古巴,這是怎樣的一個國家呢?這個數十年來一直是美國死對頭的國度,這個依舊奉行馬克思、列寧主義的共產國度,對遙遠的東方人來說,似乎猶是個謎樣的國度,神祕莫測而耐人尋味。好奇的我總想到更遠更遠更陌生更陌生的國度去,總想帶著夢想與期望走向未知與神秘;於是我來到了古巴!一個人二十多天的穿梭旅行。

      古巴正式開放外國人旅遊不過是最近十多年的事。世界上很多國家的國民(包括台灣)到古巴旅遊都不需簽證,但須事先向飛往古巴的航空公司購買旅遊卡。我是搭加拿大航空公司的飛機,飛機上空中小姐會主動發放古巴旅遊卡,費用已包含在機票內。

     在哈瓦那機場通關,出乎我意料之外的,並沒有如網路上所傳言的繁瑣費時。海關人員看了我的護照及旅遊卡後甚麼話也沒說就讓我過關了,費時不過一二分鐘。這也難怪,蘇聯解體後,古巴頓失外援,經濟困厄,必須積極開放門戶方能提振經濟。未來對觀光客入境的審核只會更寬不會更嚴。

     ↓古巴實施貨幣雙軌制。一種是「古巴peso」（Cuban Peso，簡稱CUP；1美元約合25peso），如下圖,主要是供古巴居民付工資及購買日常生活用品用的。不能兌換外幣也不能攜出國外。

     ↓另一種貨幣是「可兌換比索」（Cuban Convertible Peso，簡稱CUC；1美元約合1比索）如下圖,主要供外國人在古巴消費使用，於古國全境貨幣效力等同美金。很明顯,這是為了要方便賺取外國觀光客的錢。在一個觀光景點,門票是三披索,古巴本地人付的是cup,而觀光客必須付cuc,相差可是24倍喔!不過,CUC可在特定的銀行或地點換成 CUP,也可要求商家提供兌換。通常外國人用CUC付較大筆交易,用cup付小額開支。

     由於政府對人民嚴密的監控,古巴是世界上網路最不發達的國家。網路普及率只有百分之五。政府學校或是公家機關才能使用網路，一般老百姓只能買政府發行的網路卡，而且還得在政府指定的廣場或飯店才能上網。當手機連上網路後，還得輸入兩組帳號、密碼，上網費用一小時2CUC，既龜速又不時斷訊,更令人懊惱的是,除了line,很難連上任何網站。筆記型電腦根本不能上網 。

     哈瓦那,分為舊城區（Habana Vieja）、中央區（Centro Habana）與新城區（Vedado）三大區塊。舊城區於1982年被聯合國教科文組織列為世界遺產。來到哈瓦那舊城區就好像一場回到過去的時空旅行。

      ↓時間似乎定格在五十多年前的1960年代。教堂廣場（Plaza de la Catedral）、軍事廣場（Plaza de armas）、聖芳濟廣場（Plaza de San Francisco de Asis）、舊城廣場（Plaza Vieja）。數百年殖民的風華,歷史的遺跡、人文的景觀,文化的蒼茫與渾厚,淵博與凝重。在歷史滄桑的跫音中依舊是婉約多姿,各領風騷地在訴說著一段又一段輝煌歲月。卵石、豪宅、露臺、長廊、巷弄、藝術風格的建築,年久失修,歲月沖刷下的斑斑駁駁,卻是魅力獨特,吸引懷舊的人們。

      ↓舉目觀望,一般的民房多殘破不堪,街上髒亂而坑坑洞洞。街角滲出汙水、風蝕的外牆、斑駁的瓷磚、破爛的窗戶、廢棄的大樓、磨損的浮雕,剝落的雕花、依稀還看出昔日美麗的風華。一二百年了,沉浸在歲月裡沉重的呼吸,煙光殘照的透射裡,到底苟延殘喘還能維持多久?

