◎美麗的部落

每次來到望鄉，我都不知道如何去凝視這美麗的部落。她的美，是那麼熠熠懾人，我的目光，總是不知該停放在何處，在山巔，在水湄，在翩然飛過的蝶翼，或在教堂閃著晨光的十字架尖端？連一個徐徐獨行的布農老人踉蹌經過，就足以讓我感動莫名，我不知為什麼，或許是前世的因緣，或許是披在我身上恍若狼皮的文明外衣，隱隱的悔懺吧。

從偶然的相遇，到慢慢的相知，我逐漸墜入望鄉美的陷阱，一種理不清、無可救藥的幸福與憐惜，就像我當初邂逅小星……這是愛情嗎？還是人生旅途的一處迷人風景罷了，感動過後，生命還要繼續去旅行，人出生為人的剎那，那跳動喘息、神秘難解的心靈，注定就是一場無盡的流浪與探險；我多麼渴望自己是一隻鳥，兩翼鼓著滿滿的山風，沒有羈絆；至今我還記得，新年曙光輝映下那隻林鵰盤旋的優美弧線。是不是愛情不重要呢？重要的是我擁有了不曾散去的感動，擁有了互相凝視的溫暖，那就是我可以勇敢飛翔的翅膀……所以，望鄉的美，不是世俗的美，而是心靈的，沒有胭脂紅粉。

沒有脂粉的望鄉部落，是屬於布農族巒社群分支，日治時期，約一九三八年左右，因統治者的「集團移住」的政策被迫遷移至此，原本他們的祖居地是在中央山脈的巒大山。有著剽悍性格的布農族中，對日人的殖民統治，比起其他社群的強力抵抗，巒社群算是較溫和的態度，所以，他們是布農族最後遷村的一支。聽說，當初年老的大頭目，要求日人在他有生之年不要遷村，他不願意看到族人顛沛流離，或像其他遷居社群的人一樣多半患病死去，想不到日人真的尊重頭目的心願，直到他死後下個頭目繼位，才集體遷村。遷村時，日人先將他們安置到一個叫做「天怒之地」（Madeqanin）的小山丘暫住，等著部落現址規劃並建造好房子，甚至準備好家具，才將族人遷入居住，而後，更協助他們在後山開鑿山洞，引水到部落，以供灌溉及飲用。因此，這裡老一輩的布農族人，比起後來的國民黨政府的作為，他們非常懷念日本人，以致現在每每有日本人來此觀光，部落老人的臉上就流露出歡欣……

這是悲慘的殖民統治歷史中的一段令人感動的溫馨。

這故事，還有許多動人的傳說，都被布農的藝術家鏤刻在甫入部落的牆面上。部落的入口，是一面文化意象牌樓，上頭布滿傳統木刻，正中央有塊鹿形木匾，向外寫著「望鄉部落」，向內則是「米厚米尚」，「米厚米尚」是布農族語，有「感謝」、「再見」或「你好」之意；這裡原是水鹿出沒的地方，所以木匾會作成鹿的形狀。

從台二十一號公路進入部落之前，要經過一段爬坡，兩旁盡是高大的樹木，林葉透著天光，蜿蜒而上，迎面而來是，一股自然的清幽與靜甯，進到這裡，公路呼嘯的車聲已漸遠去，鳥鳴與蟬嘶，襯著風的清涼與淡香，緩緩奏起夏日的交響，這是進入部落前的一場自然洗禮，洗盡鉛華，洗盡塵垢，洗盡一身市儈的腥羶；當煩躁的心慢慢沉寂下來，你的背肩會稍感細細隱痛，痛楚之後，一對愉悅的翅翼就隨著交織的光影，悠然而生……

