巴勒摩！世界最美麗的伊斯蘭城市 

從義大利最南端瑞基阿(Reggio di Calabria)港。轉乘渡輪穿越梅西納海峽（Strait of Messina），25分鐘，看見到西西里島岸邊第3大城梅西納(Messina)。

 這2張相片，因為上一篇沒Po，現在補Po啦!西西里南方的梅西納港，港邊梅西納小城。

從海拔948公尺的倫巴底城堡(Castello di Lombardia)眺望，雨後山頂上的恩納小山城。

建於13世紀，具有防禦功能的倫巴底城堡。

 登高俯瞰，僅剩城牆的倫巴底城堡。

傾圮錯落的倫巴底城堡，跌宕城牆上布滿了青苔。

只剩幾堵外牆，甚麼都不見了的倫巴底城堡。

登上城堡俯瞰恩納山城。

從狹窄陡峭的階梯登上城堡，懼高症者要注意喔!

僅存外牆的倫巴底城堡，只是路過，見了面跟她說聲哈囉!沒多加逗留。

位於高地孤單的恩納山城，古代她可是挺威風的。

車子就在山路上盤旋繞轉，到山頂的恩納古城鎮。

登上倫巴底城堡遠望恩納小城，只是當天天氣差，無法望遠。

 要攻下高地的肚臍小城還真不容易，阿拉伯人花了20多年才攻下恩納。

 倫巴底城堡易守難攻防禦功能強。

 正在修護中的倫巴底城堡。

 離開恩納，車繼續往巴勒摩（Palermo）的一路景致。

 往巴勒摩（Palermo）的一路，天氣差雷電不斷。

 往巴勒摩一路西西里的田園風光。

 山地、草原、果園、橄欖樹林、牛、羊群，往巴勒摩西西里沿途風光。

 離開恩納往巴勒摩一路，雨大霧濃，車跑在山區很讓人驚心。

  一個小鎮又一個小鎮，在雨中輕輕掠過。西西里的城鎮，幾乎都築在山腰間。

 又經過一個山間小城，古意盎然的山中城鎮，若能慢遊該有多好啊!這兒比進城有趣多了。

 車越攀越高，景越來越美，只是霧起霧落，有霧裡看花的朦朧美啦!

 我愛西西里沿途風光，更甚於城中教堂寺院，至今還讓我難以忘懷。

 往巴勒摩一路，不知翻過多少座山，經過多少個城鎮，又是一座高地上的小城。

 只可惜雨不停直直下，霧老遮住眼前景色，一趟難以忘懷的沿途風景。

清早看看天空，巴勒摩天晴啦!清晨的巴勒摩，人擠人，車擠車，大家趕著上班去。

 巴勒摩港口邊，有許多馬車，毫無章法，在街心在街邊拉客，聽說20歐就可繞遍整座城市。

 老舊建築充滿巴勒摩街區，就喜歡這種古味!

被樹遮擋的諾瓦門（porta nuova），諾瓦門義大利意為新門，也有人叫她新門。1535年，為迎接神聖羅馬帝國查理五世建造的城門。歷史上查理五世，是唯一身兼西班牙與神聖羅馬帝國兩國君王之人，是位著名的文藝復興君主，也是當年世上最有權勢君主。城門上刻有一隻象徵巴勒摩的雄鷹浮雕。車整天都從此門進出，因從行進車上拍，所以無法拍到門上那隻雄鷹，不過門也在整修中。諾瓦門是諾曼底宮的延伸部分。

 蒙雷阿萊（Monreale）小鎮。蒙雷阿萊義大利語意為『王室山』，位於巴勒摩南郊10公里卡普特山（Monte Caputo）丘坡上。

王室山一座世上僅存，最大諾曼式建築的蒙雷阿萊大教座堂（Monreale Cathedral）。

從蒙雷阿萊大教座堂入口，看柵欄外蒙雷阿萊大教座堂另一側的建築。

始建於1174年，當年威廉二世聘請諾曼與拜占庭工匠，花了11年完成，1182年獻給聖母的蒙雷阿萊大教座堂。圖中立於教堂入口威廉二世將蒙雷阿萊大教座堂獻給立於對面的聖母。