     曲折狹窄幽暗的古巷裡,幾個年輕男女在扭腰擺臀,輕快的吉他聲和著渾厚的鼓聲,溫柔而熱情地迴盪在巷頭遠處。華燈初上,老人閒坐在門檻,小孩在奔逐嬉戲。在這破敗不堪的地方,你卻好像很難看到一張憂傷、挫敗、沮喪、落寞的面容。這裡年復一年,日復一日,人們任韶光荏苒,分享彼此的苦樂與悲喜,認命、清苦而悠然自得。你不時會聽到喧鬧聲，感受到空氣中狂熱的能量、浪漫和激動。這裡貧窮卻又充滿生機,絕望卻又充滿感性。

      ↓國際上公認中美洲治安敗壞,但是唯獨古巴治安卻非常的好。即使在深夜,依舊很多人在街頭巷尾遛達聊天。或許是因為普遍的窮困與國家管控的嚴密體系,所以鮮少盜竊之事吧!?小巷裡,小孩、婦人、青少年,會好奇地盯著我看。這個國度對古巴人來說無異是座最安全的監獄。他們渴望去探望外面的世界,可絕大部份人是不被允許的。五六十年來,他們都生活在對外界的幻想中。我這個渺小的東方黃種人對他們來說或許是種符號、是種幻想的心理投射。

      ↓陋巷裡一位妙齡女郎飄然迎面而來。她嫣然一笑,眼神充滿驚奇。她那婀娜身影惹人遐思。好像我們在不同的時空旅行中偶然相遇,我投影在妳的波心,互放光亮。短暫的邂逅,不經意的美妙,記得也好、不記得也好,畢竟我們身處不同時空,妳有妳的方向,我有我的價值。

       ↓舊城區裡最具人氣的徒步區就是Calle  Obispo(主教大街)了。 從西邊的中央廣場至東端的Armas廣場其實不過是二三百公尺,卻是熙熙攘攘,招來了無數觀光客。骨董店、鞋店、書店、電器用品店……充斥其間。餐廳、酒吧不時傳來古巴傳統的倫巴舞曲。很多歷史建築都在這條街道上,如Floridita bar, Hotel Ambos Mundos。

     ↓Hotel Ambos Mundos(兩世界飯店),樓高5層,粉紅色外牆似無特殊之處,卻因是海明威(Hemingway)的最初居所而聲名大噪,成為遊客朝聖的景點。海明威(Hemingway)是諾貝爾文學獎得主，不是古巴人，而是美國人。但是他在哈瓦那住了20多年，他的世界名著包括《老人與海》一書。1928年,他來到兩世界飯店,住進511號套房,開始寫下《喪鐘為誰而鳴》等經典名作。飯店大廳牆上掛滿海明威的照片，叼著雪茄,燃出了人生的兩個世界。

    ↓Floridita bar(佛羅里達酒吧)是海明威常來小酌一番的酒吧。這裡訪客不少,幾乎每個人都要點上一杯海明威生前最喜歡喝的雞尾酒飲料mojito。它是古巴最著名的雞尾酒，是用白朗姆酒加上檸檬、薄荷、糖和蘇打水而成的清凉酒精饮料，倒挺適合哈瓦那一年四季濕熱的天氣。

     ↓位於哈瓦那新城區的「革命廣場」非常寬廣,是世界上最大廣場之一。最吸睛的是那一座銅管編製而成的巨幅切‧格瓦拉畫像。古巴現在依然是個威權獨裁國家。你大概以為這個國家一定跟北韓一樣, 全國大街小巷都充斥著神化的共黨頭子卡斯楚雕像或巨幅畫像。但是來到古巴,我才發覺卡斯楚的畫像屈指可數,反而是全國各地充斥著切‧格瓦拉(Che Guevara)的雕像或畫像。Che Guevara是阿根廷人,卻備受古巴人民的尊崇與熱愛。他是醫生、作家,政治家、游擊隊領袖 ,1928年生。他是國際共產主義革命家、古巴共產黨的主要締造者及領導人。他在拉丁美洲的旅行中目睹資本家的剝削,普遍的貧窮而興起了世界革命的念頭。後來投身游擊戰,幫助古巴卡斯楚推翻資本家扶持的巴蒂斯塔腐敗獨裁政府而建立了社會主義國度。後來他離開古巴到玻利維亞進行游擊戰,但是失敗,於1967年被當地由美國中央情報局協助的軍隊逮捕並遭處決。

