一路下坡的步道，緊貼崖壁，寬僅一公尺多，路上不少細小石頭，不小心就會踩滑，部分步道是挖空崖壁的，也有部分是用木板架空的，一邊就是萬丈峭壁，雖然步道邊有鋼架護欄，看起來還頗堅固牢靠，但還是讓人不禁腳底發麻；也不禁想起50年前，攀登八通關古道的情景，那次行程，由東埔出發，經父子斷崖，到八通關；出發沒多遠，就來到父子斷崖，場景就跟現在這裡有些類似，但當時父子斷崖旁邊一路下坡的步道，緊貼崖壁，寬僅一公尺多，路上不少細小石頭，不小心就會踩滑，部分步道是挖空崖壁的，也有部分是用木板架空，只有簡陋的護欄，看來保護效果有限，想來還會心有餘悸；所謂父子斷崖，又稱父不知子斷崖，因地形險惡，經常有落石，即便親如父子，兩人同行攀登，也無法互相照應，只能眼睜睜的看著父親或兒子出事，甚或墜入深谷，無能為力。

這裡是艾舍爾(Asecher)峭壁，位在瑞士東北部的依本立(Ebenalp)，也有譯為依本阿爾卑斯山者，走了30多分鐘，步道有一較寬處，建有一棟內嵌入山壁的建築，最少已有160多年歷史，1860年之後，就是目前的樣子，外表看來雖然老舊，但環境很有特色，名字直譯就叫艾舍爾山間客棧(Berggasthaus Aescher)，一般稱為懸崖餐廳，三層樓的斜頂建築，二、三樓是旅館，但每年11-4月，因冰雪封山，無法營業。艾舍爾懸崖餐廳被選為美國國家地理雜誌，2015年出版的「一生必訪-全球225個最令人驚豔的地方(Destinations of A Lifetime-225 of The World’s Most Amazing Places)」一書的封面；也曾被美國小有名氣的數位媒體，得過普利茲獎(Pulitzer Prize)的哈芬登郵報(HuffPost)，譽為全世界最有特色的四家餐廳之一；在抵達餐廳之前，還有三個距離不遠，名叫維爾德克希利(Wildkirchli，野外小教堂之意)的小山洞，現在有間小教堂，及一間小博物館，曾有一些口耳相傳的古老故事，說山洞裡住著一批小野人，他們會幫忙附近高山上的牧羊人擠羊乳⋯，等這些神秘而引人暇思的傳說。

我們前一晚，從香港搭了13個多小時的飛機，直飛蘇黎士，清晨下機後就馬不停蹄，一路趕過來山下的纜車站，太陽才剛露臉，一時空間感和時間感，都還有些模糊；我們搭纜車上到海拔1590公尺處，出了纜車，一時天地之間似豁然開朗，視野廣懋，一覽眾山小，遠處山巒，層巒疊嶂，白雲飄渺，腳下的山丘綿延不絕，上面長滿翠綠的草坡，像張碩大無比綠色絨毯，覆蓋所有的山丘，很有五代李後主詞「清平樂-別來春半」：「更行更遠還生」的感覺；山坡上有無數住家，像積木大小，散佈其間，道路則像絲帶，蜿延盤旋，串連其間，景色美得像童話世界，如夢似幻；先前一時未能調適過來的空間感和時間感，看了如此夢幻的美景，精神為之一振，似乎整個人都甦醒過來。

依本立(Ebenalp)，也有譯為依本阿爾卑斯山者，山不高，只有海拔1640公尺， 跟瑞士很多動輒海拔三千公尺以上的山比起來，只能說是小巫，依本立是阿爾卑斯山最北的山脈-阿朋策爾阿爾卑斯山脈(Appenzell Alps)的支脈；依本立山下小鎮名Wasserstein，距離著名大學城聖加侖(St. Gallen)，或瑞士、德國、奧地利三國共管的波登湖(Bodensee)，都只20多公里，山上纜車站位在海拔1590公尺處，是往上到山頂，往下往艾舍爾峭壁，及山中湖塞阿爾普湖(Seealpsee)等幾條熱門健行步道的起點，纜車站旁邊不遠，也是飛行傘運動的起飛點。

維爾德克希利三個洞穴並不在同一高度，由高至低，海拔在1500-1477公尺，有23公尺的落差，名字分別是祭壇洞(Altar Cave)、上洞(Upper Cave)和下洞(Lower Cave)；1658年當地一個牧師Paulus Ulmann(1613-1680)，在下洞蓋了一個小教堂，在上洞蓋了一間小房子，一些喜歡離群索居的人，開始到此定居，也提供到教堂朝聖的信徒餐飲及住宿，洞穴裡後來發現不少獸骨，包括已在兩萬年前滅絕的洞熊(Cave Bear)骨骸，後又陸續發現一些石頭的器具，考古學和地層學(Stratigraphy)研究證實，洞穴應是尼安德塔人(Neanderthal)，夏季打獵暫時落腳的山洞；尼安德塔人，年代30萬-3萬年前，屬於舊石器中期的莫斯特文化(Mousterian)，在20世紀早期，很多歐洲學者將之視為原始、野蠻、愚笨的物種，是已滅絕的遠古早期智人(Archaic Homo sapiens)，現代人類則屬晚期的智人。

