到香港，自然要吃粵菜，隨著口味轉變、每一陣子常至的餐廳也跟著換，但是每家總有幾味齒頰留香的拿手菜。當年灣仔《益新飯店》的金錢雞、琵琶鴨、焗魚腸、四寶燉菜膽，中環《鏞記》的皮蛋、班頭腩煲，銅鑼灣《農圃》的糯米雞翼、《西苑》的叉燒、爵士湯，尖沙咀《興記》宵夜的六小福拼盤、鴨腿河粉等等都教人回味，近年每趟赴港則少不了要去《生記海鮮飯店》一啖當店的拿手順德菜。

餐廳熱門，還好先訂了位，如果臨時起意、至少九點多才吃得到。生意興隆，一張空桌子也沒有，個個有一把年紀的堂倌依然慢條斯理、老闆娘還是指揮若定，完全老店架勢。

照例先喝湯，當天煲湯是雪耳金瓜湯(也就是白木耳南瓜)，金瓜排骨湯常見，這只是加了木耳的。廣東說法，雪耳潤肺養胃、金瓜化痰平喘，好搭檔；且不管食療，這簡單的組合味甘生津，十分好喝。盛出的湯料俗稱「湯渣」，食客多半只看不碰，我則會沾一點醬油試試，有時(尤其是螺頭、豬腱、霸王花等料)還頗能吃，這晚的沒什麼味道。

上次來，既沒枸杞、又沒黃沙豬膶(肝，指非深紅、呈泛黃淺色的幼豬嫩肝)，當晚雖然還是沒有黃沙膶，可是有枸杞豬膶。豬肝做得好，嫩裡帶著微脆，這麼形容豬肝有些奇怪，但配上枸杞後味道可真清雅。

豉(醬)油皇大蝦味裡帶一點焦香、甜鹹正好，生熟口感也佳，到位。就像一流壽司屋，像樣些的的粵菜館多半會調製自家用的醬油，便是當店的豉油皇了，頗喜歡生記弄出的的味道。

煎蓮藕餅還是一貫水準、好味，能夠走進一家餐廳，知道某些招牌菜餚味道總是如一、不會忽好忽壞，可貴。

預留了一隻古法鹽焗雞，整隻上桌、過癮。廣東人非常愛吃雞肉，但講究滑嫩，跟台灣喜歡有嚼勁的口感相反；人各有所好，但嫩雞的胸肉不易乾、柴，較不至於被浪費。當晚的雞焗得鹹香入味、且無損該有的「雞味」，加一點薑蓉更是好；紅肉嫩、白肉也不老，吃了個盤底朝天。五個人意猶未盡，再來半隻一樣能解決。

跳過當日時蔬，來一道比較不一樣的素菜，上湯勝瓜雲耳浸枝竹也就是絲瓜木耳豆腐皮，幾樣材料都喜歡，大熱天吃這做法比鑊氣十足的炒菜來得清爽。

本想重溫上回的炆魚，但店家說當天魚「靚」，所以不炆燒、只清蒸，吃過不少蒸游水(指野生)好魚，當晚其實更想吃口味重些的炆魚，於是就算了。沒炆魚，加兩樣菜來下飯。上一次的蝦醬蒸肉眼根(近豬肩胛部位)好吃，這次換個做法、改以梅菜蒸肉眼根，比蝦醬版淡些，但多了惠州梅菜特有的甘味，還是挺好。

家家戶戶都蒸蛋，但粵菜的蒸水蛋要蒸到初凝而水嫩、蛋料融合，可有一點考功夫。叫做肉鬆蒸水蛋，但當然不是家庭版的蒸蛋上面撒一些肉鬆，這裡的肉鬆便是肉碎(末)，餐廳版除了肉末、還加了一些發透了的瑤(貝)柱絲。一流的蒸蛋，也下飯。

飯後慣例招待順德名甜食白糖糕(又稱倫教糕)，久別重逢吃到這糕時、有返璞歸真的懷舊感，但吃了多次後、大家也興趣缺缺了。

七菜一湯，五人頗家常式的叫菜吃飯，但又是高興舒坦的一餐。管它有沒有星星、排不排名，適口者珍，合了口味、覺得好吃就對了！(希望 2014  版米其林別給生記啥星星，連輪胎寶寶 Bib Gourmand 也放過吧...呵呵)