長輩們還有著「深井燒鵝、沙田乳鴿」的印象，我的燒鵝體驗卻豪華地從中環《鏞記酒家》開始。親戚認為當店其他粵菜尤勝燒鵝，但當年一嚐到其美味燒鵝、那些台灣「港式」燒鴨頓形失色；居港時偶爾來一個鏞記的燒鵝髀(腿)飯盒，更是快餐版的奢侈享受。

鏞記創辦人甘穗輝從一家燒味小攤檔起家，幾經戰亂搬遷，直到 1964 年重回中環後才隨著經濟起飛快速發展，1978 時更買下左鄰右舍擴建為高檔酒樓、成了一代名店。第二代兩兄弟一向不和，老父去世後，兄弟奪權爭產談不攏、哥哥便向法院申請清算，官司一直打到哥哥也過世才定讞，老店也終將面臨清算分產。

纏訟之中，哥哥的兒子們自己創業、開了《甘飯館》、《甘牌燒鵝》，後者旋即連獲三年米其林一星；反觀弟弟一家掌理的鏞記，卻在 2012 年失掉了曾經擁有四年的星級評價，也是風水輪流轉。

《甘牌燒鵝》

大熱天為了燒鵝揮汗排隊實在沒道理，隊伍裡多半是遊客(本地人買外帶居多)，可見「輪胎之星」對觀光客的吸引力、對餐飲及觀光收益的貢獻；既來之只好安之，幸好午間食客多半吃得都快而簡。

看了看各種午間粉麵飯套餐，決定還是自顧自單點，把燒鵝腿瀨粉換成了生麵。

「穠纖合度」的燒鵝腿不會過於肥膩，但味道有些單調平板、像少了些什麼。叔叔掌控的鏞記擁有全港碩果僅存唯一大型炭爐及使用許可證，侄子這邊當然只能用煤氣(瓦斯)或電焗烤爐，或許味道也就差在這一點。

滾燙的韮菜鵝紅(血)量多味佳，一向喜歡口感比鴨血豬血更柔軟、接近果凍般的鵝血，這一碗吃得過癮

至港只要季節對，多半捨芥蘭而點更嫩的(油)菜心。

甘牌燒鵝是不差，值不值得那一顆星就見仁見智了，兩相比較，還是懷念昔日鏞記多些。

《鏞記》(機場分店)

一趟香江行吃一餐燒鵝足夠，但在機場竟見到鏞記的小型分店，瞧了瞧窗裡掛著紅潤油亮的燒鵝，忍不住進去一尋舊時味。

就快要上飛機，便要店家切個「例牌」(大約四分之一隻)嚐嚐味道，好吃再決定要不要配一碗白飯或是打包帶走。

泡在一泓油中的燒鵝只是微溫，不知是否沿用當年講究的鵝種，但肯定比昔日肥腴，皮下油脂特別多。一面忙著刮去肥油、一面匆匆吃了幾塊，雖不難吃、但也沒法子與昔日的印象連上，賸了近半碟、沒帶走。

招牌大炭爐不可能用於機場，多半是中央廚房送過來再加溫，或是燒烤到一定程度、到現場再進 Rational 之類的萬用寶爐吧？

不知是懷舊還是嘴更刁了，同根生的兩家都差了昔日鏞記一籌，下次或許該去嚐嚐有「平民鏞記」之稱的《一樂燒鵝》了。

2017・11(pictures taken by author, all rights reserved)