我很喜歡印象派的畫作，對於印象迷來說，集印象派畫作之大成的奧塞美術館，猶如伊斯蘭教的聖地麥加，一輩子總要朝聖一次。很幸運地，至今我已造訪過奧塞美術館三次了，不過這其中卻是有些曲折的存在。

九二年秋，我跟兩位姐姐到西歐自助旅行，來到了法國，奧塞自然也列入了行程。當我們購完票入內，我迫不及待也想找尋陳列印象派畫作的專區，於是自個兒亂闖，不慎跑到了出口。當時票不在我身上，任憑我說破了嘴，館員還是不讓我入內。

沒想到千里迢迢地到了奧塞，卻是入寶山空手而回，什麼都沒看到，讓我在懊惱至極之餘，也學阿諾在魔鬼終結者片中發下豪語：I will be back！

也許是念力太強，很快地再訪奧塞的願望就實現了。九四年春，我因為工作關係，跟個參訪團到法國巴黎，有天下午的行程是安排到老佛爺百貨血拚，我決定脫隊到奧塞美術館。這次終於讓我一圓夢想，看到了梵谷、莫內、雷諾瓦等印象派大師的作品，只是，卻是遍尋不到米勒的代表作「拾穗」，詢問館員，方得知已送修，讓我再度抱憾而歸。

第三次則是在九八年春，和位女性友人到法、德、捷克自助旅行，終於讓我再度與奧塞重逢，這次不僅看到了米勒的拾穗、晚禱，也讓我重溫印象派大師的畫作，終於不再有撼。

比起珍藏了三十萬件珍貴文物的羅浮宮來說，奧塞美術館的名氣自然遜色許多，但是以奧塞展出的重點是以十七世紀印象派崛起為開始的創作，世界上再也沒有任何博物館收藏的印象派作品，可以和奧塞相媲美。

奧塞的位置恰好就在羅浮宮的左側，隔著塞納河，與羅浮宮遙遙相望，在藝術的價值上則是具有承先啟後、相互輝映的效果。

值得一提的是，奧塞美術館是由廢棄的火車站所改建而成的。奧塞美術館的前身－奧塞火車站，是在一八八九年開始興建，並且於一九００年七月十四日配合萬國博覽會啟用。不過，奧塞火車站在完工四十年後已不敷使用，並且在一九三九年最後一班火車開出後，即劃下休止符。

此後，火車站遺址的何去何從，一直被討論著，也因為法國人意識到它是收藏散布全國各大小博館裡的大量十九世紀藝術珍品的好地方，所以最後才在一九七七年當時總理季斯卡的正式簽署下，決定將火車站改建為美術館，而閒置了四十多年後，奧塞終於在一九八一年十二月一日再度對外開放，不過風貌丕變。

站在奧塞美術館的展覽大廳內，你仍能感受到置身火車站的情景；高高的拱形天窗，洞穴式的中央走廊，而在七十多年前，火車就在你的腳下駛過。而那個讓旅客知道時間，以瞭解是否錯過火車班次的大鐘，也仍高懸在相同的位置上，只是隨著時空的交錯，它卻早已由做為交通吞吐口，搖身一變為藝術殿堂，不變的是依舊是人聲鼎沸。

奧塞美術館開放至今已吸引無數愛好藝術的人士來此觀賞其豐富的印象派畫作藏品，而印象派作品所呈現的正是一八四八年至一九一四年間的法國美術，也是足以傲視世界的藝術珍寶。

十九世紀可以說是一個新舊交替的混合時代，歐洲進入了城市、工廠林立、快速運輸、即時通訊以及全球網路的現代化工業時代，同時它固守過去傳統的，幾近於中世紀的鄉村式的道德和觀念。

依照奧塞博物館所表現的「十九世紀」，僅僅只有六十六年的時間，它始於一八四八年的社會主義和民主革命（馬克思的「共產黨宣言」），止於一九一四年由暗殺者點燃的第一次世界大戰，以後即進入了現代世界。

印象派是一群對於學院嚴格制度和呆板氣氛感到窒息的年輕畫家所形成的，由於他們對於當時已經陳腐的古典學院派，以及落入俗套只在中世紀騎士文學中尋找題材而矯柔造作的浪漫，產生反動，因此他們轉向大自然去尋求真實的題材。

印象派的座右銘是：「走出畫室，到戶外去」，因此，他們到鄉村郊遊，並把畫架立在河岸和山坡上，或者是咖啡廳、舞廳進行素描，畫中沒有神、女神以及幻想的景色，只有普通百姓及農村的景緻。

此外，印象派在繪畫技巧上，也進行了革新，同時研究出用外光描寫對象的方法，因此印象派畫作給人的印象包括明亮的色彩、光線的運用、令人心情開朗的戶外風景、沒有造作的自然美以及粗獷的筆觸。

印象派的畫作是陳列在奧塞美術館的頂層，觀者只要在大廳的盡頭搭乘電扶梯上樓，然後就可以縱情於印象大師的畫作內，展出作品的作者均是耳熟能詳的名作，包括馬內的「草地上的午餐」、莫內的「聖撒爾火車站」及「盧昂教堂組畫」雷諾瓦的「煎餅磨坊」、高更的「大溪地的女人」以及現代主義之父塞尚的畫作等等。

其中，喜歡補捉芭蕾舞者瞬間動作的竇加的「十四歲舞者」的塑像組曲，則是令人驚艷的一組作品，當然梵谷的小展覽室，也是梵谷迷們所不能錯過的。

看著一幅幅原本出現在畫冊內的印象主義筆下的風景或人物，躍然出現眼前，饒富生命力的線條及色彩，作者彷彿利用了筆下的人物及風景，與觀者進行一場心靈上的對話與溝通，還有什麼比這還令印象迷感動。

    原文刊載於【1997/3/今天月刊】