＂If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair＂是一條耳熟能詳，風迷全球的流行老歌. 這條歌，是那個年代裏年青人追求「自由主義」的心聲，是一個圖騰式的表徴. 也許正是因為這條歌，使得「舊金山」成為環球旅者心目中所嚮往的一個必遊之地. 事實上，這個曾經是「淘金客」雲集和「嬉皮士」發源之地的地方，早已被重行打造，成為一個典型的旅遊城市，每年蜂擁而至的觀光客超過1,600萬，成為當地経濟最重要的支柱.

「舊金山」北距西雅圖一千三百公里，南距洛杉磯六百一十三公里. 它位處「太平洋板塊」和「北美洲板塊」相互接壤的巨大斷層之上，這兩個板塊每年分別向「東南」和「西北」不同的方向各自滑動 30幾毫米. 但可別小看這 30mm 微小的滑動，稍有差池就會造成兩大板塊的推擠和碰撞，從而引發山搖地撼的大地震. 從1851年以來，舊金山共經歷了六次大地震，其中1906年的那次大地震澈底的摧毀了舊金山原有的市容景觀.

「舊金山」城區是建筞在43個跌宕起伏不同的丘陵地形上，街道的坡度非常陡峭，直上直下，成為好萊塢電影拍攝飛車追逐的最佳場景. 除此之外，「金門大橋」也是科幻片和災難片的最佳取材之處. 除了「紐約」以外，「舊金山」大概是「好萊塢」拍電影所最鍾愛的地方了.

「舊金山」雖然緊鄰北太平洋，但當地的氣候卻是典型的「地中海型氣候」，夏天的氣溫也不過才20度左右. 來這玩，最讓人感到爽心和印象深刻的事，就是當地和㫬宜人的好天氣，是個相當好玩的地方.

説起它的中文譯名也頂有意思，因為它的英文原名是＂San Francisco＂，是原來的統治國「西班牙」所取的名字，而中譯成「舊金山」與原文相去甚遠，這純是為了紀念160年前到此淘金的華工而定的.  因為當時懷著淘金夢而來的華工，窩居於此，稱此地為「金山」，這個地方埋藏了数不盡的華工血涙故事. 之所以在「金山」之前再冠上個「舊」字，那是因為後來澳洲「墨爾本」附近也發現了金礦，並且被稱為「新金山」之故. 今天，原來的「金山」都早已不復存在了，這世上還有新的「金山」可以追尋嗎? 「新」金山如今究竟安在呢?

下面是我去遊覽「舊金山」時所拍攝的照片：

「內河碼頭」停靠著各式各樣的豪華大郵輪，帶來了成千上萬的觀光客：

雲集在「內河碼頭」外濱海大道上的遊客，興奮的開始了一天的行程. 你可以向西北行，去造訪著名的「39號碼頭」及「漁人碼頭」綜合遊樂區. 或者向南向西行，走向「唐人街」及「市中心」：

「39號碼頭」是一個佔地45英畝的綜合遊樂區，可別小看它只是個普通的碼頭，郵輪客下了船第一個想要造訪的景奌就是它. 它位處「舊金山半島」北端精華地段的中央，面向「舊金山灣」，可以清楚的看到灣內包含「金門大橋」，「悪魔島」，「天使島」， 「金銀島」所有的景觀. 而向南看又可以看到建造在在跌宕起伏的丘陵地形上的市區建築. 進到裏面到處看到的都是歡喜快樂的面孔，那種歡樂的氛圍吸引著你，就直想多逗留會：

「39號碼頭」面向「舊金山灣」的景觀，除了美景外，清新的空氣加上海上吹來的微風，真是舒服極了：

「39號碼頭」看向市區的景觀：

「39號碼頭」裏面有一大群海獅，每天固定的游來躺在浮台上矖太陽. 「舊金山灣」內洋流湍急海水冰冷，大白鯊們虎視眈眈的在此尋覓獵物. 這些黑油油的胖嘟嘟每天不遠千里躲過鯊魚，從深洋遊來這裡獻寶，本事倒真不小呢. 看它們那股子懶勁兒，它們己成為這個碼頭上最逗人開心的一道風景了：

碼頭里有各種各式有趣的店舖，這家賣珍珠殻的店吸引了不少遊人. 有人打開牡蠣殻，若是看到大珍珠就會贏得大家一陣激賞的掌聲. 太太在這舖頭逗留了許久，興緻昂然得很：

「惡魔鳥」這名字聽起來怪可怕的，但舊金山除了「金門大橋」外，它是最為人所熟知的地標性建築物了. 它曾是美國西岸的首座燈塔和海上防禦工事，後來被改建成一個堅固無比的監獄，曾関押過250位最難搞的罪犯，罪犯中有人潛逃過14次都沒能成功過. 1963年舊金山居民因為憂慮它排放的污水會汙染了「舊金山灣」，因此政府只好把它関閉，但它居然搖身一變成為一個異軍突起的旅遊勝景：