◎紅嘴黑鵯

天剛亮，玉山主峰還在雲霧中，我便與朋友們坐上了小卡車，一路顛簸。

此行，是為了體驗望鄉布農的獵人古道，身歷其境的行走。由於古道全長七公里，又頗為陡峭，所以我們請布農朋友用車繞道載我們上山，然後，再從上面走下來；我想望著是，早晨無人的山頂小徑，應該會有較多的驚喜，小星沒見過的藍腹鷴，是我最為期待的鳥朋友，另一方面，這樣可以避免上坡汗水淋漓的熱氣，霧濕了望遠鏡，好不容易讓鳥進了鏡頭後又徒留遺憾。

上路不久，一群紅嘴黑鵯就在樹梢唱起了迎賓曲，同行的巴令，馬上就笑著考我們紅嘴黑鵯的布農族語，結果只有小星還記得，叫做「Qaipis」，身為鳥人也應記得這號稱為「布農聖鳥」的原始發音吧。我想起昨天，達陸說，其實說「聖鳥」不是很恰當，應該叫做「尊敬的鳥」，但無論如何，牠是布農族神話傳說的重要主角之一。

相傳很久之前，一條大蛇阻礙了河流，造成大洪水氾濫，淹沒了部落，族人分別逃到兩個山頭避難，不幸的是，有個山頭的族人沒有火種，難以維生，於是，那另個山頭有火種的族人，便要想辦法越過洪水送火種給族人，首先他們請癩蛤蟆幫忙，結果，牠一下水，火便熄了；接著，他們請紅嘴黑鵯送去，只見牠用嘴啣著火種，腳也抓著火種，一飛就到達另個山頭，完成任務，但牠的嘴與雙腳因此也被火燒紅了。

這是達陸告訴我們的故事。其實許多的民族都有類似大洪水的傳說。遠古時代，人跟動物是通靈的，我相信這不只是傳說或迷信，而是人類祖先與大自然相處的智慧，他們知道人類血液裡有著自大貪婪、無知殘暴的基因，偷食文明禁果後，便忘記了自己是動物的身世。

年輕的巴令，正在受訓階段，約三個月後，可望成為正式的解說員，他昨天就一路跟著我們，今天還義務要陪我們一起走獵人古道，雖然我已大略知道路況，達陸還是不放心，好心請他同行。巴令的爺爺，是遷村後的第一代頭目。當時部落的頭目，與牧師、村長，號稱為「部落巨人」，可見其角色的重要性，雖然部落價值觀已隨著社會現代化而改變中，但頭目的精神意涵仍在，時時刻刻牽引著族人的易感的神經。

巴令，就坐在我斜對面，跟著我們顛簸而上。我偶爾會望著他，想著布農的種種，其實他是沉默的，他的面容與微笑，也是一處迷人的風景，我們雖是不同族群，但台灣這美麗的島嶼，早已讓我們血脈相連了。我越來越嫌惡，那些挑動族群情節的政客，與漠視弱勢者權益的執政者。

碧莉絲颱風後的路，並不是很好，常有些許坍方落石，雖不至於影響行車，但車跳動得很厲害，由於路也狹窄，坐在車斗的我們，經常被伸進來的樹枝與菅芒打得哀哀叫，然後從天而降了滿身的東西，我身上就落了一身芒花，還算浪漫，有的是落葉，有的是蜘蛛──我認得一隻叫做肩斑銀腹蛛，小小的，無辜掉在小星長褲上，我用紙片將牠丟到車外，隨風而去。

隨著車攀高，奔進耳朵的聲音也不同，今天的蟬早早就醒了，甚至還有一隻蟬追逐著我們的車，在車頂上頭平行疾馳；接著，藪鳥的聲音響起，我與小星異口同聲仿著說：「急啾！」，笑著告訴車上菜鳥們牠的身分，再來，白耳畫眉也不甘寂寞叫起……偶而可見遠棲枝梢的鳥影，也因車子跳動嚴重而無法使用望遠鏡，只能相視無言了。

