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| 2021/07/03 19:09:21瀏覽3406｜回應0｜推薦26 | |
主辦單位「卡尼亞里」大學安排的當地的女導遊說了一句很自傲的話：「義大利這個名詞只存在薩丁尼亞150年左右，但我們薩丁尼亞的名稱可是在這個島上持續了了三千年之久啊！」 她的發音中卡尼亞里 (Cagliari)，薩丁尼亞首府，g發成輕輕的”尼”(g 在li前發音 "yuh"，像是"gn" in gnocchi麵疙瘩"nyoh-kee")！和義大利語發成”卡里亞里”又有點不同。 薩丁尼亞島的旗幟上面有四個摩爾人頭，弄得你會以為他們的人都黑漆漆的。這到底怎麼回事呢？因為島民都還是長著一張義大利臉啊！ 直到查資料搞懂了這件事情後，又逐漸的把它忘掉了。 關在台灣兩年，閒到翻舊照片，有些事後沒有立即整理，記憶缺了一大塊破洞，趕緊拼湊回來。竟然可以忘記當年卡尼亞里那唯一的美食～好笑的是:那是普利亞Puglia的料理(義大利靴子腳跟與馬刺區域)！現在回想，不出國，方得以省錢存養老金。 2017年7-8月，陪著老公去薩丁尼亞首府卡尼亞里 (Cagliari)開會，天氣熱到有點打不起精神，但畢竟所費不貲，老公還精心策畫。而今回味卻是百般吮指。 那趟全程我們跑了羅馬–薩丁尼亞島(與Capera島) –科西嘉島–龐貝/拿坡里–卡布里島–西西里島–羅馬浴場看Nabucco….留下許許多多聊不完的快意～以及很痛心的旅費～兩個白手起家年近/過40才有機會跑天下的淪落倫。 【消逝的美食】因疫情與經濟蕭條倒了吧！ 卡尼亞里住的的地方雖是B&B，卻在維持得很好的高處，高級住宅區，可以俯瞰港口，附近都是高級別墅。 因開會那幾天(在卡尼亞里大學)只能匆匆吃主辦單位提供的大鍋飯～其實是撒丁尼亞傳統的小貝殼狀pasta～教授們個個拿著保麗龍盤或坐在圍牆上或站著吃喝….大家吃相都有點窘。
最後一晚，在住宅區找到評價很好的餐廳，現在發現當時那一大餐居然已經忘得殆盡，72歐元….最貴的當然是酒，Sileno 2012 reserva，島上的好酒。
而今回頭查，這家充滿當地特色又精緻的餐廳已然不見….只剩港口區遊客最多處還有餐廳。我的心疼是從這餐之後，我們只剩下一路買能久放的超薄餅 Pane carasau(見下)與罐頭，直到回羅馬為止。
首日主辦單位帶團走，最後一定在港口區解散，大家各自坐公車回家。地方其實不大，吃得到Gelato, 簡便的餅與pizza. 買了巴拿馬草帽遮陽。還好沒忘記墨鏡！ 在國家地理頻道看到，近年來，義大利離島，主要是薩丁尼亞島與西西里島，年輕人紛紛出走，荒廢的屋子很多，這兩年開始由NGO安排難民入住到這些島上，難民努力學義大利語，努力工作，很令人期待離島恢復興旺。 畢竟”卡尼亞里”有著不容小覷的歷史地位！ 【卡尼亞里 (Cagliari) 】首府、海港 (名稱字義是”城堡”) 研究閃族學者追溯，認為其名來自斐尼基之Kar Baalis, 意思是上帝之城"city of God! 從它高聳的堡壘區可知名不虛傳。
舊城住宅區與城堡各自位於高處，建築較優美，許多地方還可俯瞰地中海，步行皆可到。 港口區的許多商店可見樓上原本美麗的建築都疏於保養，美麗的鑄鐵欄杆繡蝕嚴重，實在有些傷心。其他混雜二戰後大量回流的新移民，建築現代。
