自從從賊市裏的伊爾凡處對印度眾神有了一知半解的認識後（賊市裏的印度神像），一直想親眼見識印度神廟，朋友推薦了位於孟買北方奧蘭加巴德市（Aurangabad）附近的埃洛拉（Ellora）和阿疆塔（Ajanta）石窟。朋友說，一大早搭機前往，下午先去一處，第二天上午再去另一處，下午搭機回孟買，兩天一夜輕鬆容易。

就這麽搭飛機去，那豈不是太無趣？

尼爾生，你去過奧蘭加巴德嗎？沒有，太太，那裏有很多石窟，裏面全是好幾百年前的神像，您可以搭飛機，一個小時就到了。您也可以搭火車（火車快飛），晚上睡一覺就到了。到了以後找輛車，您可以住在那裏的泰姬瑪哈酒店，所有的外國人都住在泰姬馬哈，就是溫德米爾樓上塔塔大爺家開的酒店。。。

尼爾生為華格納先生（華格納先生）工作前在旅遊公司開車，真是一點不假。

我打斷他：如果開車去呢？尼爾生眼鏡下的眼睛亮了一下，搖頭晃腦更厲害了，露出一口白牙：沒問題，太太（沒問題，太太！），“我們”可以開車去。我也笑了：是的，“我們”開車去！

菲爾到出發前一天還在問已經問過許多次的問題：你覺得尼爾生真的知道路嗎？我口氣堅定的回答：路長在嘴上！其實心裏並不那麽踏實，因爲沒去過的尼爾生說他不需要地圖。

出了孟買往北走，在高速公路上很是無聊，但是下了交流道進入國道就有趣了，三不五時有牛群在馬路中間散步，我們反正也不趕時間，就這麽慢慢跟著。

漸漸地我從尼爾生握著的的方向盤覺得不對勁了，似乎有些着急又有些疑惑。經過一個沒有英文的大路標時我按耐不住：尼爾生，這條路對嗎？他一邊開一邊說：應該對，太太。路標上說什麽？我不知道，太太，寫的是馬哈拉斯特省的文字，我看不懂。

印度全國通用的語言是印度話，但是方言有幾十種，許多方言有自己的文字。尼爾生雖然會說多種方言，卻只看得懂他家鄉的泰米爾文和印度文。尼爾生此話一出，菲爾立刻提問：有沒有地圖？我翻了翻白眼：地圖在這裡肯定不管用。其實是因爲認爲路長在嘴上的台灣人不太相信地圖，買了也是浪費錢。

尼爾生搖下車窗，雙唇吹氣發出“噗滋，噗滋”   的聲音，路旁一個赤腳賣香蕉的小販立刻小跑步上前。這又是我不能理解印度的千百件事其中之一，若是有人用這種我認爲十分無禮的聲音叫我，目的是要問路，我一定不管。

但在印度這似乎是個約定俗成的習慣，坐在車裏的人只要發出一種特定的聲音，路旁的人就會很快上前，站在車窗外不知是接受質問還是指點迷津。

兩人開始冗長的對話，照例抑揚頓挫，比手劃腳。眉心點了朱砂痣的小販不時歪著頭注視車裏的兩個外國人。菲爾看我：妳覺得這個人知道嗎？我搖搖頭：看他樣子，肯定不知道。

尼爾生把車窗搖上，繼續上路。這個人知道路嗎？是的，太太。接著在馬路上無預警的來個大迴轉。我們對看一眼：要是在台灣或是英國，這種行爲不被開罰單才怪，但這是印度，沒什麽是不可能的。

我們接著在不同的路上迴轉無數次，尼爾生終於很抱歉的回過頭來：太太，我下車去問路。這回印度谷歌地圖是個坐在店裏看報紙的店員，看來很有希望。兩人步出店門，站在路旁再來一陣比手劃腳，從表情看來，很有希望。

