是為牲口預備。旅遊書上提及一位旅客牽著驢子走全程，好處是背包有驢扛，缺點是必須自備帳篷野外露宿，現代旅社不容驢子棲身！碰見兩人帶著狗朝聖，我懷疑他們會不會一路拾狗屎？咖啡店貼著一張佈告，勸導遊客別攜帶寵物，不少在路上放風時走丟，成為國際流浪狗。

農家院內多有一高約兩層樓的扁長建築，或磚砌或木造，縫隙通風，下面架高。

我用彆腳西文問阿嬤這是什麼，她嘰哩咕嚕一串鞭炮，令人傻眼抓瞎，阿嬤搖晃著矮胖身軀繞過圍牆，老狗也跟出來看熱鬧，她手上一根玉米棒朝我直晃，「妹子，妹子」喊半天，突然靈犀相通—是放玉米（Maize)棒子的穀倉，「animale」—這句聽懂了，是給動物吃的，看到小J跟老狗攀起交情，阿嬤連連搖手，「no, no ce animale ⋯」不是給狗吃的，那麼⋯我雙手舉到頭上作角狀，嘴裡發出「moo—」，終於溝通成功，是給牛吃的！

這正是Galicia當地獨有的Hórreo穀倉，加高或建在高腳柱上以防老鼠，十二世紀Galicia出版的聖詩集裡，三座hórreo的插畫至今猶存。

這戶優雅的西班牙人把Hórreo融入現代住家，聖雅各之路上的超小Hórreo吸引不少相機，左側當信箱收信（carta）可以理解，右側寫個麵包（pan），有每天送麵包的嗎？

八個鐘頭的慢板，進入Palas de Rei，十二世紀朝聖客寫的第一本旅途指南稱它是「皇家宮殿」，雕欄玉砌已無痕，僅有古跡斑斑的教堂依然矗立不移！