轉瞬間，紅嘴黑鵯又來了，多得大家泛起了微笑，誰叫這裡是布農族的獵場……

◎馬奴多斯

早晨七點許，我們到了望高寮。這是望美山的尖頂，粗估約莫海拔一千五百公尺。這望高寮，是日治時期的木造建築，約三、四坪大，共有兩層，原本是為了監看森林狀況防止火災，並有派人駐守。現今已廢棄，但似乎還堪用，我曾爬到樓上去，視野並沒有想像中好，已被高大林木遮蔽了。

我看了地圖，從這裡有步道越過對面瓊山，通往望鄉大峽谷。不過這是條陌生的路，路況不清楚，只是心裡有股隱隱的搔癢，對於未知，每個人都是這樣吧，好奇心，總引人走向探險之路。

剛沿途上來，我看到路旁開滿了紫花的倒地蜈蚣，這盛夏的中低海拔荒野，它毋寧是令人注目與驚艷的，這裡的草地也有，只是零零落落，草叢中，還有紅色的蛇莓（Mulas）躲著，它是布農採集的食物之一；讓我歡喜的，還是一株孤獨挺拔的台灣野百合，它張著耳，聽著歲月在山谷中的迴音……

一進入古道，是一片幽深的杉林，穿越期間，神秘的氛圍乍現，一隻盤古蟾蜍就橫在路上，蟾蜍也是布農的友善動物，一路上，我發現許多小盤古，也有許多小青蛙，仔細看，我辨識了牠是腹斑蛙無疑；這季節，蝌蚪大都變成青蛙了，整個熱鬧的夏季宣告正式開始。

其實走沒幾步，鳥聲就盈耳了，我聽到有五色鳥、山紅頭、藪鳥、白耳畫眉等，但只是聲音，不見身影，我來此探勘過幾次，已經見識到這裡的鳥的聰明，聲東擊西式的靈活，即使看到鳥影晃動，或飛掠而過，牠總是躲得隱密，很不容易觀察。我笑著對小星說，這裡叫做「獵人古道」，眾鳥，聞「獵」喪膽，早已學會機伶與睿智，這是自然演化的結果，我總覺得這裡的鳥連聲音都有點不一樣，尤其冠羽畫眉，「吐米酒」那個「吐」聲音重了些，也彷彿多個音節，是不是，吐的不是「米酒」，而是布農的「小米酒」……

對鳥而言，這恐怕是則冷笑話，其實我要說的是，這裡的確有著很獨特的氣氛與感覺，今年初春來時，鳥況超好的，我只是隨意走一小段，就看到二十幾種的鳥，其中較特殊的是林鵰，而當我看見綠啄花時，我才注意到這裡眾多的梅樹上，有著寄生植物，牠與桑寄生類的植物成為一種巧妙的共生關係，這予人，應該也是種巧妙的啟示吧。

獵人古道，它原名稱作「馬奴多斯獵人古道」，是布農族傳統的獵場，從部落後方開始，延伸到望美山頂，「馬奴多斯」（Manutusan）是布農語，指的是「鼻子」之意，原因是古道途中有一處山腰長得像鼻子，即以此為名。

山徑的路是潮濕的，腐朽的樹幹上，生出很多靈芝，一層一層地向外擴散，像是凝固的漣漪，誰的春心還在蕩漾呢？

潮濕的路面，還匍伏著一種驚奇，細細的走莖，心狀卵形的小綠葉舖襯著，上頭結滿了深紫色的橢圓形漿果，大小有一兩公分長，沿路都是，就在步道中央，有時多到無處閃躲，一腳踩過去，製造了多少嘆息與不捨。這可愛的植物叫做「普刺特草」，又叫做「米湯果」，它的果，據說也是一種清爽的野味。

