西維吉尼亞州遊記(下) - fushengpoet 浮雲遊子生活墨客

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西維吉尼亞州遊記(下)

2014/02/04 00:42:35瀏覽2835｜回應7｜推薦126

哈普斯渡口(Harpers Ferry)位于西維吉尼亞州(West Virginia)最東緣，被仙納度河(Shenandoah River)與波多馬克河(Potomac River)相夾，與馬里蘭州(Maryland)及維吉尼亞州(Virginia)相鄰，也是仙納度山谷(Shenandoah Valley)的最北端，與西維吉尼亞州遊記上集相同的是山陵，河川，及橋樑多。由於距離大華府地區的我們夠近，所以常安排在其他一日遊的行程裡。

哈普斯渡口近郊的健行步道有許多條，包括馬里蘭高地(Maryland Heights)健行步道與勞登高地(Loudoun Heights)健行步道，不失爲一個郊遊踏青的好地方。

從歷史上來看，哈普斯渡口最有名的事件莫過於約翰·布朗於1859年的襲擊軍械庫事件，她在美國南北戰爭(1861-1865)中的關鍵戰略地位也不容小歔，過去全盛時期人口曾有三千人，如今卻僅有286人(2010年的人口普查結果)。

總之，如果你是個愛健行的人，你會愛上哈普斯渡口，如果你對美國歷史有興趣的人，你更會愛上哈普斯渡口。

哈普斯渡口健行
哈普斯渡口健行的步道最受歡迎的是馬里蘭高地(Maryland Heights)健行步道，過了步橋(Footbridge)後向左沿運河曳船道(C&O Canal Towpath)行走，不久越過右側的陸橋，再過一條小馬路就可見到一條上坡道(有攔車柵欄)，即是馬里蘭高地步道的入口。

	馬里蘭高地(Maryland Heights)健行步道地圖。細解請見下列網址。 http://www.nps.gov/hafe/planyourvisit/upload/maryland%20heights%20trail.pdf
	馬里蘭高地的健行步道要經過一條步橋(Footbridge)。
	由步橋回首哈普斯渡口。
	步橋南側是幾個廢棄的橋墩。
	過了步橋之後就可看見哈普斯渡口著名的火車山洞。
	看見山洞後，向左有一處廢墟，山壁上有一個像是印章蓋的正方形其實是一家爽身粉(Mennens Borated Talcum Toilet Powder)的廣告。
	古運河曳船道(C&O Canal Towpath)。
	波多馬克河與古運河平行，有不少人在此泛舟。
	馬里蘭高地(Maryland Heights)健行步道，中途的風景一般。
	在馬里蘭高地的斷崖(第一張圖之第12)俯瞰哈普斯渡口，從山腳到此點來回要三個小時，早晨應該是此處俯瞰哈普斯渡口的最佳時間。左側的河為仙納度河(Shenandoah River)，而右側的河為波多馬克河(Potomac River)。
	斷崖邊俯瞰哈普斯渡口之另一景。

哈普斯渡口老(下)城(Lower Town)
哈普斯渡口下城(Lower Town)建城于1799年，是一座著名的古城，位于哈普斯渡口國家歷史公園(Harpers Ferry National Historical Park)之内，過去軍火輕工業發達，同時也是軍火庫，此地有火車經過，又是仙納度河谷（Shenandoah Valley）的最北緣，所以南北戰爭時期南軍統帥李將軍(Robert E. Lee)堅持要佔領此地才肯進攻馬里蘭州(Maryland)，萬一戰情不利還可以由仙納度河谷向南撤退，這個戰略思維堪稱穩健，但問題就出在哈普斯渡口是一個易攻難守的地方，四周被高地所包圍(東北邊是馬里蘭高地/Maryland Heights，南邊是勞登高地/Loudoun Heights，西邊是玻利瓦爾高地/Bolivar Heights)，只要將重砲架在高地，此城就只有挨打的份，所以此地在南北戰爭時期於南軍與北軍之間易手多達八次。(北軍只要與南軍在此地僵持不下就可以將南軍一大部份牽制在此地，而得以保障北方其他地方的安全。)

