原本想搭火車去紐奧爾良（New Orleans），但周末票全賣光，最後決定還是搭同一路綫 —紐奧爾良號 （City of New Orleans） ,但提早大半天在貓王的故鄉曼菲斯 （Memphis） 下車。

晚上8點05出發，次日清晨6點27分抵達曼菲斯，當晚再搭10點50分的火車，第二天早上9點抵達芝加哥，足足有16個小時在曼菲斯漫遊，利用開車的時間在火車上睡覺，豈不是最最有效率，最最經濟的旅遊方式？！！

第一次想去曼菲斯應該是剛來美國不久吧？ 那時跟幾個同學從俄亥俄開到佛羅里達，中途看到開往曼菲斯的高速公路指標，我提議轉出去看貓王的故鄉，但慘遭否決，原因是需要趕路，開到Graceland 還要多一小時。

第二次是帶小孩從芝加哥開車去迪斯奈樂園，又看到同樣一個大大的綠色指標往曼菲斯，我想轉出去的主意又遭一家之主反對，原因也是需要趕路，轉出去太浪費時間。 後來在YOUTUBE上看到介紹貓王豪宅的錄影，解了我幾絲好奇心，豪宅看起來好像也沒有想像中的雄偉。

火車準時在6點多抵達曼菲斯，這裏很多景點都在市區，離火車站不遠，我們先去馬丁路德。金被被刺殺的旅館。當年的旅館現改成國家民權博物舘（National Civil Rights Museum）。

1968年4月4日，馬丁·路德·金遭人暗殺，地點就是在這家汽车旅馆。金遇刺后，全美各地都出現暴動，之后，詹姆斯·厄尔·雷遭到逮捕，被指為殺害金的凶手，1999年7月的民事審判上，餐廳老闆勞伊德·宙沃斯被指為金遇刺案的共犯。

馬丁路德。金 39歲就被暗殺，雖受後人隆重紀念，民權運動也因他的遇刺而取得重要的進展，但我想象，對他母親而言，白髮送黑髮該有多心痛啊！孩子有理想固然可喜，爲了理想犧牲生命，雖然對世界產生重大影響，但身爲父母的痛苦誰人知？偉人的母親難爲，能像岳飛的媽媽在兒子身上刺 “盡忠報國” 者實屬不易！！

博物舘尚未開門，我們在外面憑吊片刻后，叫Uber 去Graceland貓王的家。

孟菲斯是孕育藍調音樂的搖籃，也是搖滾樂的誕生地。貓王的故居雅園（Graceland）處處有貓王的影子，大概也是靠他的名氣來促進經濟發展。馬路的一邊是博物館和他生前乘坐的飛機，對面是他的豪宅和花園兼墓園。 貓王的女兒麗莎瑪麗最近才去世，也埋葬在這個墓園，園内有不少悼念她的花圈和留言。

墓園在游泳池畔，有貓王的爸爸和媽媽，祖母，女兒麗莎及麗莎的兒子。

54歲的歌手麗莎瑪麗普利斯萊（Lisa Marie Presley）今年2月12日因心臟驟停去世，麗莎瑪麗是貓王生前與普瑞希拉普利斯萊的獨生女，與父親同樣從事音樂事業，發行過三張專輯，風格涵蓋鄉村音樂、藍調和民謠。

麗莎瑪麗和麥可傑克森和演員尼可拉斯凱吉、音樂家丹尼基奧和麥可洛克伍德有過婚姻。麗莎瑪麗與第一任丈夫丹尼基奧的兒子班傑明（Benjamin Keough）已於3年前27歲時離世。看到貓王兩個年輕早夭的後代的墓地著實令人唏噓！

貓王在此地的豪宅，以今天的眼光看來，不是太大，外表是典型南方建築，這種類型的房子在芝加哥頗普遍。大門的鐵柱上有吉他和音符的裝飾，外墻上有歌迷們的留言。

回到市區，我們去貓王生前最愛的早餐店 Arcade Restaurant 吃早餐，中午吃此地著名的漢堡，我一向不愛吃漢堡，爲其盛名勉强叫了一個，果然真是美味，嫩而多汁，麵包有點油光卻又不膩。