上面旗幟是"奧爾塔的薩爾瓦多"（加泰羅尼亞語：Salvador dHorta）是來自西班牙加泰羅尼亞地區的西班牙方濟各會兄弟，生前被譽為奇蹟工作者。隨後被上司派往托爾托薩修道院擔任廚師、指定乞丐和搬運工。很快在那裡獲得了治療師(healer)的聲譽，修道院成為生病朝聖者的目的地。據估計，每周到訪人數約為 2,000 人。 上級懷疑他，開始將他轉移到不同的修道院。1565 年，薩爾瓦多被分配到撒丁尼亞島卡利尼亞里的耶穌聖瑪麗修女會(上圖這間)，當時在西班牙的統治下，他繼續在那裡擔任社區廚師。他還繼續在他的代禱中進行治療。正是在那裡，他於 1567 年 3 月 18 日去世並埋葬於此。他被天主教會尊為聖人。2015是他逝世450年紀念。 【複雜的歷史】使其徽章也耐人尋味，尤其是那四顆和科西嘉通用的黑人頭。
(皇宮廊上旗子) ★摩爾人:以下圖示為摩爾人在歐洲的圖騰﹕摩爾人(Moor) 基督教歐洲人在中世紀最初用來指稱馬格里布、伊比利亞半島、西西里島和馬耳他的外來穆斯林居民～最初是土著馬格里布"柏柏爾人"。後來也適用於"阿拉伯人"，阿拉伯化的"伊比利亞人"。並非一個特定的人種。這個詞在歐洲使用上帶著貶義，指一般的穆斯林，尤其是那些阿拉伯或柏柏爾血統的人(西班牙/北非)。711 年，北非的摩爾人組成軍隊帶領倭馬亞人征服了西班牙。827 年，摩爾人佔領了西西里島的馬扎拉，將其發展為港口。
宗教和文化的差異導致與歐洲基督教王國長達幾個世紀的衝突，後者試圖重新控制被穆斯林控制的地區；這場衝突被稱為收復失地運動(復國運動, 718-1492西班牙攻陷格拉納達 ; 西歐伊比利亞半島北部的基督教各國逐漸戰勝南部穆斯林摩爾人政權的運動)。 1224 年，穆斯林從西西里島被驅逐離開。1492 年格拉納達的淪陷，代表西班牙穆斯林統治的結束，少數穆斯林則堅持到 1609 年被驅逐。 ★卡尼亞里 (Cagliari)曾經屬於﹕ 【1】公元前10 世紀左右﹕開始作為”腓尼基”人之Punic時代(腓尼基移民和北非的柏柏爾人原住民融合產生，腓尼基人殖民地”迦太基”所使用的語言，顯著不同於後期形式)商店或貿易站，天使灣地區，後建立強大的迦太基城 ～ 點此可看腓尼基人趴趴走貿易航行的分布圖。後來被羅馬人和柏柏爾人摧毀。
迦太基同一時期在北非、西西里島西部、撒丁尼亞島南部、馬耳他、埃布蘇斯和西班牙南部其他地方的領導地位。他們的語言布匿語Punic是腓尼基方言。領地範圍見此圖。那時本城名稱是Karaly (=Krly ), 為撒丁尼亞與科西嘉的共同首府。
【2】公元前238 年Punic 戰爭後被羅馬人統治，改稱Caralis (= Karales)。羅馬人加強城市建築，是羅馬撒丁島和科西嘉省的首府，又因曾協助凱撒大帝和龐培之間的內戰，所有人都獲得了羅馬公民身份。城市階級為羅馬城市。人數增加至兩萬，並為地中海重要的貿易城市。 四世紀拉丁詩人Caralis為詩形容～Caralis, extends in length and flows among the waves on a small hill that breaks the opposing wind. In the middle of the sea as a port and a large shelter, protected from all winds, calm down the lagoon waters (卡亞里斯，延伸其山丘於流動浪潮中，迎向對風。在大海間既是港口又是巨大的避難所，保護著潟湖不受所有風的威脅，潟湖因而得以平靜)
羅馬劇場
【3】公元後534為拜占庭(東羅馬帝國)君士坦丁大帝所佔有，成為帝國對撒丁尼亞與北非的首府。帝國統治範圍見下圖。期間阿拉伯人攻打拜占庭，西班牙的穆斯林也佔領了西西里，使得卡尼亞里變得孤立，撒丁尼亞如同獨立，卻又受摩爾海盜襲擊。
1016 年西班牙穆斯林攻打撒丁尼亞失敗，王國分成四個”被佔領區”，其中一個被命名為 Callaris，以象徵其首都，即現在的現代Cagliari卡尼亞里範圍。
