走在布拉格伏爾塔瓦河兩岸，不論何時何地都能望見的聖維特大教堂尖頂，終於有機會一睹廬山真面目。大教堂位於布拉格城堡，可想而知與波希米亞王室關係深厚。今之大教堂起造於1344年，取代十世紀初波希米亞公爵瓦茨拉夫一世所建的羅馬式教堂，被譽為哥德式建築的典範。起初幾十年正值波希米亞盛世，強大的查理四世出任神聖羅馬帝國皇帝，將布拉格定為帝都。他心目中的大教堂，除供皇家儀式如加冕大婚，也是皇族墓穴，更是王室珠寶及聖物收藏，以及下葬此間的主保聖人聖瓦茨拉夫朝聖地。

聖瓦茨拉夫便是瓦茨拉夫一世公爵（不是後來的瓦茨拉夫一世國王）。他的祖父是首先皈依基督教的波希米亞領主，但他的母親則不是基督徒，在聖瓦茨拉夫即位之初謀殺祖母並攝政。聖瓦茨拉夫親政後放逐其母，並恢復基督教，後來又被反基督教的親弟弟篡位。教廷因其生前堅定支持而封聖，當然也不無對異教王室示警的意味。

聖維特大教堂的名稱亦源於聖瓦茨拉夫。原因可能是他得到聖維特的手臂（聖徒遺骸常受朝聖者仰慕），另一說則是他選擇接近斯拉夫習慣的聖人名字，臣民易於皈依基督教。實則聖維特來自西西里，係羅馬帝國貴族之後，因奶媽而信教，在西元303年、皇帝戴克里先時期被捕，受酷刑而死，年僅十三。或許由於年幼堅貞成為榜樣，歐洲許多城鎮行業，都將他奉為主保聖人。

始於波希米亞盛世的哥德式聖維特大教堂，一開始計劃規模宏大，然而命運多舛，查理四世死後，繼位的瓦茨拉夫四世酗酒殘暴，在位四十年後遭逼宮下台。弟弟西吉斯蒙德接手，又引爆胡斯戰爭，以及後續的三十年戰爭。烽火連天民窮財盡國勢日衰財務困窘，大教堂一直處於未完成狀態，時不時受戰火侵襲破壞。和平終於到來，但政治重心已經轉移，哈布斯堡對於花大錢在舊王室墓穴興趣缺缺，僅有個別君主投注少量心力，不同時期陸續完工的各種風格，使整座教堂彷彿像個大拼盤。直到1844年，在教會努力下，糾集一群建築師成立協會，致力於統一風格並使之完工，終於在1929年大功告成，前後歷時六百年。篇首圖中方尖碑兩側塔樓，可見不同時期的建築風格，經過一番努力，現在看來算是協調了。

參觀有當地導遊講解，然則記性不好，出門就忘光。不過這位長春妹子一路連說帶唱十分精彩，聽得興高采烈，沒錄下來有點可惜。以下找得到資料便儘量補充，不然就純欣賞囉。

外牆被工業時代的煤煙薰黑，曾經試圖洗白，因擔心破壞而停頓

南面大門上方的14世紀壁畫，左下是大鐘樓前的聖喬治銅像

壁畫洗白後清楚顯現，內容是關於最後審判

1373年的屠龍騎士聖喬治騎馬像

廣場上是複製品，真蹟在舊皇宮室內展出

左：南側大鐘樓的鏤金窗，大門因此稱為「金門（Golden Gate）」

右：左是西側門面，建於19~20世紀，右後方是南側大鐘樓

西側門面太大，只得拼接處理。下方是來自長春的導遊

南側大鐘樓頂的皇家徽章。頂樓有號稱東歐最大一口鐘

南側大鐘樓的時計

哥德建築特色的飛扶壁

左：捷克斯洛伐克獨立紀念碑

左圖的方尖碑是廿世紀產物，1928年為紀念捷克斯洛伐克獨立十週年所建。因為重達112噸，搬運過程頗有一番波折。第一次未及豎起便攔腰斷成兩截，傳說負責的軍官還為此引咎自殺。第二次好不容易豎起，頂端又出現缺損，幸經修補後矗立至今。

左：金門內側及彩窗，右：大主教禮拜堂

大主教禮拜堂，內有幾位布拉格大主教的墓，照片中是新近加入的一位

王族太多，這位實在弄不清是誰，貼來意思一下

接連幾個禮拜堂，有點昏了

波希米亞國王奧托卡二世（Přemysl Otakar II，1230~1278）

臬玻穆的若望之墓

臬玻穆的若望（Jan Nepomucký）就是那位拒絕透露王后告解內容，而被丟進伏爾塔瓦河殉教的聖人。這座華麗的墳墓是1736年由奧地利建築師設計，據說用了兩噸的銀。

壁畫內容是國王下令將臬玻穆的若望扔進河裡

左：大主教Friedrich von Schwarzenberg

右：聖維特，他的墓就在下方

舊聖器室

教堂內高髶入雲的拱廊

西側大門上方的玫瑰彩色玻璃窗

左：聖瓦茨拉夫禮拜堂

聖瓦茨拉夫禮拜堂外的雕像，大概是他跟老祖母吧！