八斗子往瑞芳的濱海公路上，遠遠看到「鯊魚煙大王」的招牌，宛如路標指著「深澳到了」。

再深入到深澳漁港內，則有「阿華現流鯊魚羹」，很多人路過深澳，總會來品嚐一下，這味具代表性的小吃。

「阿華鯊魚羹」因為物美價廉，經濟實惠，報紙及旅遊書都曾介紹過，是當地著名的小吃店，上門的食客還不少。

靠近港邊的店面延伸至道路，二旁擺設桌椅，中間留下車道，食客用餐時，車子就從旁邊經過，這樣的「奇觀」似乎行之有年，竟然沒有人抗議違建或阻礙交通，想必已是見怪不怪。

所謂「現流」，就是「剛從海底撈上來」，絕對新鮮的代名詞。

鯊魚先經裹薄粉油炸後，加上蔬菜、香菇、木耳等，再和湯結合，最後以烏醋把鮮味提出來，就成了鯊魚羹。

品嚐過後，我得老實說，鯊魚好像不適合作羹，過於軟嫩的口感，嚐不出「現流」的鮮甜，也沒有羹的嚼勁。當然只是我個人看法，好此道的大有人在。

飽餐過後，來逛逛漁港吧。

深澳漁港位於東北角海岸，介於八斗子與瑞芳交界處。

深澳雖是個小漁港，卻是全台小管捕獲量最大的漁港。

捕魚船上掛滿集魚燈，利用魚的向光性，在船上點燈來吸引魚群靠近。

不過這樣的做法過於耗電，據報載，成功大學設計一套LED集魚燈模組系統，不僅比較省電，而且還可以透過燈泡擺設，創造出獨特的「誘魚光形」，集魚效果更佳。

深澳漁港附近是磯釣著名的漁場，很多漁船兼營載釣客出海，紅色救生衣大概是給釣客穿的。

興起休閒海釣活動的深澳漁港，是船釣最重要的出海港之一，亦是全台海釣船最多的港灣。

一艘漁船載著釣客出航，回航後還可馬上品嚐「現流」的鮮魚美味，豈不快哉！

從漁港北面望去，岸邊岬角的巨石岩壁側面，神似印第安人酋長的臉龐。

從頂部延伸的樹叢恰似飄散的長髮，配上尖聳的鼻子和鮮明的輪廓，真的很像電影中看到的印第安人酋長。

深澳舊稱「番仔澳」。番仔澳地名的起源，有兩種說法，一說是因為此地曾為昔日平埔族凱達格蘭人所居住的聚落；另一種說法是深澳岬角的巨岩壁側面神似印第安人面象，所以稱為「番仔澳」。

據考證，前一種說法較為可信，而「番仔澳」地名充滿歧視，在原住民的抗議下，才改名為深澳。

為了這個令人嘖嘖稱奇的巨岩，特別設立酋長岩公園。

漁港邊有步道通往公園。

入口處，看到一間廢棄的造船廠，剝落的水泥露出紅磚，屋角則以漂流木裝飾，背景是天空與酋長岩，整體看來有點印象派風格。

近看巨岩，酋長的神韻和氣勢更為懾人！

距離美國南達科他州卡斯特城幾公里外的黑山上，坐落著一尊世界最大山體雕像，這尊名為「瘋馬」的雕像是19世紀一位誓死保衛領土的蘇族印第安人酋長的別名。

1876年，「瘋馬」率領蘇族人，聯合夏安族和阿拉帕霍人在小比格霍恩戰役中擊潰喬治·阿姆斯特朗·卡斯特上校率領的第七騎兵團。

為紀念這位民族英雄，蘇族酋長亨利·斯坦丁·貝爾1939年邀請科爾恰克為「瘋馬」塑像，並將地點定在以卡斯特上校名字命名的卡斯特城幾公里外的黑山上。（來源：http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1320621346）

國外的酋長雕像由人工塑造出來，深澳的酋長岩可是自然行成，未經人工雕琢呢。

看解說牌中的舊圖片說明：酋長岩底下滿佈營建廢棄土，滿目瘡痍，將現有廢棄物篩選作為花台背填料，再鋪上草皮，才成為目前所見的公園。

酋長岩深入湛藍色大海，廣袤而深沉，充滿神秘。

不知是誰說的：「常常我們說的海，其實只是海平面而已。」人類對大海的認識，表象多一些，誰能了解海底下蘊藏多少豐富的資源，又蘊含多少深不可測的力量？

過去由於大量開發海岸土地，致使許多海岸特殊地質景觀遭受嚴重破壞，近年才有保育觀念的抬頭。

原有海岸沖蝕區不再拋擲消波塊，改以現地砂岩塊石回填，以維持天然海岸的自然度。

然而，保育有如亡羊補牢，遠遠比不上破壞的速度和層面。

佈滿大小礁岩的海岸，隨處可見廢棄的房舍地基，大片的海岸漂流物與垃圾。

這裡並不是觀光區，無人管理及維護海岸的整潔，很抱歉，酋長岩背後就是這幅景象。 

核一核二將除役，北部地區面臨缺電危機，台電深澳電廠擴建計畫「重起爐灶」，預計在番仔澳灣興建一座長達1464公尺、寬40公尺，高出海面10公尺的卸煤碼頭，環保團體形容相當於三座一○一大樓橫躺在大海中。

卸煤碼頭對海洋生態影響深遠，台電只是輕描淡寫地說「不會有污染」。

「白人所至之地，紅人奔逃。」白人登陸美洲，是北美印第安人災難的開始。

卸煤碼頭如果真的興建，將是海洋浩劫的開始，深澳酋長會像「瘋馬」一樣，率領族人誓死保衛領土嗎？