先前學界認為尼安德塔人，跟現代人類沒什麼關連，但近十多年來，瑞典的生物遺傳學家斯萬特．帕博（Svante Pääbo），成功完成尼安德塔人的基因定序，帕博發現現代人類與尼安德塔人之間，不只有關連，還曾發生了基因的移轉，影響現代人類免疫系統對感染的反應；2023年諾貝爾生醫獎就頒給帕博，表彰他在尼安德塔人的基因研究，和人類演化方面的重大成就。帕博的研究也說明，遠古人類的遷移及交流，可能遠超過現在人類的想像。

▲搭纜車登依本立，天空蔚藍，半途中可見峭壁上的健行步道，從中間橫過斷崖，峭壁其實更高，下面被樹擋住，高度由右至左往下，自右起，分別是祭壇洞，上洞(現為博物館)，下洞(教堂)，最左邊則是懸崖餐廳；驚險比台灣中部東埔附近的「父不知子斷崖」猶過之。

▲▼由依本立山頂眺望群山，視野廣懋，一覽眾山小，遠處山巒，層巒疊嶂，白雲飄渺，腳下的山丘綿延不絕，上面長滿翠綠的草坡，像張碩大無比綠色絨毯，覆蓋所有的山丘。

▲▼峭壁下內凹處即是懸崖餐廳(上），1860年之後，外表就維持現在所看到的樣子；2015年，懸崖餐廳被美國國家地理雜誌選為「一生必訪-全球225個最令人驚豔的地方(Destinations of A Lifetime-225 of The World’s Most Amazing Places)」一書的封面(下)。

▲▼懸崖餐廳建築的近拍，德文Gasthaus Aescher-Wildkirchli清楚可見(上）；懸崖邊顧客用餐處，就在懸崖邊(下)，最外一排，旁邊就是萬丈深谷，有些嚇人，尤其對有懼高症者。

▲▼餐廳的餐具台(上）；和紀念品店(下），往下的步道可通往山谷中的塞阿爾卑湖(Seealpsee)。

▲塞阿爾卑湖懸崖餐廳的2、3樓可提供簡單的住宿，不過住客心臟也要夠強，不然想到住在懸崖峭壁之間，也會腳底發麻，睡不安穩。(摘自懸崖餐廳官網)

▲餐廳用餐區另一頭，由維爾德克希利(Wildkirchli，野外小教堂之意)走下來入口處。

▲▼峭壁上步道的一隅，寬僅一公尺多，看起來蠻驚險的，且有小碎石，容易踩滑。

▲懸崖餐廳附近的登山指標，標示艾塞爾標高海拔1454公尺，往右十分鐘到維爾德克希利Wildkirchli)，應是最遠的祭壇洞，我們今天走的是第二級登山步道；瑞士的登山步道分為三級，以不同顏色的三角形方向牌、說明牌來分辨，全橙色方向牌、說明牌的是「Hiking trails」，是最大眾化的第三級，難度較高的稱為「Mountain trails」，白底紅線方向牌、橙色說明牌，是第二級，難度最高者為「Alpine routes」，白底藍線方向牌及藍色說明牌，是第一級。

▲上洞的小屋，現在是間小博物館，最早期是提供給到此朝聖的信徒有棲身之所，英文資料都稱為Hermitage，是源自法文的「隱士之屋」之意。 

▲▼下洞的簡單小教堂，17世紀就有當地牧師在下洞建一間小教堂，中歐這一帶特喜在荒野惡地，人跡罕至之處建教堂，供信徒不辭辛勞，千里跋涉朝聖，以示堅苦卓絕之虔誠。這點跟東方「苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身」的修身或宗教思維，似不謀而合。

▲▼▼依本立山上的纜車站(上），但並不是山頂，山頂還要往上走一段路；一旁是飛行傘的起飛點(下)，可惜等了很久，沒拍到起飛的鏡頭；飛行傘在瑞士相當風行(下下)，將另篇介紹。

▲▼依本立山頂也有個餐廳，從餐廳附近眺望(上），山景甚美，可惜未拍到山谷中的塞阿爾卑湖，借用Wikipedia的照片，以嚮讀者(下)。

▲▼依本立山下的纜車站(上)，我們從蘇黎世機場，一路趕過來到這個纜車站，太陽才剛露臉，只照到山頂，一時空間感和時間感，都還有些模糊；往前面山坳處即是往塞阿爾卑湖的另一步道，右前方即是飛行傘的降落地點(下)。