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| 2006/09/30 10:47:36瀏覽1712｜回應0｜推薦25 | |
用過澳洲綿羊油製品的人都有個心得，使用前必須把皮膚洗得乾乾淨淨，然後塗擦薄薄一層綿羊油或面霜，感覺才會出奇的適爽。 當我的思緒被長時間的飛機引擎聲攪成一團，連個夢都無法做得周全時，飛機終於降落在澳洲東北角的濱海城市凱恩斯。奇怪的是，尚未梳洗也沒有塗抹綿羊油，竟然也會浮現那種適爽的感覺。 長途飛行使眼睛有點酸澀，看到的景致彷彿加了一層柔焦鏡頭。迎面而來的寬闊街道，旁邊已被水筆仔擠成的一大片樹林攔住，茂茂密密的把路邊所有的水窪窪都填滿，綿長的海岸像遼闊的公園，塘鵝在逐漸成為濕地的淺灘上做晨操。 城鎮裡的住戶，大都以兩層樓高的房子做為家居，留著第一層當車庫。人們每天踩下淺淺的台階出門，或戴著大草帽坐在小小的陽台上，看鷗鳥在草地上漫步覓食。街道上車少人也不多，寬闊得讓人走來都會有點心虛。每一輛車駛過，尤其是旅行車或卡車，都風塵僕僕得教人以為他們此去要走幾百公里甚至幾千公里，沒日沒夜的浪跡天涯。 海邊城鎮，吹颳的風通常會帶著鹹腥味，凱因斯貼著南太平洋，蜿蜒兩千公里的大堡礁幾乎靠在它的枕頭邊打鼾。但多草地多樹林，使整個城鎮沒有一般海港那種雜亂猥瑣的視界和味覺。 透明、亮麗、乾淨，凱因斯就是這樣。很多日本人把凱因斯當成另一個夏威夷，飯店裡的黃面孔，開口閉口都是阿里阿多和莎喲娜啦居多。幾次到日本旅遊，街上很少看到俊男美女，原來他們都跑到這兒來玩乾淨的海水。 日本人在二次大戰企圖染指澳洲，卻只留下〈美麗南十字星〉一首歌，倒是華人早在清朝時便在澳洲踩下足跡。凱因斯正是清朝末年華人遠來墾荒種植甘蔗的地方，目前仍留下一條當年載運種蔗工人上山的山區鐵路。上面走著窄軌、木頭窗框、木頭坐椅、尿尿拉屎都直接澆灑在枕木上的老車廂，這條留有華人足跡和血汗的山區鐵路，已經變成各國觀光客的最愛。 從凱因斯通往古蘭達的山地鐵路，興建於一百多年前，買車票時附有一本精美的圖文小冊，介紹當年逢山開洞、遇水架橋艱辛築路情形。圖片對比，柴油機車頭已經替代了蒸氣機關車，車廂外殼很像，內部的座位顯然有所改變。但不管如何，一趟運蔗火車之旅，仍能發人思古幽情。 凱因斯的居民很懂得生活，家家戶戶都留著很大一塊草皮庭院。市區裡有一處墓園，乍看之下肯定會把它當做是一座美麗的公園，松樹林裡處處綠草如茵，據說這還是個老墳地，就是當年修築山區鐵路工人長眠的地方。這些遊魂在異國的天空下飄蕩了一百多年，卻也躲過了家鄉百年來那幾場掀天蓋地的戰火。 港灣裡桅杆林立，居民們的遊艇等於停車場的汽車，依序排隊停泊。望外去，乾淨的海天，就是凱因斯居民假日旅遊天地。 ●魚群礁 有個叫大京的日本財團，向澳洲政府租下大堡礁上一個叫「綠島」的小島經營觀光旅遊，在凱因斯有專門的碼頭和遊艇前往。從遊客買票上遊艇那一刻開始，便進入了它的獨立王國，只差沒有掛上太陽旗和天皇的照片。在島上吃喝玩樂，一律使用大京財團自己印行的鈔票。 日本人做生意，確有鬼腦筋。遊客無論在船上、島上買紀念品、防曬油、衣物、食品，必須使用財團印行的鈔票。這種島上專用的鈔票與澳洲幣等值，遊客兌換使用沒有什麼困擾。據導遊說，日本人為了想榨乾遊客荷包，過去曾採行每兌換一百元代幣，即附贈若干澳幣做為優惠。而所兌換的代幣如果用不完，可以在離開時換回澳幣，至於附贈優惠部分並不折抵。只是遊罷島上再去辦一趟兌換手續，會多花費一些時間，一般人為了省去麻煩，總是盡量設法把換來的代幣花光，這就是日本人的生意經。 奈何日本人的生意經還是敵不過精打細算的遊客，曾經有人故意兌換大筆代幣卻只做小額消費，離開時再換回大部分的澳幣，其間所賺取的附贈優惠，足可抵掉島上大半開銷。後來日本人發覺不對勁，便廢掉這項優惠措施。移居澳洲十幾年的導遊笑著說：「你們一定不難猜出，這些聰明的遊客來自什麼地方。」 每天登陸綠島的遊客人數，被嚴格控制。島上任何一棵樹木不得隨便砍伐，任何一滴雨水都必須回歸大地，遊客和工作人員所使用的淡水皆由澳洲本土運往，免得破壞島上生態。