再上路尼爾生似乎信心十足了，開始嘰里呱啦說起印度的風俗民情。我們停在風景如畫的路旁，打開保溫箱拿出熱水瓶，開始三人野餐。尼爾生對我準備的西式火腿三明治十分滿意：太太，這個肉很好吃。但是只加了一點牛奶的紅茶，他喝了一小口後就不做聲了。

我知道是因為這不是印度甜膩膩的香料奶茶的緣故，故意問他：尼爾生，這個茶怎麽樣？他不好意思笑了笑：跟我們印度人喝的不一樣。哈，真是當外交官的料！

我們走走停停，有一段路跟在一輛載滿甘蔗的卡車後面。等紅燈時，路人紛紛爬上卡車自己拿甘蔗，還不忘跟卡車後面探出頭來的外國人打個招呼。傍晚抵達旅館，第二天請旅館準備了簡單的三明治就出發了。

埃洛拉石窟是世界遺產遺址，建於西元五到十世紀之間，最令人嘆爲觀止的是這34個石窟包括了五到七世紀的佛教石窟，七到八世紀的印度教石窟以及九到十世紀的耆那教石窟。

這顯示了印度歷史上宗教的演變，從佛教到稍後的印度教以及耆那教，在雕刻這些石窟時，每個宗教都要超越前一個宗教，所以雕刻的神像和神廟内的壁飾也越來越繁複。

看見牆上的卡利（杜佳瑪塔前傳），想到向伊爾凡買的神像，不禁有點心虛。所幸一群跟著我們好一陣子的男孩和尼爾生聊起天來，嘰嘰喳喳一陣子：太太，他們想要您幫他們照相。於是大家排排站，拍完了再爭先恐後看相機裏的自己，開心不已。

我讀著旅遊書，對前人鬼斧神工的雕刻技巧簡直到了五體投地的地步，五百年之間在這個山谷裏雕刻了34個石窟，三個宗教，不可思議啊！怎奈這個英國人的見解完全令人氣結：我很好奇，這些和尚500年期間吃飽沒事，爲什麽在這鳥不生蛋的地方挖這麽多洞？（ I wonder, why did they
bother to dig so many holes in the middle of nowhere for 500 years? ）

尼爾生看得出十分興奮，拿著他老式的膠卷相機左拍右拍，當然許多是我和菲爾的畫面，回去給鄰居朋友看！我想到那個與他結伴前往想到象島，卻因外國人票價太貴沒有進入石窟的蘇格蘭老闆，這麽多年後，尼爾生總算進了石窟，而且是全印度最著名的石窟。

野餐之後我們前往阿疆塔石窟，尼爾生對於旅館準備的三明治很是滿意，因爲裏面有一層厚厚的，非常甜的美乃滋，非常適合印度口味。

旅遊書上說，這些石窟是在19世紀殖民時期一群英國軍官在獵老虎的時候發現的。讀到這裡，立刻浮現腦海的畫面竟然是伊格保和他太太獵花豹的鏡頭（我的回教王子伊格保）。那個時候的人獵老虎獵花豹，現在的人釣蝦撈金魚。

阿疆塔一共有29個石窟，比埃洛拉石窟更早，建於三到七世紀之間。這些完全徒手鑿出來的石窟由來衆多紛紜，大部分是僧侶們的起居空間，只有幾個是神廟。

一般認爲，這些起居空間是僧侶們爲了躲避每年幾個月的雨季（孟買雨季）開鑿的，漸漸有了規模，變成了修道院，也有了神廟，曾經同時住了200多位僧侶。令人驚訝的是洞穴内十分陰暗，在一千多年前，靠著油燈和人力，他們是怎麽辦到的？

拜訪完兩處石窟回旅館的路上，尼爾生發現新大陸似的：太太，這個餐廳賣的是我家鄉泰米爾納度的食物！於是我們停車，菲爾和我各要了一杯印度奶茶，尼爾生開心的吃起有家鄉味的小點心，比三明治好吃。

休息一夜，明天前往納西克（Nashik）,看半裸的修行者在聖河裏洗澡去！

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