     ↓ Malecón大道隔著海堤與美國遙遙相望的海洋。是哈瓦那最迷人的海岸公路,數公里綿延成一條優美曲線。遠處湛藍海水若一面磨鏡。成雙成對的情侶流連岸邊,呢喃細語,你儂我儂。海浪衝擊,輕灑一泓溫馨,一抹美好,勾出詩人對於自由的歌頌與嚮往。加勒比海飄來的奔放氣息似由鼻腔滲入,是帶給當地人苦澀的滋味吧!? 海鷗飛處,有我,想當然也有古巴人潮起潮落的心事!落霞一方,斑駁的燈塔不時受到濁浪的衝擊,象徵著這一代古巴人心靈的徬徨、衝擊與失魂落魄。

      哈瓦那還有一個吸睛的亮點,那就是滿街奔馳、五顏六色的老爺車。因為五六十年來古巴政府一直嚴禁汽車進口,即使現在開放進口了,滿街依舊是古董車。

      ↓可能是長期汽車禁運的關係,哈瓦那街頭的計程車也相當可愛。到哈瓦那別忘了乘乘co co taxi及 bi ci taxi。

     ↓在舊城區,偶而會看到街頭藝人的踩高蹺表演她們穿著色彩艷麗的衣服。踩著高蹺,卻能輕盈擺動。樂手節奏明快,舞者們則輕靈地隨著節奏扭腰、擺臀。婀娜多姿的身影,曼妙的步伐、胯部性感熱情的擺動,十足展現女性的風韻魅力。

     ↓從哈瓦那搭viazul公司的巴士(專載外國人),近四個鐘頭就到達西邊Viñales。與哈瓦那迥然不同,是座幽靜的田園小村。初抵Vinales,映入眼簾的就是一座座蘑菇狀的山巒。騎一頭馬漫遊,悠遠迤邐,一大片一大片俊俏的蔥籠。曲徑通幽, 一株株一株株野花熱情的綻放。套上南宋詩人辛棄疾的詩句:「山無重數周遭碧,花不知名分外嬌。」這裡到處溢滿濃濃的詩意!生活只是眼前的熱鬧與吃喝玩樂嗎?還有詩和遠方的田野!

     ↓這裡有紅色土壤,十分適合種煙草, 所以一直以來它都是以雪茄聞名。圖下茅草屋是專門用來貯藏菸葉的,我來時菸葉已收成,所以見不到菸草。

     花35 cuc從vinales搭七八人座的共乘taxi到cienfuegos,費時六小時多。之所以不搭較便宜的viazul是因為班次既少,九小時多。Cienfuegos是古巴中南部海岸的小城市，距離哈瓦那250公里。Cienfuegos小城初建於1819年西班牙殖民時期,做甘蔗、烟草和咖啡的集散貿易中心。西班牙殖民政府有意將其打造成拉丁美洲現代化城市的典範。整個古城區布局整齊劃一,體現了城市規劃中衛生和秩序的新觀念。古城建築頗具歐洲新古典主義風格,優雅、壯麗,至今保存得非常好。2005年被聯合國教科文組織認可為世界文化遺產。