不知道是澳洲政府設想週到，還是日本財團把租來的島嶼，當做自己國土一般永續經營。 綠島周邊，海水澄澈見底，各種顏色的游魚穿梭在美麗的珊瑚礁之間。停泊遊船的地方，是一道很長的人工棧橋，大家走在上頭彷彿深入海域中央，大堡礁的美景彷彿一幅立體圖繪，就攤在距離幾公尺的腳下。肥碩的石斑魚，常常攪亂你投射在水面上的身影。 開始的時候，我以為這個可以浮潛的水域竟然佈滿塊狀的黑色礁岩，掩遮了珊瑚礁的美貌，真是可惜。透過相機望遠鏡頭定焦一看，才發現那些黑色礁岩竟然都是會游移的大岩石｜每一片礁岩其實是由指頭大小的小魚群聚而成。遇有大魚追逐或闖入侵襲時，本當各自逃命，這裡的小魚兒卻維持著相當完整的群集，於是侵略者所到之處只會空出一個小小天窗，魚群不斷的游動，魚群中的大小天窗也跟著迅速游動、變形。 台灣旅客畢竟比較講求實際效益，不少人驚嘆之餘總是說：「每一群魚都這麼密密麻麻的，一網下去恐怕會重得拎不上來，那才真令人擔心。」 ●美麗的港埠 雪梨是澳洲最古老的都市，卻也是世界上漂亮得出了名的港埠。到了雪梨，可千萬記得要乘船遊雪梨港灣。海灣裡最著名的地標，應數哈伯橋及歌劇院，它們就像是澳洲的識別證照，介紹澳洲的影像資料，都不會遺漏它們。 從港灣去欣賞雪梨的容貌，看的是岸邊的房舍建築。導遊把雪梨分區介紹，說南區沒有北區富裕繁榮。而在一個遊客的眼光裡，雪梨實在像一座童話書冊裡的城市，分不出貧窮或富裕。 記得三十年前獲得諾貝爾文學獎的澳洲作家懷特，就是隱居在雪梨東南角樹林裡的一棟白屋裡。我讀過他的小說《人之樹》，那是厚厚一本小說，讀它有如面對一片地廣人稀的南方大陸。老作家如果還健在，已經是過了九十歲的人瑞。 我找不到懷特居住的白色屋子。他算是這塊面積七百七十萬平方公里的大陸上，我唯一知道的名字，也算是唯一認識的陌生人了。 印象中，另一位和雪梨有些關係的小說家是勞倫斯，他在寫《查泰萊夫人的情人》之前，曾經在雪梨郊外住了一段時間，寫下小說《袋鼠》。這位英國作家曾經遊歷過很多地方，我不曾讀過他在雪梨完成的這本小說，不清楚他對雪梨有那些評語。 不過，我想雪梨的美，必有它的道理。如同一個女人的美，除了天生麗質，還有後天的學習涵養。 有一天晚上，我從唐人街「黑瑪奇」散步回住宿的飯店，發現雪梨科技大學附近的房屋大多新舊錯雜，在現代化的弧形落地窗大樓前，拱衛著一座用紅磚砌成的碉堡式老鐘樓。一些新潮的樓房，仍保有古雅的面孔。原本應當存在於不同時空的建築風格，竟然被搭配得天衣無縫。 忍不住在第二天清早，一個人再上街去瞧個仔細。這時才在陽光下看出來，雪梨有一套獨特的美容養顏法術，正是很多城市所忽略的。就在距離飯店不遠的十字路口，有一棟兩層樓房被拆得只剩下靠街邊的一層Ｌ型外墻，從對街看，稍不注意還以為它仍是完整的一棟樓房。墻面上磁磚裝飾成的圖案完整無缺，貼著墻柱的排水管仍牢靠的緊貼著，雨水留下的苔痕和斑斑剝剝的廣告招貼，彷彿老人臉上的皺紋和壽斑，分布在磚墻上。無論方窗或圓拱形的窗，窗框和窗玻璃俱在。墻的背後，已經是一片清理得空蕩蕩的空地，被做為臨時停車場。 磚墻殘留著已經不再耀眼的白漆，幾根粗鋼骨架成三角形，撐著磚墻。在清晨朝陽的照射下，我一度以為自己還留在黃金海岸，參觀「華納兄弟電影製片廠」所搭建的街景，傻傻地站在對街，只等樂聲響起便有演員入鏡。 當我寫著雪梨是澳洲最古老的城市時，很快就想到所謂的最古老也不過二百年光景，對一個華人來說，這樣的歲月充其量只是個眨巴眼兒的零頭。如今看到澳洲人對自己過往生活認真疼惜的態度，才知道人家能夠被視為世界數一數二的美麗港埠，自然有其道理。 飛離雪梨那天，是個晴朗的上午，可以讓我從小小的機窗，拍攝到一張清晰的雪梨市街，密密麻麻的紅瓦屋頂間雜著綠樹叢，泛著深藍光彩的港彎裡，遍佈星星點點的遊船。我試著發揮想像力去尋找懷特隱居的白屋，卻只看到圓弧形的雪梨郊外，景物迷迷濛濛，宛如水彩畫家大筆揮灑的雲霧。 〈二之一，待續〉 原載我的散文集《逃匿者的天空》
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| ( 創作｜散文 ) |