藪鳥與白耳畫眉，終於被我的望遠鏡獵到了，還有白環鸚嘴鵯、毛腳燕、大冠鷲，以及小卷尾，而冠羽畫眉，在眼前樹叢跳動，但就是對不到焦。赤腹松鼠，曾兩次現身，在一處水窟與草叢裡，我也看到長大成人的白頷樹蛙，這是我第一次清楚看見牠，以往都是聽見聲音而不見本尊。天空，其實還有一道飄柔的艷麗，那是三五隻紅肩粉蝶交織的飛舞。

我們在一個開闊處停了下來，兩山交會處的溪谷，是怒濤洶湧的阿里不動溪，水是又急又濁，滾滾向陳有蘭溪奔去，可能是大雨過後造成的現象，之前在此佇立過一次，水的濁度也好不到哪裡去，到了下游，就在公路旁，可見爆多的溪石布滿河床，頗為恐怖。

山神在怒吼吧。我遠眺被艷陽水霧遮掩的群山，朦朧層疊，我的眼不斷在尋找，尋找那一處傳說中的山腰──馬奴多斯，這布農挺直的鼻樑……

◎石板涼亭

我們又走到昨天傍晚來過的涼亭小憩，我的腳痠了，衣服濕了，這裡吹拂著陣陣涼風，喝口清水，疲憊似乎不翼而飛了，遠眺的快感，滿足地寫在我臉上，也映在天空的光暈裡。

這涼亭是石板作的，基本上還是以傳統布農的工法疊砌，不一樣的是，往昔的石板不像今日那樣整齊排列，而是順著凹凸表面參差堆疊；最重要的是，望鄉此地並不出產這種板岩，這些石材是遠從屏東三地門運來的，千里迢迢，為了就是接續布農的文化。

剛剛行經一個茶園，那裡已看見玉山露臉了，沒想到，到了此地，是眺望玉山主峰最佳最經典的位置，她竟然又躲入雲中。這裡，也可以俯視整個部落，遠望整條陳有蘭溪，自玉山群峰間婆娑流轉而來，像一尾銀色的蛇，也似一條輕柔的白練，緩緩遊過鮮紅瑰麗的和社橋，然後沿著新中橫道路往下游的濁水溪流去，流入台灣海峽。

望鄉，這個號稱「天天開門見玉山」的部落，也是全國唯一可以清楚眺望玉山主峰的部落，來此，若沒看見玉山，豈不萬分遺憾？還好，有遠從高雄來的朋友，他們不會遺憾回去。

望鄉，海拔約八百五十公尺，座落於玉山山脈、中央山脈以及阿里山山脈之間的一個高山平台，從地理的觀點看，應屬於陳有蘭溪的河階地，天氣好的時候，還可看到八通關大草原，群山與雲共舞的生態美景，盡入眼簾。

「不要離開玉山的視線！」這是遷村前，老頭目巴伊岸（Paian）的遺訓，像玉石磨成的刀，深刻在望鄉布農族人的心坎，也像美麗的詩句，悄悄泌入布農奔騰的血液。

每晚每晚，玉山大峽谷冰冷潮濕的谷風，沿著陳有蘭溪吹來，造就了望鄉四季分明的自然景觀。櫸木、栓皮櫟、青楓與楓香，在秋天第一道冷鋒襲來，便開始羞赧而轉紅，或葉落翩翩；冬天的寒流，致使梅花遍開，芳香四溢；春風吹起，山櫻與杜鵑，又紅透了山頭與街道；而夏日的青梅成熟的果香，瀰漫空氣時，野地山坡的台灣百合，也跟著綻放了……

玉山，仍籠著輕紗，隱在雲霧虛無縹緲間。風，依舊吹著，而我恍然又想起，那縈繞望鄉山山頂、等待曙光的林鵰，霜寒冷風中，牠獨自張著翅膀，逡巡徘徊──牠也在望鄉尋找愛情嗎？或者，根本就是正與望鄉熱戀。如同我一樣。

（陳胤/2006/7/21）

－－選錄/鳥的旅行/彰化縣文化局出版

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