又是 Anthony Bourdain 節目(承認我「幾乎」算是他的「粉絲」)，當地人帶他去了兩家 Tapas bar，店內許多海產小吃竟來自罐頭，見他食後驚喜表情(這傢伙平時能裝得多酷就裝多酷)，饞蟲、好奇心齊作祟，一定要嚐。

選了其中一家前往，走過一排又一排貌似舊國宅的樓房；街邊孩子們攀玩著油漆斑剝的遊樂設施，老人家曬太陽、聊天下棋，這兒可不是豪華住宅區，Bingo!

由 Paral‧lel 大道轉個彎走入一窄街，不一會兒就看到與四鄰有些不搭調的近百年老店《Quimet & Quimet》。緊閉的高大木門外竟已有幾人在等候，與門前一對美國夫婦一聊，也是由法國南下，而且一到巴塞隆納就往這裡跑。看來在這資訊爆炸年代，即使地方小吃店、也能天下知。

店不在大

營業時間過了十來分鐘，一位大男孩慢條斯理踱來「準時」(這是西班牙)開鎖。英文形容店太小像是 "A Hole in The Wall" 牆上一個洞，氣派大門後可不就是一個「大一點的洞」。「洞內」三面牆排滿了各種酒瓶，花花綠綠的酒標、形形色色的瓶子，加上東一塊西一塊酒品海報，看得眼花。門口剛才明明就五六位客人，這會兒忽又冒出一群；不銹鋼吧檯前、三張高桌旁頂多夠站十個人，立刻客滿。

第一批客人看來都是遊客，聽到筆者先點氣泡酒(Cava)、還跟著說 'Same!'，不過點傳統 Tapas bar 飲料 Vermut(苦艾酒)時卻沒人跟進。長得像 James Spader 的(第三代)老闆微笑倒了一杯苦艾酒、再遞上一大瓶裝了手壓泵浦的蘇打水；試來試去、越調越好喝，大白天連喝了好幾杯 Vermut con siphon 苦艾蘇打。

有美味 Tapas 則靈

雖懷疑罐頭海產怎會比新鮮的好？但既是特色、當然要嚐。竹蟶(Navajas)罐頭非現開，而是預備好一大盤再分盛給客人。剛入口還真有一絲馬口鐵味、令人想起昔日吃過的各種罐頭，但開罐後顯然好好「加工」過、味道豐富超出罐頭印象。口感則比新鮮蟶子有彈力、帶嚼勁許多，且越嚼越有味道。

嚐完罐頭，輪到店內五花八門的 Montadito(棍子麵包切片上放小菜)。酒紅色的醃鮪魚乾 Montadito 就以麵包托著、不過是加了些橄欖油、果醋，原以為味道可預料，誰知小小一酒肴居然口感、味道如此豐富、多層次，超乎想像、真像是把整道佳餚濃縮於一口裡。

驚豔之餘，趕緊再來一個不能錯過的醃鱈魚(Bacalao)Montadito。醃鱈(港澳譯馬介休)不只葡萄牙菜必備，西班牙人一樣愛吃；此處醃鱈已充分去鹽、味僅微鹹，柔滑不糜、與上下碎蔬一起入口，又是一樣足以「獨當一面」、不輸一道精心烹製菜餚的下酒小點。

一杯酒、三樣小菜，果然好！小菜味都不淡，同伴於是換成生啤酒(Caña)、我則續飲苦艾蘇打。小店還有各種拼盤(variados)給拿不定主意的食客品嘗，店東看咱們甚麼都想試，便建議了當店拼盤。一大盤橄欖、蕈菇、綠白蘆筍、朝鮮薊心、紅綠椒，外加鯷魚，既豐富又漂亮，嚐味道、下酒，再適合不過，油醋醃鯷魚(Boquerons)尤其美味。

一般 tapas 份量小，如果想多些、可吩咐做成 media ración、ración(中、大份量)，這一拼盤就已是大份量了。

午餐，這樣已差不多了，但越吃越開胃、玻璃櫥內的食物又太誘人(據說小店有上百種 tapas、每天總有二十多種可選，還可以直接開各種罐頭)，再來一碟罐頭淡菜(青口、Mejillones)。與蟶子味道不同，這西班牙罐頭品倒有些像中菜所用的淡菜乾，雖不太喜歡有些「粉」的口感，但是口裡的漬淡菜餘味與苦艾蘇打可真配。

首批觀光客之後，店內幾乎全換成姍姍來遲，斜倚吧台、高談闊論的當地人。隨時信步可達如此美味、有趣的小店，來一杯飲料、配幾樣當天美味小菜，令人由衷羨慕。

本打算只吃半飽、過一會兒再吃別家，步出 Quimet & Quimet 時不覺竟已八分飽。但一想到還有近百種 Tapas 沒嚐，恨不得轉身再排隊等位子、或是就此長住下來！(已經記不起上一次有如此想法是在哪一個國家、哪一家餐廳了)

2010‧06~08(pictures taken by author, all rights reserved)

延伸閱讀：
巴塞隆納 - Tapas 奇妙之旅(序篇)
巴塞隆納 - 豈能不嗜《Jamonisimo》火腿
Envy (Anthony Bourdain)
Five Catalan Stars, With Small Plates and Long Menus (The New York Times)

同場加映：
另一家提供罐裝海產 Tapas 的店《Taverna Ca L'espinaler》

未成年勿飲酒