     ↓parquet jose marti(約瑟馬蒂公園),也是市中心廣場。

     ↓大教堂,建於1869年,有著法國式著色窗戶。

     ↓劇院 ,建於1887年至1889年間。觀眾席950席,有著大理石雕飾及手工木雕。

     ↓ colegio san Lorenzo(聖羅倫佐學校),建於1920年代。

     ↓市政廳,不對外開放參觀,但是你可從大門窺視華麗正殿炫美的樓梯。

     ↓casa de la cultura Benjamin(班傑明文化宮):這座1918年的建築位於約瑟馬蒂公園一端。新古典主義的建築風格,有著意大利大理石地板、鐵樓梯、穹頂。

      從Cienfuegos搭巴士大概一小時多就抵達trinidad。

     trinidad這座城市本身就是一個博物館。特立尼達（西班牙語：Trinidad）位於古巴中南部海邊,鄰近cienfuegos。是加勒比海地區保存最好的城市之一 ,1988年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。這座城市本身就是一個博物館，在這座500年歷史的古城裡可以找到西班牙殖民時期的建築，濃郁的殖民氛圍使這座小城市成為該國最吸引人的旅遊景點之一。面積只有幾個街區，古老的特立尼達以其古樸的鵝卵石街道、彩色房子、以及雄偉的宮殿和廣場而馳名。城市可以通過步行或馬車在幾個小時內參觀完畢。

     ↓整個mayor廣場就是古城區中心,全市條條道路都會通道廣場。廣場四周盡是令人印象深刻的古老房子。廣場地勢高,站在高處,四周古城景色盡收眼底。

      ↓Trinidad雖然建城已逾五百年,時光似乎還靜止在在一二百年前。馬車和人力車依舊是主要的交通工具。

      ↓我雙腳輕輕扣響在這古城舖滿鵝卵石的巷道中。那些精雕細琢的門窗陽台、那些塗滿了彩色的屋簷牆面,爭奇鬥妍而錯落有致,卻又難掩歲月沖蝕下的斑駁。我漫步走走看看,我好像聽到了一間間在訴說著悠悠的往事。

      ↓到trinidad可別錯過了到 playa ancon(ancon海灘)。ancon海灘距trinidad 12公里,有著亮麗的白色沙灘。從trinidad到ancon海灘可租腳踏車或搭shuttle bus。整個長長的沙灘如緞帶般的潔白。走在鬆軟的沙灘上,像棉絮般綿綿柔柔。海浪柔和,波光瀲灩。微微海風在耳邊細語,和煦的陽光在臉上輕輕撫弄。在這兒即使不游泳,發呆就好,靜坐閒情,瀟灑逸緻。

       從trinidad搭巴士約二小時可到santa clara。santa clara位於古巴中部。這個城市雖大,卻遠不如哈瓦那的多彩多姿,風情萬種。可是對一般古巴人來說卻是個革命的聖地。

       ↓1958年12月29日,切格瓦拉就在santa clara 發動突襲 ,率領一群年輕的來福槍手推著一輛推土機將一輛載有裝甲車的火車推倒。起義戰爭持續了一小時, 終於解放了santa clara。切格瓦拉一鳴驚人,從此革命隊伍迅速壯大，得到了廣大農民及工人的支持。在戰鬥中，格瓦拉憑著超人的勇氣及毅力、出色的戰鬥技巧和對敵人冷酷無情而得到了越來越多人的賞識，包括卡斯楚。他很快成為了卡斯楚最得力和信賴的助手。1959年1月2日，革命軍成功占領古巴首都哈瓦那，獨裁者巴蒂斯塔出逃。下圖所在就是關鍵戰役的地方,設有紀念碑及展示館以紀念這次歷史性的戰役。