 立於教堂入口的聖母，接受對面威廉二世獻給的蒙雷阿萊大教座。

蒙雷阿萊大教座堂融合了拜占庭藝術妝飾及諾曼式半拱墩柱於一身，還有濃濃的阿拉伯風味。

據說諾曼人趕走阿拉伯人，也有不少阿拉伯工匠留下，使蒙雷阿萊大教座堂多了些伊斯蘭色彩。

人擠人的蒙雷阿萊大教座堂內，黃金打造牆面梁柱，是金碧輝煌，耀眼極了

 雕梁畫棟的蒙雷阿萊大教座堂，是用盡心思，完成的曠世傑作。

蒙雷阿萊大教堂，金碧輝煌祭壇上方，一幅馬賽克鑲嵌巨型基督畫像。

王室山上的蒙雷阿萊大教堂，林立多姿多采的廊柱，廊柱上有精緻的雕像，連天棚頂木梁都金光閃閃。

蒙雷阿萊大教堂廊柱鑲嵌金、紅、藍、黑馬賽克，鮮豔奪目讓人瞠目，教堂內共有42幅馬賽克鑲嵌畫。

 蒙雷阿萊大教堂內的管風琴。

 蒙雷阿萊大教堂雕工精細的祭壇，與祭壇上的聖母像。

 蒙雷阿萊大教堂主殿拱頂，馬賽克鑲嵌巨幅基督畫像，看了讓人嘆為觀止。

 蒙雷阿萊大教堂入口，很具伊斯蘭風味的迴廊。

遊客付費登上大教堂頂俯瞰，充滿伊斯蘭風情，回式迴廊與回式噴泉盡收眼底。圖中是大教堂前的鐘樓與噴泉，這兒看不出阿拉伯風味。

巴勒摩近郊，卡普特山（Monte Caputo）丘坡上的蒙雷阿萊大教堂前。遊人可在此觀看被讚譽『金色貝殼』（La Conca d'oro）的肥沃山谷，教堂後還能俯瞰結實纍纍的柑橘園，青翠的橄欖及杏樹林。

 小販雲集在蒙雷阿萊大教堂，她也叫王室山大教堂啦!

 要通過該小鎮石道，才能到達蒙雷阿萊大教堂。這條小徑有許多紀念品商店。

 王室山大教堂附近店家，幾乎都賣如此色彩豔麗的陶瓷人像，

 紀念品店家賣的陶瓷人像，用色大膽，很吸引人，只是攜帶不方便。

 在西西里到處都能看見賣三曲腿圖（Trinacria 西西里語:Trisceli）紀念品的店家，三曲腿圖是西西里的象徵。

西元前8世紀，希臘人發現西西里，沿著海岸繞了一圈，發現該島有3個端點，指向南方的 Capu Pachinu，指向東方的 Capu Peloru，和指向北方的 Capu Lilibeu。他們稱這個島為特里納克里亞（Trinacria），來自希臘語 trinacrios，意指三角形。不久三曲腿圖在島上出現，並被希臘人用作為該島的代表。

發現巴勒摩紀念品店家，賣三曲腿圖的好像特別多。所賣的三曲腿圖紀念品也是變化多端，有保留梅杜莎象徵智慧的蛇髮，有加了雙翼來表示永恆。永遠不變是象徵西西里島外形的那三條彎曲的腿，及保護西西里島中間的蛇魔梅杜莎。

變化多端，色彩豔麗，西西里特有的紀念品，陶瓷製作的三曲腿圖 ，三曲腿圖中央的人像，是希臘神話中的蛇魔梅杜莎。

 陽光是西西里天然資產，歐洲人的最愛，紀念品商家也賣許多如此太陽造型的陶瓷紀念品。

 車穿行在巴勒摩街區，巴勒摩畢竟是座老都城，處處充滿古蹟，小小港都也處處充滿綠意。

 又要穿越新門，現在到底是進城還是出城，被搞糊塗了，也懶得釐清，只管拍照印證我曾到此一遊。

從車上拍的巴勒摩主教堂（cattedrale di palermo）。巴勒摩主教堂在羅馬時期就已經存在，建在一片古代墓地上。整座教堂融合了各時期的建築風格。阿拉伯人佔領時改造為清真寺。1184年，諾曼人在清真寺上覆上教堂，修建時原想超越蒙雷阿萊大教堂。

巴勒摩主教堂混雜了多元樣式:尖頂鐘樓及拱門是的哥特式，鐘樓上是文藝復興時期的精美雕飾，巴洛克式的圓拱穹頂，朝向廣場大門又有西班牙加泰羅尼亞風格。圖中是巴勒摩主教堂前的雕像，到底是誰？我也不知道！

靠近諾曼底宮古舊街區，道路狹窄，機車、汽車、行人及成一團，不過我覺得，很有西班牙的風情喔!