不禁聯想起諸葛亮六出祁山時多次受困於蜀道而功敗垂成，在沒有衛星，沒有空軍，沒有導彈的古代，地利的重要更是無以復加，扯遠了。

	哈普斯渡口老(下)城地圖(取自下列網站) http://www.harpers.ferry.national-park.com/hike.htm
	約翰.布朗(John Brown)紀念碑，也是約翰.布朗堡的原址所在。在哈普斯渡口常常可以看到這個名字，他是個身體力行的廢奴主義者(Abolitionist)，曾于1859年率領21人奇襲軍械庫，短暫地控制了附近區域，後來劫持了一些人質退守至此堡，第二天被李將軍(Robert. Lee, 當時只是個上校，兩年後南北戰爭時成爲南軍的首席將領)率領海軍陸戰隊敉平，約翰.布朗之後被處決。
	約翰.布朗堡。約翰.布朗奇襲行動時，曾以此堡為據點，亦在此處被捕 (約翰.布朗堡原址在紀念碑附近，輾轉好幾手後才于1968年移至現址)。約翰.布朗的21人團包括16個白人(其中3個還是他的兒子)， 5個黑人，原計劃是希望這次奇襲能引起當地黑人奴隸起義加入，可惜奇襲時沒有吸引任何人響應。
	約翰.布朗博物館(John Brown Museum)位于仙納度街(Shenandoah Street)與波多馬克街(Potomac Street)交叉口的角落，妙的是仙納度街與仙納度河(Shenandoah River)平行，而波多馬克街與波多馬克河(Potomac River)平行。
	約翰.布朗奇襲的軍械庫原址，位于仙納度街(Shenandoah Street)與高街(High Street)的交叉口。
	哈普斯渡口的火車站。
	火車站仍然有火車行駛。
	火車站旁的一片大草原某部份是兵工廠最大建築的舊址，槍械在此組裝完成。
	由大草原東南角仰觀鐵道與山洞。
	高街(High Street)一景。
	高街上的蠟像博物館。
	這家以賣18至20世紀的古糖果聞名。
	古糖果。
	聖彼得羅馬天主教堂(St. Peters Roman Catholic Church)建于1833年，是哈普斯渡口的著名地標，她也是哈普斯渡口在南北戰爭炮火下唯一倖存的教堂，原來採用擬哥特式建築風格(Pseudo-Gothic style)， 1896年被翻修成當時流行的新哥特式建築風格(Neo-Gothic style)，目前每週日上午仍有彌撒(Mass)活動哦。
	教堂内的正殿，十分莊嚴(入内拍照可用閃燈，但是要脫帽)。
	教堂内的彩色玻璃。
	教堂内的進出口。
	教堂外的視野。
	哈普斯渡口火車山洞及步橋，攝自聖彼得羅馬天主教堂旁的小路上坡上。
	天主教堂旁的小上坡路上面不遠，有一處教堂廢墟，是聖約翰主教教堂(St. Johns Episcopal Church)的原址。
	教堂廢墟内一景。
	教堂廢墟再往上不遠，就是著名的傑佛生岩(Jefferson Rock)，湯瑪斯.傑佛生(Thomas Jefferson，獨立宣言起草者，美國第三任總統)于1783年十月途經此地(哈普斯渡口當時尚未建城)時曾在此岩石上觀景，他曾于日誌中提到“這個場景值得跨大西洋航行特來一觀。(The scene is worth a voyage across the Atlantic.)”。下方的四條紅柱立於1860年，用來防止此岩石之滑動。另外，傑佛生岩附近有條向上方向的步道通往一片公墓，相信大家不會有興趣參訪。
	在此岩旁(岩上禁止攀爬)觀賞河景，傑佛生觀景時，聖彼得羅馬天主教堂及橋梁尚未存在。
	步槍製造設備。
	白廳酒館(White Hall Tavern)歷史悠久，位于兵工廠原址隔著波多馬克街的對面，曾是兵工廠工人流連貪杯之處，如今僅作展示。
	露天的餐廳極多。
	這家餐廳則以火車車廂作造型。
	The Point可看見仙納度河(Shenandoah River)與波多馬克河(Potomac River)的交匯合流。
	The Point右側有樓梯下去，見到有人在仙納度河泛舟。
	楓樹特寫。
尚未有機會一探維吉尼亞斯島(Virginius Island)，還有，馬里蘭高地健行步道也只到了斷崖一處(Overlook Cliff Trail)，石堡(Stone Fort)，100磅重炮(100 Pounder Battery)等地尚未駐足，就留到下次再訪吧。
	秋天的哈普斯渡口街景(全文完)。

( 休閒生活｜旅人手札 )


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