「漁人碼頭」可是「舊金山」大名鼎鼎的遊覽景點，說穿了不過是幾條街加上些商店和飯店，但是人潮就是這麼的洶湧. 到了「舊金山」若是不來「漁人碼頭」逛逛，就好像沒來過「舊金山」似的. 這就好像去「好萊塢」，就不能不去看看「星光大道」和「中國大戲院」是一樣的：

「漁人碼頭」的螃蟹和大龍蝦可不是蓋的，是一流的上等食材. 不過他們的烹煮法我吃不慣，還是我們士林夜市配上蔥姜蒜和辣椒用「醬爆」現炒的比較過癮：

附近店舖賣的多是好看又好玩的東西：

延著濱海大道繼續向前走，走到聞名的「哥拉德利廣場」前，就看到「舊金山海洋國家歷史公園」. 公園主體的「海徳」碼頭在「金門大橋」和「舊金山-奧克蘭海灣大橋」沒有通車前，是「舊金山」對外主要的渡輪碼頭，其歷史悠久，值得回憶. 其中有很多19世紀的老船還保存得相當完好：

海水裹這麼冰冷，居然有不少人敢下水游泳，其中還不乏老年泳者，真是勇啊！： 

一個古趣昂然的小舖：

公園裏英姿勃勃的女騎警騎著俊馬在公園四周巡戈：

來到這玩了大半天了，面對美麗的公園海濱，不禁迷茫起來，為什麼到這裡頭髮上一定要戴上花才夠味呢? 為什麼一點「嬉皮仕」的氛圍也嗅不到呢？ ：

在「海徳碼頭」的正後方就是舉世聞名的「海德街」「路面䌫車」，在很多電影裏都看得到這䌫車在陡峭的海德街上爬上爬下的鏡頭. 不過要坐這䌫車的遊客實在太多了，買了票最少還要等二三十分鐘. 我決定還是自己爬上去，親身體驗一下這條街究竟有多斜：

這條街實在太斜了，真和爬山差不多，爬得氣喘噓噓的. 爬這坡路，不但得有好體力，還得要有點不懼高的膽量才行：

終於爬到「海徳街」的坡頂了，看看附近房舍，遠眺「舊金山灣」，「舊金山-奧克蘭海灣大橋」和「金門大橋」：

坡頂的「倫巴底街」由東向西橫越穿過了「海徳街」，靠東的這一段直到「理維沃斯街」街口，稱之為「九曲花街」，這可是來「舊金山」玩，另外一個必看的景奌. 這一條「花街」原來直線的距離是125公尺，可是由於坡度太陡，行車非常之危險. 因此後來將它從直線道路改建成八個「之」字形的連續彎道. 改建後的路長變成了180公尺，車輛只得以每小時八公里的超低速行駛. 不過不守規矩的駕駛卻利用「之」字形的空白地方抄捷徑，仍然形成極大的交通危險. 経過再三研究後決定，在「之」字的空白處種上花和矮樹叢， 以防止人抄捷徑. 誰知如此一來，形成一個巧奪天工的九曲花街，吸引了大量的觀光人潮來此觀賞，真是無心插柳的神來之筆. 很多經典電影都曾在拍攝，其中最著名的當屬「希區考克」拍攝的「迷魂記」：

可惜沒能照到「九曲花街」從上到下的全景，只能拍攝櫥窗中有花街全景的廣告充個數，留個紀念吧：

看完「九曲花街」可以延著「倫巴底街」向東一直走到底，然後徒步爬上83公尺高的「電報山」. 山上是「Pioneer Park」，而公園中有一座64公尺高的「科伊特塔」. 進去是要收門票，但值得，因為塔頂360度的視野可以把整個「舊金山」鳥瞰個遍：

在高塔上鳥瞰完全城，就走下山，去山後的「唐人街」看看. 一路上的路坡度都頂徒的，要想住在這裏，可得先鍛錬出一雙好腳力才行：

「舊金山」的「唐人街」據稱是北美洲歷史最悠久的「唐人街」，已有170年漫長的歷史. 它佔地2平方公里，相當的大，將近有十萬多的人口在此経營為生. 若想挖掘早期「淘金客」的血涙故事，這裏可埋藏了豐盛的第一手的資料，大可以用來寫成感人熱涙的電影腳本或是小說:

以上的行程像是一個＂匚＂字形，上面橫的一槓由東向西行代表「內河碼頭」，「39號碼頭」及「漁人碼頭」城北精華區. 而直的那一槓由北向南行代表大陡坡 -「海德街」. 而下面的那一橫槓由西向東行，要分別経過「九曲花街」，「電報山科伊特塔」，「唐人街」. 如果你只有一天的停留，那麼這是一個經典行程，你可一口氣看完「舊金山」市内最精彩的景點. 如果你肯再多花廿幾塊銭，在「漁人碼頭」附近搭上攬客的觀光小艇，花上半個小時近距離的去觀賞「金門大橋」及「惡魔島」，那麼你的行程可就是十全十美，無可挑剔了！