日本多山多溫泉，到日本旅遊少不得泡湯與美食，我們這趟黑部立山之旅即將接近尾聲，乘著古早味的火車，晃啊晃的來到宇奈月，名字美得醉人的溫泉鄉。

　「宇奈月」之得名，有一段典故。據說，開發黑部電源有功的山岡順太郎和山田胖二人，某天到此泡湯，見月兒當空，其美麗比宇治、奈良兩個「名月之地」毫不遜色，便將原地名「うなづき」，綴上兩地的頭一個漢字，宇奈月溫泉之名從此響亮了起來。

　黑部峽谷是日本最大的Ｖ字峽，最深處達一千五百公尺，在藩政時代（1600年代）即有鐘釣溫泉、黑薙溫泉、祖母谷溫泉等「秘湯」，但境內全為人跡罕至的原始林，一般人難以進入享受泡湯之樂。宇奈月靠近日本海，流經當地的黑部川，上游就是我們為之驚嘆的世紀工程─黑部水庫，大正十二年（1923年）利用黑部川電源開發之便，從黑薙溫泉「引湯」，旅館隨之林立，發展成富山縣最大的溫泉勝地。

　然而水火無情，1946年5月21日的「宇奈月大火」，短短三個小時，三百五十間旅館與商店，全部付諸一炬，在村民悲傷絕望之際，日本發送電株式會社黑部川支社長小川高見，撥出當時是巨款的一千萬元，協助村民重建，才得以恢復舊觀。

　宇奈月既是黑部峽谷的「玄關」，也是進入立山黑部旅遊的主要落腳處，要到這個地方來，不能不搭乘懷舊火車。我們從立山車站出發，眼睛瞇成一條線的車長小姐，請我們把椅背換個方向，原來這條「富山地鐵」，行駛途中要在本線、支線間調好幾次頭，如果沒把椅背調好，等一下就會「倒退噜」進站。

　火車嚕來嚕去的時候，我們這團人已睡成一片，經過魚津站不久，我在迷迷糊糊中，瞥見海上面怎麼蓋了一大片房子？沒想到我看到的竟然就是傳說中的海市蜃樓。每年四至六月間，立山群峰冰冷的溶雪流入日本海，因溫度差異而在空氣中產生光的屈折現象，魚津就是欣賞海市蜃樓的最佳地點，這種自然奇觀可遇不可求，下回如果經過那裡的話，千萬不要睡過頭了。

　沿線的火車站，都有個很老的站名，和低矮斑剝的候車亭，很多都已過站不停了。宇奈月溫泉有兩個火車站，一個屬於富山本線，一個屬於黑部峽谷觀光電車，兩個車站比鄰卻不接軌，是不是很奇怪？

車站前有一座溫泉噴水池，澎湃的泉水冒著氤氳的蒸汽，彷彿告訴大家：「宇奈月溫泉到了，下車的旅客，請不要忘了別人的行李。」

洗溫泉，那是一定要的，至少要洗三回才夠本；品嘗美食，那也是一定要的，宇奈月有鮮筍山產，也有來自富山灣的新鮮海產，料理之精緻不在話下；另一項一定要做的事，就是披著浴衣、趿著草履或木屐，到外面「叩叩叩叩叩」踩街去。在日本的溫泉鄉，有些可以這麼做，有些浴衣只能在旅館內穿，出門前要先打聽清楚。

宇奈月除了景色如畫之外，還充滿了文藝氣息，共有三十幾座銅像分布在各角落，其中最知名的就是北村西望的作品「将軍の孫」。北村西望（1884-1987）是日本最偉大的雕塑家之一，「長崎和平祈念像」就是他的代表作。他曾受託塑造乃木希典大將的銅像，把將軍的遺物帶回家參考，他的小孩一時頑皮，穿上將軍的長靴戴上軍帽，煞有介事的舉手敬禮，北村西望深受感動，完成這座「将軍の孫」。

昭和33年，昭和天皇與皇后曾到宇奈月溫泉，留下「紅に染め始めたる山あひを　流るる水の清くもあるかな」歌碑，為宇奈月「開湯」四十週年做紀念。知名作家、詩人，如川端康成、與謝野鐵幹‧晶子夫婦、竹久夢二等，都在這裡留下珍貴的吟詠。

我最難忘的是，宇奈月公園內的宮木冬二夫婦比翼歌碑，宮先生以和歌聞名，被譽為「昭和歌壇最高峰」，宇奈月是其夫人英子母親的娘家，兩人戰時曾疏散至此避禍，戰後舊地重遊，夫唱婦隨，留下不少美麗詩篇。

濯足於峽谷山澗，聽瀑布與跫音共鳴，美景如畫，比翼雙飛，看月亮，數星星，還有什麼比這更幸福？

旅行，是為了期待下一次旅行。