奧匈斯捷十日之旅，終於要告一段落。表訂最後行程，由國立歌劇院前下車，經克恩滕大街，到餐廳吃過維也納豬肋排，便是整一小時自由活動時間。我父子倆在歌劇院到聖史蒂芬大教堂之間的大街小巷來回穿梭，落下不少照片，預計分三篇貼完。比較可惜的是陰雨綿綿，畫質頗不理想，只好向維基百科借一兩張全景照充場面。

國立歌劇院（Wiener Staatsoper，或稱國家歌劇院）始於1860年代，原名宮廷歌劇院（Wiener Hofoper），奧匈帝國倒台後改稱今名。二戰末期遭盟軍轟炸，戰後重建，於1955年完工。作為世界最繁忙歌劇院之一，演出長年不綴，每年有五十齣以上歌劇及十齣芭蕾舞劇循環上檔，有時一週之內戲碼每日變換也不稀罕。著名的維也納愛樂樂團與其關係菲淺，彼此成員經常交流重疊，許多音樂家先後或同時出任歌劇院總監及樂團指揮。包括馬勒（Gustav Mahler）、理查史特勞斯（Richard Strauss）、波姆（Karl Böhm）、卡拉揚（Herbert von Karajan）等。日籍指揮家小澤征爾亦於2002~2010年間出任音樂總監。

由於只在外圍繞場一周，沒能入內參觀，而新文藝復興風格基本上是對稱的，可能左看右瞧差不太多。不過建築本身典雅美觀，依然值得一看。且隨著鏡頭走馬看花罷。

穿著華麗制服的工作人員

行車經過時的半幅前景。大雨滂沱，錄影拼接頗不理想

借用維基百科的正面全景 (© Bwag/Wikimedia, details)

作曲兼指揮家理查史特勞斯（Richard Strauss）

歌劇之王威爾第（Giuseppe Verdi）

指揮家兼歌劇製作人克勞思（Clemens Krauss）

克勞思是經歷兩次大戰的奧地利指揮家，與理查史特勞斯同時期，也是堅定擁護者。二戰後曾因與納粹的關係沉寂兩年，又因證據顯示他曾協助猶太人逃亡而平反。克勞思是維也納愛樂最後一任首席指揮，也是每年維也納金色大廳新年音樂會的創始人。

東側水池雕塑

轉至指環路（Ringstraße）正門迴廊

西側水池雕塑

西側水池前裝置藝術

行車經過維也納國立歌劇院，沒照清楚的主角，是前方的粉紅兔子。兔子散見維也納各角落，據說有不同顏色，出現於2014年。來歷眾說紛紜，有人猜是美國卡通，有人猜是中國生肖。最後終於查到，是德國藝術家Ottmar Hörl的裝置藝術作品，向文藝復興時期日耳曼大師杜勒（Albrecht Dürer）的畫作「小野兔」致敬。至於這些兔子為什麼站上維也納街頭，便不得而知了。

西翼迴廊

對街的Albertina博物館

Albertina博物館擁有世界最大的版畫收藏，其名稱來自十九世紀哈布斯堡王室的阿爾布雷希特大公（Albrecht von Österreich-Teschen），建築原由維也納城牆堡壘改造，二戰末期遭轟炸摧毀，戰後重建。露台上的騎馬像是神聖羅馬皇帝約瑟夫二世（稍後提及）。騎馬像下方，用黃色圍籬遮掩的，則是阿爾布雷希特泉（Albrechtsbrunnen），造型類似羅馬的特萊維噴泉，只不過居中男女雕像，分別代表多瑙河神 Danubius 和維也納保護神 Vindobona。

根據Google地圖，這間是賣香腸的

左：反戰反法西斯紀念碑（暴力之門），右：神聖羅馬皇帝約瑟夫二世

約瑟夫二世像位於維也納Albertina博物館前方廣場。他是瑪麗亞泰瑞莎的長子，哈布斯堡-洛林王朝繼承人。在位前十五年與母親共治，後十年實施開明專制，本欲勵精圖治，也確實做出一番成績。然而規定德語為唯一官方語言激怒國內各民族，尤其是匈牙利人；與土耳其戰事陷於膠著，加稅征兵更增民怨，匈牙利貴族甚至一度謀反。當權四分之一世紀之後，在內外交迫中病逝。

反戰反法西斯紀念碑（Mahnmal gegen Krieg und Faschismus）作者 Alfred Hrdlicka 是奧地利畫家、雕塑家。作品涵義正如其名，紀念奧地利史上最黑暗時代，受戰爭與法西斯迫害的犧牲者。紀念碑包含廣場上的一整組雕塑，「暴力之門」是其中之一；後方有一座匍匐在地的猶太人雕像，這個角度看不到。

阿爾布雷希特廣場（Albertinaplatz）上的反戰反法西斯紀念碑雕塑群