四角區（Quattro Canti）是巴勒摩重點觀光區，汽車、馬車、路人相互爭道是險象環生，此處的紅綠燈失能只供參考用。

 群聚遊人搶拍四個角落4幢建築，此處的紅綠燈只供參考用。

四角區每幢建築下層有個代表四季噴水池，中層是歷代駐紮西西里西班牙總督，上層則刻有西西里守護聖神。

 馬車伕沿街吆喝，悠哉揮著馬鞭，在十字路口人群間拉客載客。

哈!為了那獨特的4幢建築，我也不守規矩，加入街心搶拍行列，只是曾被車撞過，膽子變小啦!拿著相機左顧右盼看衝過來車子，本就技術差，又不專心，拍得缺頭缺尾，很糟糕。

亂成一團的四角區，警察聲嘶力竭沒人睬，紅綠燈閃呀閃的沒人理，大家目光聚焦在漂亮獨特的4幢建築上，人車交雜亂糟糟的觀光街區。

紅色圓頂是聖喬瓦尼隱修院教堂（Eglise San Giovanni degli Eremiti），始建於12世紀，19世紀大改建。

聖喬瓦尼隱修院教堂小小紅色的穹頂，充滿東方神祕色彩。她是一座典型的穆斯林建築。另一邊是聖馬利亞海軍上將教堂（Eglise Santa Maria dell Ammiraglio）也稱馬爾托拉那教堂。

有著伊斯蘭風味，紅色穹頂的巴勒摩聖喬瓦尼隱修院教堂，是諾曼時期修建的。

 喬瓦尼隱修院教堂附近廣場，巴勒摩市區遍布景點，這幢建築到底是何?我已眼花撩亂，不知道啦!

人人愛稱她馬爾托拉那教堂，建於12世紀，先有諾曼底特色，後有巴洛克風格，漂亮的鐘樓有4層，教堂內有美麗絕倫的鑲嵌畫。

  比勒陀利亞廣場（Piazza Pretoria）上的比勒陀利亞噴泉（Fontana Pretoria）。

18-19世紀圍繞在噴泉四周的雕像，因衣不蔽體，從此比勒陀利亞廣場（Piazza Pretoria）被戲稱「羞恥廣場」（Piazza della Vergogna）。

 比勒陀利亞噴泉上的裸體雕像。

 噴泉四周裸體雕像，表情生動，栩栩如生，

比勒陀利亞噴泉中的裸雕，讓當時保守居民難堪，留下『羞恥廣場』罵名，最後卻揚名世界，當年購買的議會也始料未及吧!

數百年後，因為羞恥罵名遠播，讓好奇遊客紛至沓來，一睹比勒陀利亞噴泉邊，那衣不蔽體的尊尊雕像。

笨蛋的我，只在柵欄外使命的拍噴泉，太熱隨即閃開。回來讀了書後，才恍然大悟，噴泉不是重點，有價是那尊尊的裸雕。

 姿態各異，比勒陀利亞噴泉上的裸體雕像。

比勒陀利亞噴泉上的裸體雕像。

 放在參議院大廈前，比勒陀利亞噴泉（Fontana Pretoria）與聞名的裸雕。

 這又叫什麼教堂，我不知道，只知道在比勒陀利亞噴泉附近的菜市場啦!

