提到羅馬，必定會聯想到的古蹟，雄偉壯觀的圓形競技場可說無出其右。八十個出入口，可容納五萬觀眾的龐然大物，為羅馬帝國首都市民帶來無限歡樂。看過十年前電影「神鬼戰士 Gladiator」和這一年多來紅透半邊天的影集「浴血戰士（斯巴達克斯）」，大致可以瞭解這種運動刺激何在。不同的是，古代在場中互搏而死，或被野獸吃掉的人們，下了場卻不會活轉回來。屍首倘若沒有獅子可餵，大概就直接扔進台伯河。

鬥獸場同時是夜遊及日間行程的第一站，凸顯其「不到此地，不算來過羅馬」的重要性。不同的是，夜遊在北面山丘上取景拍照，是四層看台保存較完整的一側；白天由南邊君士坦丁凱旋門接近，就擺明一片斷垣殘壁。鬥獸場建於尼祿皇帝金殿人工湖原址，土質較軟，卻似乎因此躲過幾次強震襲擊而屹立不搖，現今的破敗大多出於人禍。523年當局禁止血腥搏鬥，偌大的鬥獸場缺乏其他用途（萬人集體催眠的佈道技術，當時可能尚未成熟），成為超級蚊子館。漫長的中世紀，每當教會想蓋新教堂的時候，就往這裡搬石材，蚊子館遂成廢墟，直到十八世紀，教廷才以有人在此殉教為由加以保護。實則究竟殉教者何人，也沒說出個所以然；想來當年餵了獅子的可憐人當中，也少不了基督徒吧。儘管殘破仍有可觀，但由於時間有限，不能像維洛那競技場般入內體驗，甚為可惜。

擺幾個人，比例大小才有感覺

如此龐大的露天劇場，竟然設有巨蛋般的遮陽天篷，著實不可思議。牆上的洞眼當中，有些用以穿過撐開天篷的纜索；場外原有固定樁，大概因為容易搬，已經全數佚失。想起台灣職棒主要球場，至今生不出半個巨蛋，不禁汗顏。然而據說為興建鬥獸場，動用四到五萬名奴隸，卻又不是現今民主社會做得到的事了。

飾物被洗劫一空，留下坑坑洞洞

 高興的話，可以坐馬車繞場，充當一陣子羅馬人

由凱旋大道看，鬥獸場在右側

君士坦丁凱旋門，紀念的是君士坦丁一世擊敗Maxentius的戰役。這場戰役確立君士坦丁一世的獨裁地位，結束四帝共治，為走向衰亡的羅馬帝國帶來短暫的中興氣象。所謂四帝共治，是羅馬皇帝戴克里先，因應過去元首世襲導致弱幹強枝，所提出的新鮮點子。由於帝國幅員廣大，無法由一個中央有效統治，遂劃分為東西二部，分別由皇帝指定統治者，稱為奧古斯都，其副手稱為凱撒，都是任期制。奧古斯都任滿退休，由凱撒繼任，再選拔能者擔任新凱撒。戴克里先身體力行，自命為奧古斯都，並如期退位。然而這種制度陳義過高，戴克里先死後無人奉行，反而形成分裂割據相互火拼的局面。最終來自不列顛的君士坦丁一世攻進羅馬，結束分裂時代。

然而標榜戰績的凱旋門，無意間卻透露帝國衰亡的徵兆。雕琢精美的凱旋門，許多裝飾品其實來自早期文物。例如圓柱上方的浮雕，竟有達基亞俘虜的造型，被懷疑若非仿造，就是直接由圖拉真廣場取材。無論如何，這顯示帝國的國力、創意都不若既往。君士坦丁雖然結束四帝共治的紛擾，對於政治經濟的亂象無能為力，只能實行高壓統治。任內除戰功之外最大的事蹟，一是遷都拜占庭，一是承認基督教，兩者都造成深遠影響。

背向凱旋大道的一面

凱旋門位於凱旋大道終點。舉辦凱旋儀式時，接受歡呼的皇帝或將軍，由城外沿凱旋大道入城，穿越凱旋門後，隊伍向左轉，循「聖道」前進，再穿越提圖斯凱旋門，便是權力核心古羅馬廣場。有機會到羅馬的話，不妨循線走上一遭，過過乾癮。

由鬥獸場向西望，左邊是凱旋門，右邊是維納斯神廟，中央小小一條便是聖道

古羅馬最大的維納斯神廟

沿聖道前進

抵達提圖斯凱旋門。門後便是古羅馬廣場

拜影集火紅所賜，本文發表之際，兩篇與鬥獸場、角鬥士相關的文章，瀏覽人氣分別逼近兩萬和一萬大關，堪稱開格以來之盛事。看樣子華人嗜血之輩甚多，這種運動或許頗有市場。不知有沒有人，想在將來新建的台北巨蛋，試辦一場仿古羅馬百日人獸亂鬥？台北巨蛋似乎終於有了屋頂，不讓羅馬古蹟專美於前，身為市民差可告慰。不過羅馬鬥獸場名列新世界七大奇景之一，這點要追上，就比較困難囉。

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