我一直不願意(其實也是不認為)，把每一次喝到好酒的記憶說成是戀愛，儘管很多人喜歡動不動就把”愛戀”這兩個字掛在嘴邊，說他們如何如何的和這些好酒相愛。

這世界的好酒太多了，我自認是愛不完的，而且戀愛是很傷神慎重的事，愛得太多太用力，除了傷心也傷身體，所以，每一次和好酒的相遇，我都當成彼此最後一次的相遇，如同徐小摩的那首詩：「妳我相逢在黑夜的海上，妳有妳的，我有我的方向，妳記得也好，最好把它忘掉，在這交會時短暫的光芒」。

所以，我對於好酒也是一直抱著這樣「只在乎曾經擁有，不在乎天長地久」的心境(我不知道這是不是也成了很多人的愛情觀，不過，歷史告訴我們，不管遇到對的人或對的酒，一定要把握機會及時行樂，共勉之)。

會有這樣的心態，並不是我瀟洒或放得開，而是當我喝過越來越多的好酒之後，越了解我們不應該太執著於這曾經擁有的美好，也就是千萬不能愛上好酒，因為一旦愛上，就會產生強烈的執著，執著就會轉化為佔有慾，佔有慾會讓我們拼命的想一次又一次的喝這好酒，這樣，問題就來了，相信我，看完下面這兩段你就會知道為什麼愛上好酒是一種災難。

你一旦愛上好酒，傷財、傷神、傷心這三件事絕對免不了。

物以稀為貴，所以好酒絕對不便宜，一定傷財，好酒大家都搶著喝，找起來傷神，好酒越喝越少，等有一天喝不到了，那肯定傷心。

所以，這也是為什麼我對於好酒一直不敢去「愛」的原因，我和好酒之間的一切完全只看一個「緣」字，得之我幸，不得我命，向來都是不主動也不拒絕的。

最近有友人聊到第一次喝香檳王(Dom perignon)的經驗，也觸動了我腦海裡那久遠之前的記憶。

是的，我喝過很多次香檳王，但是記憶最深刻的三瓶是1982、1988和1990年這三個年份。

在喝到1982年的香檳王之前，我其實也喝過不少次的香檳王了，當時只覺得這香檳真的不錯，那種感覺，就好像看到一位美女從眼前走過，你不需要花太大的力氣去看得太仔細，就可以感覺她很美一樣。

但是喝到1982年的香檳王，我整個人的味覺系統產生了一種前所未有的「啟蒙式感動」，就好像看到一位美得不可思議的美女或美景一樣，整個人的感官被緊緊的吸引，想放都放不開。

那一次是某品酒大師來台灣辦試酒會，我誤打誤撞的被列在受邀名單之中，當我看到宴會的酒單中有「Dom Perignon 1982(香檳王)」這個名字，馬上很肯定的告訴自己，這一次的相遇如果是個錯誤，那一定也是個美麗的錯誤，因為我從來沒有心裡準備自己這一輩子會有機會喝到1982年的香檳王，這個年份我聽說很久，但是也一直很懷疑這世界上到底還有沒有。

喜歡喝紅酒的人心目中都會有一些「夢幻數字」，像”82”這個數字就是最廣為被流傳的，這個數字流行到甚至不太喝紅酒的人都知道「1982年生產必屬佳品」，事實上，從各方評鑑分數看來，1982年份對法國酒來說也許是個不錯的年份，但是市場評價最高的只是那一年的波爾多酒，也就是說所謂的「1982年出好酒」的說法，正確的說應該是：「1982年份的波爾多紅酒很不錯」。

特別是波爾多五大酒莊的那幾瓶1982年，最佳飲用期是存放20年後，有朋友真的在2002年開來喝(我好像也喝過幾家，但是沒有特別印象)，據說好到不行。說到這裡，心裡真的有些複雜的感覺，想想看，這些好酒要能經歷20年的人世滄桑是多不容易的一件事，這其中可能在拍賣市場中幾經轉手又在世界各地顛沛流離，還得遇到那些願意珍惜愛護她的好主人，然後，我們能開瓶喝到，這何其有幸啊。

那有人可能會問，為什麼葡萄酒的年份會影響品質，這些品質又進而影響了酒的價值?這個問題要聊起來可能是好幾萬字都聊不完的，因為可以扯的層面和結構實在太多，我試著就我有限的知識簡單的來回答，其實就是「天、地、人」這三個因素。

沒有任何例外的，每一滴葡萄酒都是「天地人」三者合一的結晶，天是指天候，像1982年這一年的天候特好，陽光水氣都讓波爾多的葡萄長得特好，讓釀酒人有了一個好的開始，再來，地是土壤，波爾多的好酒莊當然有好土壤，這也自然不是問題，再加上人的技術與知識，這三者加總起來於是就決定了葡萄酒的價值與品質(由此也可以知道年份有多重要了，因為人可以控制土壤和技術，卻不能改變天候)。

所以，1982年對波爾多葡萄酒是個夢幻年份，很巧的，對於位於法國北方的香檳區，這一年也是個生產好酒的好年份，而向來被視為香檳區指標產品的「香檳王」也因為這樣釀出了1982年這樣的經典之作，很多人可能不知道，香檳王並不是每年都生產香檳的，為什麼?這我們下回再來聊。(