從印度、孟加拉邊境小鎮chengrabbandha要到錫金,必須先搭小巴士到小村jalpaiguri後換乘大巴士至印度西孟加拉邦大城siliguri。到siliguri norgay 中央巴士總站時已是初上的時候了。在附近一家hotel歇息,準備隔天再搭車往錫金。這裡的物價跟孟加拉一樣非常便宜,我住單人套房,一宿不過台幣兩百多元。
(jalpaiguri)
(siliguri)
從siliguri搭共乘吉普車至錫金首府Gangtok約需5小時。中途經錫金邊城Jorethang,在此類似海關的辦公室,必須在此出示錫金通行證才能進入錫金。錫金現在是印度的保護國。是由於緊鄰西藏,地理位置敏感,因此印度政府規定外國人進入錫金,除了印度簽證外,還必須申請錫金通行證。從siliguri至錫金首府Gangtok,地勢海拔慢慢升高。沿途盡是群峰綿延的崇 山峻嶺,霧氣迷濛的山嵐偶而還可看到清澈的湖泊、潺潺的小溪、翠綠的茶田。一切是那麼新原始,令人心曠神怡。
(jorethang)
如果你在印度旅遊,受不了印度的酷熱、髒亂與喧囂,那就順便到錫金調劑一下身心吧!?到錫 金,你會驚奇地發現環境非常乾淨,因為錫金邦政府為了觀光品質與聲譽,嚴禁使用塑膠袋。錫 金全境是山,山上空氣非常清新。大部份的錫金人遠比一般印度人來的友善,態度斯文而矜持,帶點羞澀。
到錫金的小村莊,不妨嘗試一下那裡特有的玉蜀黍啤酒(millet beer),喝起來有點清淡,又有 點溫熱,很像日本清酒。饝饝也是一種錫金特有的,到處皆有販售的小點心;厚厚麵皮裡包著素 食餡料,外形很像台灣水餃,但是大多了。或煎或蒸,吃起來有咬勁,蠻可口的。我是素食主義者,正合我胃口。它很便宜,八個一盤,才合台幣20元。
錫金的山谷隨處可見,四周佈滿了蓊鬱的草木,深黃蔥綠的稻田與杜鵑花屬的花樹點綴其間,恍如人間仙境,世外桃源。南宋詩人,自號山谷道人的黃庭堅,他若來到錫金,也要效呂不韋在 《呂氏春秋》一書裡嘆:『當今之世，求有道之士，則於四海之内，山谷之中，僻遠幽閒之所』吧!?
沿著每一條幽靜的,兩旁插滿彩色祝禱旛旗的林蔭小道走,路的盡頭就是一座絢麗優雅,西藏 式,有著綠色屋頂,四圍塗滿朱紅色油漆的喇嘛教寺院。喇嘛教寺院在錫金叫gompa。每一間ompa都有小喇嘛,少則四五個,多則數百個。一個個亞東黃皮膚、稚嫩的臉,好奇地瞪著我 看。他們就跟一般的小孩一樣,喜歡熱鬧、喜歡遊戲、愛哭、愛鬧、愛笑。仁波切和喇嘛們 教他們佛法、英文及生活知識是相當辛苦的,得付出極大的愛心與耐心。這些小喇嘛在此修習佛法,少則數年, 多則一二十年。有的每年只回家一次,有的數年才回家一次。一個年紀不過七、八歲,還在流鼻涕的小喇嘛,一邊啃著馬鈴薯,一邊好奇地看我,一旁有個老阿婆不時地用手帕擦拭小喇嘛臉上的鼻涕及污垢,還叨念個不停,好像要小孩多吃一些,別著涼。那真是個 溫馨的畫面。一個會說英語的喇嘛告訴我,那老太婆是小孩的祖母,兩年來不曾回家,做祖母的特來看望他。原來錫金一般篤信佛教的父母老遠將小孩送來當喇嘛學習佛法,不希望小孩常回家,期望他們一心精進、福慧雙修,將來消除惡業,利益眾生。
錫金在1975年前是個獨立王國,一直被譽為是喜瑪拉雅山區最後一個香格里拉。曾幾何時,現在的錫金到處充斥著來自印度西孟加拉邦,逃避酷熱與喧囂的中產階級觀光客。每年如雨後 春筍般,大大小小的鋼筋水泥旅館從僻遠幽靜的田園上冒出。錫金的原始風貌正在一點一點 地被外來庸俗觀光文化所侵蝕。我們現在到錫金還能享受這個山國那原始、傳統、特有、美 妙的氛圍,但是幾年後呢? 網友們想到錫金嗎?馬上行動吧!?
在pelling一所喇嘛寺院與一個喇嘛聊天,我問他,一般錫金人真得願意錫金與印度合併嗎?他 神情黯然說,是被迫的。在namchi一家小餐館吃饝饝,幾個西藏人外表的錫金青年與我談 笑。他們問我對印度人的看法,我反問他們一般錫金人對印度人的看法。想不到他們都說恨 死了印度人,他們都認為錫金是錫金, 印度是印度,不同於一國。那位喇嘛與那些錫金青年的 說法很能代表一般沉默錫金大眾的心聲。錫金就是中國古籍中所稱的「哲孟雄」,早在17世 紀就已是個獨立王國了。19世紀初,英國開始殖民印度半島,把錫金強列為它的保護國。第二 次世界大戰後,印度獲得獨立,同時開始處心積慮,謀奪錫金。一方面與錫金簽訂友好共存條 約,一方面卻培植親印勢力『國家大會黨』。國家大會黨的主要支持者正是受英國與印度鼓 舞,大量移民至錫金,也是信奉印度教的尼泊爾人。1973年,在裡應外合下,印度強行軍事佔領 錫金。1974年,錫金國會在賣國奸黨國家大會黨操控下,通國錫金成為印度一個邦。1975年,印度藉口全民投票通過,正式宣佈錫金併入印度。錫金哀歌,聽在我們台灣人耳裡作何感想?
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