廣西進入了我的視野，從大陸導遊的解免說，也大致的瞭解在廣西邊境，北越與中國也發生過慘烈的戰爭，同屬共產國家的恩恩怨怨，兩國的導遊都有對自己有利論述，我的認知北越一直是中國的藩屬國，跨過北越的邊境來到了廣西的西南邊陲，憑祥。

憑祥這個地方我以前根本就沒聽過，導遊告訴我們，憑祥地處中國的南疆，邊境長達九十七公里，我們一行在中午時分跨過了越南邊界進入了廣西，廣西現有壯、漢、苗、侗、傣的十七個民族留居在廣西，進入廣西以後將前往廣西的西部景點，跨過越南國界的第一站就是憑祥，從此地前往越南再轉往東南亞是最便捷的陸路通道。

一早六時半從下龍灣出發，越南的路況不太好，車子行走在不太平坦的道路上，車速也慢，越南規定遊覽車的車速不能超過六十公里，從下龍灣到憑祥全程超過三００公里，這趟拉車等距離夠長，司機老大根本不顧全車人急奔目的地的心情，穩穩慢慢的行走在鄉間的道路上，沿途的景緻沒有什麼特色，農村的景象就像是三十年前的台灣，除了農舍、農田以外根本沒有吸引大家目光的景色，上車睡覺、下車拉尿，五個多小時的行程，大家做的也只有這二件事。

當進入廣西該邊陲地帶，立刻感受到北回歸線以南的一種風情，與越南相比，直觀印象是：這裡的語言、環境、文化、生活方式、風土人情與台灣有些相似，但這裡環境比南越更潔淨，山川更玲瓏，生活更自在，秩序更井然。走在大街上，看到雖是簡體字的招牌還是感到很親切，看到五星旗也無啥敵意，這裡的民眾稍富些，商品略貴些；街上也多聞商販叫賣聲，自行車很少，機車也不多，交通順暢，猶如在台灣！只是你看到五星旗的時候，才忽然明白：噢，這是來到了大陸！

友誼關是今天中國越南的分界點，兩國立的界碑在一條綫上，中國居西，越南居東，分界綫，一側越南，一側中國。我一脚踏上中國，一脚踩在越南，在兩國的國界碑前拍了照片，中國的導遊年青的帥哥，比起越南的那位，高明多了，他告訴我們三十多年前，對越自衛反擊戰在這裏和雲南同時打響，有許多將士戰死在這裡，站在遊客的角度看，可謂可歌可泣。

友誼關有一棵木棉樹，同體雙珠，一大一小，象徵中越。據說當年戰爭一打響，此樹連續十餘年不開花，直至中越關係修復才又開花，聽著導遊解說頗爲傳奇。

古人在交通要衝都設有關隘，國人熟悉的長城上的山海關、華北有居庸關、西北有嘉峪關，還有山西的平型關，中國最南邊的關隘叫友誼關，友誼關是1965年給改的名字，此前叫睦南關，此關漢朝已設，最初叫雍鶏關，後改名大南關，明朝時叫鎮南關，兩邊高山矗立，形勢險峻，是座城樓式的建築，厚實的城牆，圓拱頂的城門，非常雄偉。

友誼關是今天中國越南的分界點，兩國立的界碑在一條綫上，中國居西，越南居東，分界綫，南側越南，北側中國，我一脚踏上中國，一脚踩越南，背靠兩國界碑，是一趟難得的旅遊經歷。

跨國旅遊目前還是相當的不便，通關出關，越方人員的服務態度差，是我們無法想像的，歷史的情結，中越雙方的導遊都有自己的說法，僅就純歷史的觀點，越南最早在秦始皇統一戰國七雄時，就在越南設郡，後來獨立作為中國的藩屬國，照片的對方過了柵門就是越南的國境啦！

憑祥這座邊境城市也因為有座浦寨貿易商城，從事邊關貿易，紅木家具，手工藝作品和水果貿易最有特色，因此憑祥的市容也很進步，台灣木製的家具便宜，也都是越南貨冒充中國製造，跨海來台轉售，坊間所見販售便宜家具來源也就是由此而來，也就不足為奇啦！

遙望對面的北越，才知道它與大陸有多近，手機信號都是「中移動」，聽完導遊敘說當年戰爭打響的那段歷史，在這裡我以「遊客」的立場觀之，解析歷史事件的偶然和必然，想到「勝利」與「慘敗」的另一幅畫面，同行者有位八十多歲的先生，就是廣西南寧人，十九歲在所謂「國共內戰」時逃離大陸，我與他談及這段心裡的歷程後，有著另一種釋義，咀嚼「國共戰爭」、「英勇殺敵」、「壯烈犧牲」熊熊烈火，血染大地，殊死搏殺，兩岸同屬中國人，那個年代，也都承受了無法承受的戰爭之重。