      ↓1965年,切格瓦拉重返革命戰場到剛果 (金夏沙)、玻利維亞進行反對帝國主義的游擊戰爭。可是他在玻利維亞的革命戰爭失敗,被當地由美國中央情報局協助的軍隊逮捕，並遭處決,還被砍斷雙手。切格瓦拉遺體下落一直是個謎,直到1997年，切·格瓦拉的無手身體骸骨在Vallegrande被掘出，由DNA辨認吻合，並運返古巴。在1997年10月17日，他的遺體以最隆重的軍禮安葬於santa clara下圖這個修造的陵墓（Plaza Comandante Ernesto Guevara），以紀念他在三十九年前santa clara古巴革命關鍵性的戰役中獲得了重大的勝利。世界上很多崇拜左派革命英雄切‧格瓦拉(Che Guevara)的觀光客都來此朝聖。他之所以被世人崇敬,被市井小民視為聖人般崇拜就在於他為了全世界的革命事業而毅然放棄舒適的家境。當他在古巴大權在握時，他又為了自己的理想放棄了高官厚祿，重返革命戰場，並戰鬥直至犧牲。即使是西方資本主義者也對其自我犧牲精神表達了由衷的欽佩。

      到santa clara 何不順便到Embalse Hanabanilla (Hanabanillaa湖)。那是一座美麗夢幻的湖泊,距離santa clara不過是一小時的車程。遠山含黛,在墨綠掩映中,似一面無暇翡翠,若夢境般澄瑩美妙。四野神秘、幽寂、靜謐、芬芳迷人。湖泊又長又彎又寬。任小船慢渡,波光粼粼,內心舒暢,融化在波水柔柔中。

      還有一處海灘playa santa maria也不要錯過,距離santa clara約一小時車程。Santa maria 是位於北海岸的一座小島,與古巴本島北岸小鎮caibarient有一條狹長48公里堤道的連結。這條如蚯蚓般細長堤道叫Pedraplen。所以從caibarient到santa maria這座小島不必搭船,只須搭車就可直達。

     ↓無論你駕車或搭車,經過這條48公里細長的pedraplén (堤道) 是一件絕妙的體驗。這是一條世界最長的堤道,你感覺好像是在穿越海洋。海面平靜無波,天空倒映在海中。地平線似乎消失了,你正在通往一個平坦的世界。

     ↓堤道的盡頭是santa maria海灘,是古巴最美的海灘。砂粒細白潔淨而柔軟。大海默然無語般的寧靜,既有翡翠般的碧綠澄澈,又有藍寶石般的湛藍靚麗。坐在如沙發般的白沙灘上,掬一縷清風,遐思在指間流淌。

      清早離開santa  clara 搭 viazul巴士抵camaguey已下午四點多了。camaguey位於古巴中部， 2008年7月，camaguey舊城被聯合國教科文組織列為世界遺產。

    ↓Camagüey 是西班牙人於十六世紀初於古巴最早建立的七條小村之一。走在Camagüey舊城區,街道彎曲、狹窄、蜿蜒、迂迴,有如迷宮,在街道上很容易迷路。所以設計成這樣是為了應付海盜。在16世紀,加勒比海海盜猖獗,最有名的就是亨利摩根( Henry morgan)(電影海賊王及加勒比海海盜的海賊頭領角色就是亨利摩根)。當時的海盜都持有毛瑟槍,不時對沿海村莊進行殘忍的燒殺擄掠。Camagüey舊城區的菜鳥移民們在彎曲、狹窄、蜿蜒、迂迴的巷弄中方便找到掩護,避免被槍枝掃射到。

    ↓遊舊城區最好的方式就是放任自己迷失在狹窄曲折的古老街道中。你漫無目的地走著走著,不經意地拐過巷弄的一角,前面豁然開朗,一個美麗的廣場,一座教堂赫然出現在你的眼前,心裡有著莫大的驚奇。那些都已數百年了。

     從camaguey搭巴士抵santiago de cuba約6小時多。Santiago de Cuba 位於古巴東南部,是古巴第二大城,初建於1515年。從1522年至1589年,它一直是西班牙殖民時期的首都。