1867-1874年建成的加利巴爾迪波利塔馬劇院（Politeama Garibaldi），矗立在威爾第廣場（Piazza Verdi）上。這座具有龐貝建築風格圓形建築正門上方，有許多浮雕和一輛青銅四馬二輪戰車雕像，十分搶眼。

 加利巴爾迪波利塔馬劇院，正門上方輛青銅四馬二輪戰車雕像被樹遮住了。

 加利巴爾迪波利塔馬劇院，側面具有龐貝建築風格圓形建築。

 從行進車中拍攝到，加利巴爾迪波利塔馬劇院的另一面。

西西里傳統甜點「瑞可塔起司捲」（Cannoli)，它可是黑手黨教父的最愛！差點被我回絕，真好吃！你被誘惑了嗎？！

吃過午餐，冒這炙熱陽光，趕看巴勒摩市區的諾曼底宮（Palais Des Normands），諾曼底宮從該處進入，該入口一點兒也不出色。

 諾曼底宮入口處，一堵斑駁老舊的城牆，看了讓人錯愕，當時還以為走錯地方。心想，宮殿怎會長成這副破敗模樣!

當地導遊說，階梯上的大理石是未經切割，整大塊鋪上去的，我趕緊拍她一張無接縫的大理石板，仔細瞧瞧是真是假。

 沿著寬敞階梯爬上2樓，所有精華都在2樓。

自2樓上探下望， 拱廊被列柱圍繞真壯觀。西西里王朝早已灰飛煙滅，但巴勒摩舊城區1200多年的諾曼底宮，依然不變傲立著。

諾曼底宮3樓也被拱廊列柱包繞。集合了多種元素修建的諾曼底宮共分3層，每層都被拱廊環繞。

登上2樓從一扇不起眼小門進入，繁複璀璨的巴拉蒂娜小教堂（Palatina）讓人眼睛一亮。沒想到，12世紀建造，僅供皇室家族祭拜的小教堂，會在800多年後，發光發熱，讓遊人讚嘆而趨之若鶩。

 巴拉蒂娜小教堂內，燈光雖然昏黃，輝煌的教堂壁畫梁柱，還是讓人眼睛發光，再再讓人震懾。

 諾曼底宮的巴拉蒂娜小教堂雖然是皇家私人專用，但金碧輝煌程度，絕不亞於梵蒂岡的西斯汀小教堂。

巴拉蒂娜小教堂裡的四面牆，下半部是鑲嵌伊斯蘭圖案的大理石，上半部則是金碧輝煌的聖者壁畫和圖案。

巴拉蒂娜小教堂，始建於1102年，以拜占庭建築風格為主，地板則是阿拉伯馬賽克鑲嵌幾何圖案 

 巴拉蒂娜小教堂主祭台的大理石圍欄，有著濃烈伊斯蘭風味的圖案 。

諾曼底宮一樓有一輛國王御用的馬車，只因擺在玻璃櫥窗內，雖然拍了，但反光不清，其石馬車並不豪華，最有看頭是2樓的巴拉蒂娜小教堂。3樓現在是巴勒摩議會辦公室，據說該議會大廳是當時皇后主持設計的。

 巴拉蒂娜小教堂主祭台旁的廊柱與伊斯蘭鑲嵌地板。

 巴勒摩雖然紊亂，但遺留的歷史痕跡，在街邊幢幢建築表露無遺，新舊錯亂的巴勒摩!

 巴勒摩在歐洲，也是義大利，但又不像，又不是般的像非洲，處在其中，很讓人錯亂。

 馬西莫劇場（Teatro Massimo）因被電影教父三部曲，當作拍攝場景而聞名遐邇。

 電影教父三部曲， 有一幕就發生在馬西莫劇場這臺階上。

馬西莫劇場門前臺階兩側，有2尊騎坐獅子的青銅像。

 馬西莫劇場臺階兩側，2尊雕像騎坐在青銅獅子上，是象徵悲劇和抒情。

小小的巴勒摩，利用雙腿一天就能走遍。一天的巴勒摩之旅，在天黑前結束了。若問，巴勒摩留給我的記憶是什麼?與歌德同感，處處都能嗅到濃濃的伊斯蘭風味!只是，是變了質的阿拉伯風情!

 揮別巴勒摩，也告別西西里，漫漫長夜在船行忽醒呼睡度過啦!天快亮了，紅紅的太陽，快要躍出海面啦!馬上又要踏上義大利本島了。

 天亮了，船即將靠岸!睡一覺後，人又回到義大利本島的拿坡里港，下船後就要直奔羅馬。

很快的，下船了。再見了，黑手黨的故鄉!再見了，西西里!再見了，歌德心中的永遠:世界上最美麗的伊斯蘭城市!巴勒摩!