【4】11世紀起擅長海上貿易比薩共和國(Pisa)開始試圖控制Callaris, 因為它是前往北非的貿易隘口。1215終於成功，比薩人開始在此建立”城堡與堡壘”(Castel di Castro), 成為現今城市的前身。領主官府位置就在今日海港鬧區處，但是當時建築物幾乎都已埋在現代建築下面了。 代表性建築是現在的主座教堂(Cathedral of Santa Maria di Castello)，正立面與塔樓仍留著比薩人的新羅曼(Pisan-Romanesque style)風格，其後每個征服者都要修改、增建，如改成十字方位、十字側邊外牆採用哥特式窗、玫瑰窗、增加內部巴洛克裝飾、小教堂等等，使得整格教堂風格很…不一致。
【5】13世紀熱那亞(Genoa)共和國搶了比薩掌握的科西嘉，1298當時教宗想把薩丁尼亞與科西嘉送給西班牙的阿拉貢王國，比薩人更賣力的打造城堡迎敵。尤其是城堡區。直到1324阿拉貢才終於以圍城打敗了比薩贏得撒丁尼亞王國，並以Cagliari為首府。最終隸屬西班牙王國的一部分。西班牙將此視為一大勝利，並帶入Catalan地區的哥德式建築(如教堂)，以及堡壘。 ●【沒綁頭帶的摩爾人】 撒丁島國旗的意義很深，具有像徵意義，與島上的歷史事件有著真切的聯繫。
1281聖喬治十字架紋章符號(和十字軍東征有關)，加上每個方位有四個摩爾人，被阿拉貢用來做皇家代表薩丁尼亞御用封緘用印紋章。那時摩爾人的頭上沒有頭帶！ 以下是主座教堂外的徽章
阿拉貢王國從公元 1324～1479 年統治撒丁島的戰爭事件有關。歷史傳統認為，四個頭代表阿拉貢王國對抗入侵摩爾人的四場勝利：薩拉戈薩、瓦倫西亞、穆爾西亞和巴利阿里群島。這個傳說賦予撒丁島旗幟另一種含義：阿拉貢王國的軍隊只有通過聖喬治的保佑才能取得勝利，聖喬治以胸前掛著紅十字的白衣騎士的身份出現在戰場上，摘下了四個偉大而勇敢的摩爾人王子的頭顱。 雖然那時阿拉貢尚未統治薩丁尼亞，此事實在重要，15世紀四個摩爾人徽章成了阿拉貢王國紋章的第三個部份(1499)。在這裡摩爾人的頭上出現了頭帶！ 直至1297神聖羅馬帝國皇帝兼西班牙國王查理五世統治(教宗Bonifacio VIII)才讓四個摩爾人頭像才正式用作薩丁尼亞的紋章與旗幟。
【6】阿拉貢斐迪南 Ferdinand娶了卡斯蒂亞的伊莎貝拉(Isabella of Castile)，哈布斯堡王朝進入西班牙時期，西班牙語成為哈布斯堡王朝”官方語言”，但是Cagliari人逐漸還是照樣講他們的薩丁尼亞語。 城市依然邊防強大、貿易旺盛。
1535年哈布斯堡王朝查理五世為了前往突尼西亞，大批軍艦下錨於Cagliari, 湧入許多富人、上流人士、專業人士、藝文人士，1607大學也成立了，城市氛圍大為改變。17世紀下半西班牙逐漸失勢，Cagliari也不幸經歷一場瘟疫。 ●從查理五世皇帝(基督教時期)15-16世紀時期開始，四摩爾人開始一直被用作撒丁尼亞王國象徵。
【7】18世紀初薩沃伊王朝(Savoy dynasty...一直當到義大利國王)擁有撒丁尼亞(1720-1946)薩丁尼亞國王都來自其皇族，起初表面上尊重其固有文化，卻花費大筆金錢人力建造更新的王宮住所，由於官方語言還是西班牙語，雙方本就有隔閡Cagliari名義上是首府，事務卻由杜林法院來決定而非撒丁尼亞議會。Cagliari因而吃大虧。 幸而啟蒙時代隨之而來，撒丁尼亞民心思變，18世紀末拿破崙戰爭期間Cagliari曾試圖反抗薩沃伊但失敗。而義大利19世紀開始其三次的”統一戰爭”…..，逐漸使得來自薩沃伊王朝的國王們改變態度～大學重組、國防體系加強、皇家體制重組、Cagliari得以打進義大利中北部和歐洲市場，城市慢慢地成長受益。 ●【蒙眼的摩爾人向左看】﹕設計最早出現在1800年(或15世紀末阿拉貢)，薩伏依家族之後。當1718 年撒丁尼亞島被薩伏依家族的公爵擁有時期過後，撒丁尼亞島將四個摩爾人的旗幟作為其象徵。 更變成向左看原因不明～要嘛是抄寫員失誤，要嘛是類似於被法國統治早期的”科西嘉國旗”～對大陸統治者的蓄意抗議。我想也可能就是漫不經心地混為一談。因為我查科西嘉的人頭，大多也是看右邊(看著”法國”?)，偶爾是看左邊。 撒丁尼亞、科西嘉向左看的圖大多出現於現代。四個摩爾人在成立之初(12世紀)就成為了撒丁王國的象徵，科西嘉國旗可以追溯到同一時代，並及時成為該島及其人民的旗幟。無論如何，符號的含義可能是(1)兩個聖戰士(2)被砍掉的摩爾人的頭顱，使它成為交戰的基督教的象徵
【8】1870義大利統一，薩丁尼亞更為繁榮。二戰中雖被轟炸也迅速恢復。統一的過程非常複雜點此入，而對薩丁尼亞而言” 義大利復興運動（統一運動）三傑”(朱塞佩·馬志尼、朱塞佩·加里波底、薩丁尼亞王國埃曼努埃萊二世及其首相加富爾)其中則以加里波底Giuseppe Garibaldi和他們淵源最深，他其實是尼斯人，尼斯被法國占領後1848加入第一次統一運動戰爭，也是三人中唯一實際參與戰爭的人！ 而他一直戰到統一成功還堅持再拿下羅馬，讓薩丁尼亞國王維托里奧·埃馬努埃萊二世當上義大利國王。也終老葬於薩丁尼亞島北邊的卡普雷拉島。Cagliari這兒則有個”義大利之母廣場”，有加里波底雕像(見下)。 三次流亡期間還曾全球跑，包括欲參與美國南北戰爭幫助林肯。因為他是真正的自由主義人道主義者，反教皇教權，寫信感謝林肯廢奴。 ●一次大戰時義大利軍隊軍旅Brigata Sassari以撒丁島為基地。也成為一次大戰時薩丁尼亞的軍徽(向右看、蒙眼) ●1952年7月5日的法令，向左看蒙眼的摩爾人成為該地區官方旗幟。 ●1999年，一項特別地區法將國旗又從薩沃伊統治下採用的版本更改為原來版本。也就是大家都向右看！(向右看、蒙眼；不要看義大利)----果然，啤酒上的頭都改成向右看了！
Church of the Saints Martyrs George and Catherine 【紅鶴保護區】一定要拍到野生紅鶴 值得一提的是潟湖的紅鶴保護區，民宿老闆夫妻相當熱情，第一晚傍晚開車帶我們到另一處紅鶴保護區，可惜我不好意思狂拍…越來越黑的夜裡只聽得到鳥飛過的聲音。 次日自己一人搭巴士到達野生動物園Morlantargius公園)，是騎自行車划船的好地方。在義大利海港區照說應該避免單人行，但因居民遊客都實在不多，公車也搭得熟了。 在紅鶴兩個字的催眠下，一定要去找一找… 老公還在開會，所以他完全不知道我為了照紅鶴(又不是動物園沒照過XD)，以笨拙姿勢爬上潟湖泥巴上的50公尺長的半圓繡蝕排水管…用盡各種可能落水的姿勢，好靠近它們。 整個公園就我一個人在忙照相，因為鳥群不大，應該散在其他廣大潟湖區。 想不到次日天氣大好，在車上還是拍下了漂亮的紅鶴群，雖然稀稀落落～但生平沒想到能拍到動物園外的紅鶴啊！好身心舒暢!
【接下來…請見續集】撒丁尼亞探險去 薩丁尼亞的卡尼亞里 (Cagliari)老城建築裡時常混著羅馬時期的遺跡，早至新石器時期。 往北，有腓尼基文明(西元前800年, 目前認為更早至1200年) 座落於海邊，努拉吉文明(青銅時期(西元前2000年)則在一大片平原中，必須開車很久方得到達。 |
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
但城堡區的建築與地勢高低落差讓人眼睛一亮～當你努力揮汗在高高低低的城堡區時，遠方港灣一覽無遺，鑽著小巷皇宮教堂豁然出現，許多古老的城門，城堡區與東西南方高度落差造成視覺上的趣味，我喜不自勝沉浸其間。 