   一進入市區,就立刻感受到擁擠、炎熱、噪音,交通混亂、空氣污濁。到處都有騙子、掮客、妓女、拉皮條的,我恨不得趕快離開這個無聊的城市。可是當你親炙濡染這座城市古老的建築與音樂美學,你卻又覺得這座城市的美好與偉大。就像古巴頭子卡斯楚,儘管受到多少人的厭惡,卻又散發出領袖的魅力,受到古巴內外多少人的崇拜與尊敬。

     ↓Parque Céspedes是一座廣場也是公園。就位於Santiago de Cuba歷史城區（Casco Histórico）的中心。周圍有很多古老的建築。散步、閒聊、奔逐、打情罵俏、自我陶醉的吉他彈奏、……無異是古巴市井小民的浮世繪。下圖那座白色建物就是前總督府（Casa de Diego Velázquez）位於廣場西北邊, 典型的西班牙中世紀的建築風格是古巴最古老的建築物，建於1522 年，現被闢為博物館。

      ↓在Parque Céspedes廣場遇到這位古巴小學老師,他與我閒聊,他說,他一個月的薪水只有15 cucs ,只合台幣450元,大學教授的薪資則是二十多美元。一個歌廳酒吧的小弟則是13 cucs。一般高級公務員平均薪資也不過是二十多美元。這在我們來說,確實感到不可思議,但是的的確確就是一個字:窮!幾十年前的共產中國就是如此,但是拋棄共產主義意識形態,改革開放後,中國經濟就突飛猛進,變成超級大國了。祝福古巴這個窮困的國度,勇於順應世界潮流,迎向國際,改革開放,古巴將是一顆耀眼燦爛的明星。

       ↓這座炫麗的大教堂是Santiago最重要的教堂,建於1520年代。數百年來因地震及海盜的毀損,數度毀損,數度修繕。兩座新古典主義的塔樓建於1922年。地下是第一任總督Diego Velázquez埋骨之所。

     ↓佩德羅德拉羅卡堡（Castillo de San Pedro de la Roca）位於市中心西南方向約十公里處，可俯瞰海灣。1637年，Giovanni Battista Antonelli應santiago de cuba總督Pedro de la Roca的要求為城市設計防範海盜來襲的堡壘，於是這座堡壘便叫Pedro de la Roca城堡。從堡壘可俯瞰海灣。1662年堡壘還在建設時，一群英國強盜曾占領santiago de cuba達兩周，不僅奪得火炮，還毀壞堡壘部分建築。海盜離開後，西班牙政府下令修繕並增加駐軍。這座堡壘建在堅如岩石的海岬上。建築結構技術高超複雜,是西班牙裔美洲人的軍事建築中保存最完整、最好的一個。1997年，聖佩德羅德拉羅卡堡入選為聯合國教科文組織世界遺產。

      在santiago de cuba街頭,你不時可看到古巴民俗歌舞。五百年前,很多黑人被送來古巴當奴隸。奴隸們長年受盡壓迫虐待,生活苦悶、思鄉情切,於是抒發憂傷的歌曲慢慢興起。後來黑奴們會隨著這種音樂起舞以忘掉生活中的煎熬。隨著時代的變遷,這種民俗憂傷曲調慢慢轉為活潑浪漫而激情,也漸漸在拉丁美洲流行。隨著這種舞曲起舞的舞蹈通稱為拉丁舞。rumba舞或salsa舞的原型就是在古巴。

      ↓下面影片,我在街頭看到的salsa舞,典型的古巴熱情氣息。扭腰擺臀、搔首弄姿,曖昧的肢體動作，舞態婀娜、舞步曼妙。性感熱情、若即若離的挑逗，正是古巴男女掙脫枷鎖,對自由生命的渴望、對愛情的思慕憧憬。瞧!影中那個帥哥,奔放熱漲的生命力,令人驚豔的舞蹈,是藝術與靈魂的結合。