巴勒摩！世界最美麗的伊斯蘭城市

   午後，離開陶米納，車沿著海岸線南行，繞過卡塔尼亞（Catania）轉西向山區迂迴前進恩納（Enna）。

山城恩納是西西里島的瞭望台

  義大利皮靴上的西西里島，自然環境良好，柑橘園、檸檬林、奇異果、橄欖樹林遍布，西西里被譽『金盆地』非浪得虛名。車才轉恩納方向，突然烏雲蓋頂，雷雨交加，山路被濃霧瀰漫，伸手不見五指，翻臉如翻書的天氣讓人驚詫。雷雨中到達人口不到3萬，海拔948公尺的恩納。恩納是一座不起眼的小山城，只因位在西西里島至高點，成了『西西里的瞭望台』，又因位處西西里島中心，又被稱『西西里島的肚臍』。車從小城掠過，直攀恩納山頂，在一座建於13世紀，倫巴底城堡(Castello di Lombardia)停下。雨稍歇，抬頭望向城堡，幾堵布滿青苔，傾圮城牆跌宕錯落。

  倫巴底城堡位居高地，易守難攻防禦功能強，阿拉伯人花了20多年才攻下恩納。曾擁有20多座防禦塔樓的倫巴底城堡，如今只剩6座頹敗磚牆，完全看不出塔樓當年的模樣，遊客到此只能憑空想像。剛剛被暴雨刷洗過的倫巴底城堡四周，垂掛雨滴林木，蒼翠蔥蘢，充滿生氣，靜悄悄城堡只有幾名師生探訪，顯得格外寂靜蒼涼。沿著陡狹階梯登上城堡，居高臨下，恩納小城盡收眼底。天氣晴朗，還能遠眺到海岸線。我們僅是路過，見了面跟倫巴底城堡說聲哈囉，又繼續趕路。往巴勒摩（Palermo）的一路，天氣更惡劣，雷電不斷劈打，險峻山路危機四伏，車騰雲駕霧的上攀下轉，抵達巴勒摩已是夜黑。

伊斯蘭色彩濃烈的王室山大教堂

  歌德曾誇讚巴勒摩是『世界最美麗的伊斯蘭城市』。擁有2800多年歷史，人口約130萬的巴勒摩，是西西里首府，也是西西里西北最大的港口城市。自古各色人種齊聚：腓尼基、希臘、羅馬、拜占庭帝國在此修建了神殿和劇場，阿拉伯人不甘示弱，蓋了繽紛清真寺院，帶來柑橘、檸檬等農產品，諾曼人、日耳曼人留下教堂城堡與噴泉，西班牙與奧地利人開啟了殖民與貴族的奢華，最後征服者，近代的黑手黨為西西里畫下了休止符。由於種族繁複，薰陶出多姿多采的各異文化，不過也讓這座都城，多了些滄桑與過多的凌亂。夜宿的旅館靠近港邊，夜已深，是上貨？卸貨？還是港邊青年嬉鬧？是一整夜的喧囂。才踏上巴勒摩，馬上領受到她的失序。

  冷冷的清早，望向天際，天好藍，昨天的陰霾不見了，是個大晴天。車往蒙雷阿萊（Monreale）小鎮前進。蒙雷阿萊義大利語意為『王室山』，位於巴勒摩南郊10公里卡普特山（Monte Caputo）丘坡上。遊人上山可在被讚譽『金色貝殼』（La Conca d'oro）的肥沃山谷，俯瞰結實纍纍的柑橘園，青翠的橄欖及杏樹林，最重要是探望山丘上，始建於1174年，1182年獻給聖母，世上僅存最大諾曼式建築的蒙雷阿萊大教座堂（Monreale Cathedral）。車停在山丘下，從停車場蹬上99級階梯，穿出小店林立古城石道，蒙雷阿萊大教座堂矗立在開闊廣場上相迎。進入融合了拜占庭藝術妝飾花紋、阿拉伯馬賽克鑲嵌及諾曼式半拱墩柱於一身的大教座堂內，黃金打造牆面梁柱，是金碧輝煌，耀眼極了。林立廊柱鑲嵌金、紅、藍、黑馬賽克，鮮豔繁複讓人瞠目。當地導遊拼命解說，不了解西西里各寺院來龍去脈的我，不懂也不會問，匆匆盲從掠過，走出教堂沒失望沒不捨，一趟走馬看花無知的荒廢之旅。