11點到皮博迪酒店 （Peabod Hotel) 看鴨子，這是網上强烈推薦，我記得數年前大哥和大嫂來曼菲斯玩，回去後也直誇看鴨子走路很有趣。近一百年来，皮博迪酒店每天都有一群鸭子從閣樓走下來，搖搖擺擺走過紅毯，走到大堂噴泉中嬉戲一整天。

這個傳統是 20 世纪初期，皮博迪酒店總經理的主意，他隨性將幾隻活鸭子放到酒店噴泉中，客人非常喜歡，酒店老板於是決定留下他們。

每天上午 11點，鴨子們就從屋頂閣樓被放出來，下了電梯，大搖大擺走過紅毯，紅毯兩旁圍滿大人小孩，五隻鴨子就在音樂進行曲的伴奏下，沿著紅毯走向大廳的大理石喷泉，並在噴水池中游來游去玩耍，直到下午 5:00再走過紅毯，上電梯回到頂樓。整個儀式由 “馴鴨師”(Duckmaster)指揮。

雖然鴨子很可愛，但前後不到五分鐘，真不懂爲什麽有這麽多人半小時前就在欄杆旁邊等著看？説真的，平常在馬路上偶爾也會有野鴨經過，其陣容比這五隻鴨子壯觀多了。我覺得這有點像國王的新衣，雖然大家心知肚明沒啥太可驚之處，但既然網上如此强烈推薦，自己最好也覺得好看，才不會被冠上 “沒有愛心所以不覺得好看” 的罪名。

皮博迪酒店内的服裝專賣店展示好幾張大幅照片，模特兒身上的衣服跟貓王穿過的衣服一摸一樣，表示當年這裏是貓王最愛光顧的服裝店之一。

下午五點，去金字塔 Bass Pro Shops的 户外用品店，這家Bass 的戶外用品店是連鎖，芝加哥也有，但這兒是規模最龐大的。金字塔建築内有鰐魚柏樹濕地，池塘裏的魚又多又肥，還可以乘美國最大的獨立電梯到屋頂，俯瞰整個孟菲斯，頂樓有一個面積不小的餐館！

傍晚乘電纜車到河邊看夕陽，可惜天氣不佳，彩霞被雲彩遮住。

晚餐在 Silky O‘Sullivans 吃紐奧良著名的小龍蝦，網上說 ”坐在這餐廳吃著風味絕佳的燒烤美食，還可以欣賞愛喝啤酒的山羊爬上羊舍狂飲用啤酒“。

我們只看到羊圈裏有幾隻羊，但沒看到他們在喝啤酒。問了店家，他呵呵大笑，說 ”你要買酒請羊喝也可以啊！“， 想來寫網評者大概是剛好看到有人在喂羊喝啤酒，就以爲每天都有這個節目吧！網路上的話真是不能盡信呀！！

晚上在霓虹燈閃爍的比爾（Beale Street) 大街閑逛。這條街上有路易斯·阿姆斯特朗，B.B.King 等音樂大師演出過的酒吧，由於這些大師在這兒起家，他們的表演創造了被稱爲 “孟菲斯藍調” 的音樂風格，1977 年，美國國會正式將比爾大街定為 “藍調之鄉”。

比爾街上幾乎每家酒吧或餐館都有現場Band表演，我們進去 Rum Boogie 酒吧和 B.B.King’s Blues Club看了一下，最後選擇另一家人比較少的餐館兼酒吧，叫了南方的燒烤和飲料，聼六人Band現場演奏和彈唱藍調音樂，一直到火車出發前一小時，才依依不捨的離開。

常聽説南部人特別熱情好客，這次的確有這種感覺。所到之處，常有陌生人自動提供消息，自動説要幫們照像，看到我們在等電車，自動來告訴我們這班車最近停開，真的讓人有賓至如歸的溫暖。

第二天抵達芝加哥的火車站才早上9點多，周一晚上出發，在孟菲斯玩了近16小時，囘到家才周三早上，這次的孟菲斯火車之旅真是生平最有效率的旅行！！！