      我來古巴遊歷好幾個城市,我喜歡吃水果,起先我一直感到很納悶,怎麼到處都找不到水果店或蔬果市場?後來我才發現原來五六十年前台灣(尤其是台南)阿公阿嬤那種古早沿街叫賣的盛況，依然在古巴各城盛行。攤販們不是騎著腳踏車就是推著攤車叫賣。也因為這樣拉近了人與人間的距離,人情味變得很濃很濃。很多老主顧每當天剛破曉或夕陽西下就在家門口等著走街小販過來。

     ↓沿街叫賣的香蕉小販,一條只賣1 cup,約合台幣1元。在台灣,很多人在地上看到一塊錢都懶得去撿。台灣的7―11零售超商店一條香蕉要賣20元以上。

     ↓推車果菜小販,竟也有三個壯漢同推一車,古巴經濟之蕭條萎靡,失業率之高可見一斑。

     ↓腳踏平板車小販所賣果菜品質似乎不好,足見古巴生活物質之匱乏。

     ↓排隊,算是世界上普遍的現象,但是在古巴可是特別的頻繁耗時而令人心煩,但也特別有趣。在古巴換錢、買網卡、買車票、上車托運行李、到國營商店購物用餐、…………甚至買個麵包,都可見大排長龍的景象。然而古巴有個有趣的排隊現象。不是規規矩矩的排成一條人龍。每個機關或店家都有一個守門員,守門員間隔一段時間就將人龍前面十多個一口氣叫進來然後又把門關上。這樣進去裡面的人就有個困擾,我到底排在誰後面?所以很多古巴人排隊時就會緊盯著排在前面的人長得是啥樣?由於排隊曠日廢時,有的人就會指著某人在室內公開大聲說我排在某人後面,然後就出門先幹別事,斟酌時間再回來,要求守門員讓他進去。在古巴排隊真是讓我視為畏途,買個網卡竟花費我四十多分鐘。在國營餐館用餐,光是在室外排隊就花半小時,進去裡面一時搞混了我到底排在誰後面,又花了二十多分鐘才吃到飯。

     來古巴就是要感受加勒比海的熱情與浪漫。古巴還有一處燦爛炫麗的海灘聖地:Guardalavaca,位於古巴東南海岸,離santiago de cuba並不太遠。santiago de cuba透過民宿主人撮合,七八人座的共乘計程車,大概五小時多可至Guardalavaca。Guardalavaca這名字的由來很有趣。原來這裡原是海盜出沒區,每當村民發現海盜出現,村民們就奔相走告: Guarda la vaca(西班牙語:搶救母牛)。Guardalavaca因此得名。細白炫目的砂粒、碧藍的天空、海面浮光耀金、靜影沉壁。那清澈、深邃的蔚藍,藍得令人心醉。海灘後面就是植披的田園與山巒，幽寂、安謐,蓊蓊鬱鬱,就像一面無瑕碧綠的翡翠,神秘、芬芳、亮麗而迷人。

     ↓從Guardalavaca 要回哈瓦那,途經Varadero,順便在此一遊。Varadero距哈瓦那以東140公里,是古巴北岸一個20公里的細長白沙半岛。這是一個過度觀光化的城市。古巴政府投下大筆經費和人力在這個城市的建設上,將它變成一個經濟特區和迎合歐美的度假勝地。這裡簡直是個歐美城市,沒有一點古巴傳統氛圍。這裡酒吧、resort與遊樂區充斥,消費昂貴,以前一般的古巴人不被允許來此,但是即使現在允許了,一般古巴人也不會來,因為消費不起。有人形容說這裡是古巴最像天堂的地方，卻又是最不像古巴的地方。

      這個國家停滯在五十年前,卻又讓人感到這個國家無時無刻不在默默地改變。這是怎樣的一個國家呢?陳舊而優雅、荒廢而高貴。活潑而沮喪、複雜而矛盾。你越是去觀察,越是費解。越是費解越是感到有股魔力在吸引著你。來古巴玩吧!?期待那不期待的!