諾曼底宮精采的巴拉蒂娜教堂

  自王室山返回巴勒摩市區，參觀有1200多年歷史，矗立在巴勒摩市中心，現今也是巴勒摩議會所在的諾曼底宮（Palais Des Normands）。諾曼底宮始建於1102年，集拜占庭、阿拉伯、諾曼建築風格於一身，16世紀翻修後，成為各統治者的總督府或皇宮。2樓的巴拉蒂娜小教堂（Capella Palatina），是諾曼底宮最精采的部分。小小教堂上聖者圖像、祭壇裝飾、地板拼圖、廊柱花紋、………用色之細膩，作工之精緻，布局之巧妙令人震撼。小教堂內部陳設，神似市郊的蒙雷阿萊教堂，令我混攪分辨困難。這也是不用功惹的禍啦!一天的巴勒摩觀光，不知進出諾瓦門（Porta Nuova新門）多少回。建於16世紀初的諾瓦門，實際是諾曼底宮的延伸部分。

  從諾瓦門到四角區（Quattro Canti）是巴勒摩重點觀光區，尤其在四角區上的十字路口，群聚遊人為搶拍四個角落的4幢建築，汽車、馬車、路人是相互爭道，險象環生，此處的紅綠燈失能只供參考。四角區的4幢建築，是1608年，西班牙總督請義大利建築師朱利歐拉索（Giulio Lasso）設計，花了12年完成。每幢建築下層有個代表四季的噴水池，中層是歷代駐紮西西里西班牙的總督，上層則刻有西西里的守護聖神。四角區這4幢建築，將西班牙統治時期的威望展露無遺。因為奇特獨具又高聳，難怪如織的遊客甘冒風險，跑到繁忙的路心搶鏡頭，我也是其中一人啦！遊客眾多賺錢機會大，馬車伕也不視警察的存在，沿街吆喝，悠哉悠哉揮著馬鞭，順來逆往，在人群間拉客載客打轉。岔路口的紊亂失序，警察也只能莫可奈何立於路旁。四角鬧區除了有這4幢宏偉氣派古建築外，還是巴勒摩最繁華商業區，餐廳、咖啡廳、精品店、紀念品店、高級旅館及教堂雲集，是熱鬧得亂糟糟。

我愛陶米納更甚於巴勒摩

  巴勒摩鬧區另一出名景點，是一座建於1554年，原置於佛羅掄斯（Firenze）一處府邸的噴泉。1573年，西西里參議院將其買下，切割八塊運回首府巴勒摩。1581年，完成重整，安放在參議院大廈前的比勒陀利亞廣場（Piazza Pretoria），也命名為比勒陀利亞噴泉（Fontana Pretoria）。由於噴泉周圍環繞著尊尊姿態各異，表情曖昧的男女裸體雕像，讓當時保守居民難堪不齒，留下『羞恥廣場』（Piazza della Vergogna）罵名。不料，數百年後，如此羞恥罵名，卻吸引了世界各國好奇遊客紛至沓來，都想一睹噴泉邊衣不蔽體的尊尊雕像。當天酷熱，也不知道有這麼一段故事，以為只是繞過四角區後順路過來看看噴泉，只在柵欄外使命的拍噴泉，隨即閃開。回來讀了書後，才恍然大悟，噴泉不是重點，有價是那尊尊的裸雕。我又錯過被咒又被讚，名聞遐邇比勒陀利亞噴泉裸雕的機會了。

  疾風勁草般，草草掠過西西里兩個城市，早早用過晚餐，趕搭渡船，要從巴勒摩返回義大利本島拿坡里（Napoli），船上的漫漫長夜正等著我哩！我愛西西里的陶米納更甚於巴勒摩。歌德當年遇見的陶米納，與現在我見到的陶米納變化應該不大，歌德對她的讚揚我領略到了。唯巴勒摩，歌德如果再見現在失序紊亂的巴勒摩，會再讚稱是『世界最美麗伊斯蘭城市』？！會不會把『最美麗』三字屏除？！歌德看見的巴勒摩和我遇見的巴勒摩大概差別很大吧？！