2004年 9月 21-22日 四川 海螺溝 (插圖不足部份請參考個人相簿補充 海螺溝)

離開了瀘定橋，我們準備迎接重頭戲，中共國家 4A 景區 ── 世界第十一高，四川第一高山，川王「貢嘎雪山」，以及世上最低海拔冰川 ── 「海螺溝」。

貢嘎、海螺溝冰川公園，位於瀘定縣磨西鎮境內，「貢嘎」藏語的意思是「白色的冰山」，「貢」：冰雪，「嘎」：白色，語法就漢語來說好似英文的倒裝用法，貢嘎山群均在5 ~ 6000公尺以上，終年銀白；海螺溝位於貢嘎山的東坡，是貢嘎冰川群中最長的一條冰川 (14.7公里 ) ，屬於現代冰川，形成於1600年前，冰川地形非常發達，冰川的厚度甚至可達 300 公尺。原始森林、冰川、冰瀑、雪山、溫泉均可在此同時體驗。 (我們先前造訪的木格措，其實也是屬於貢嘎山景區─再浪漫的詩，也不過僅次于雪中木格措--班禪三世出生地)
 去海螺溝的路上，有山羊擋路

螺溝景區前，我們先落腳磨西古鎮，羌語為「寶地」的意思，海拔1600m，彝、漢、藏等 12 聚居於此。師傅小劉找了一個他熟知的小館，沒名字，只知道它對面叫「海源飯店」 ( 其實是小吃店，稱為飯店有點怪 ) ，小劉幫我們點了當地特有的腸粉湯、玉米粉做的烙餅，以及油辣的大腸頭，為了怕Tony過辣，特別再請老闆弄了砂糖西紅柿，這些菜色看起來不起眼，吃起來卻是風味獨特。

腸粉是老闆每天早上做的，吃起來QQ的，有點像台灣的粉絲，但是又比較粗、Q彈又有嚼勁，但是因為我平常不愛吃豬肉，所以湯頭難免還是吃得出豬高湯的味道；烙玉米餅是這邊人的家常麵食，吃起來有淡淡的玉米甜味，一般人便是一口吃菜一口玉米餅，可以想見在川西大部分農家曝曬在日頭下的包穀(玉米)，除了農家作為糧食外，亦是家禽、家畜的過冬糧食，大概也因為這樣，所以這裡的肉品吃起來沒有美國的腥羶；至於油辣的大腸頭，我必須稱讚它的確美味極了，除了老闆將腸內油絨去掉外，拌上的紅油、青蒜苗及調和得剛剛好的其他醬料，完全不會搶去食物本身的滋味，既吃得出腸頭的Q香，又體驗紅油的辣感，豬味完全被青蒜味淹蓋，不吃豬腸的我，不但敢吃還吃得開心，到現在都回味；而胖Tony對辣食一向不敢輕嘗，但是腸頭的確美味，所以老闆便弄了剋辣聖餐「砂糖西紅柿」，西紅柿便是我們所稱的番茄，切片灑上白糖沙在上頭，之後行程點餐時，也常常點這道菜讓Tony去辣。

我們在這家店面的對面用餐，小吃館取名飯店，我覺得挺有趣
 
我現在都還懷念的辣豬腸                                       當地特有的腸粉湯 
少數民族的主食，玉米粉麵餅                    西紅柿加白糖，聽說可以幫怕辣的人去辣

那時正值秋收，小吃店隔壁廊前正曬著核桃，兩位大半是彝族裝扮的婦人，牽著載貨的馬、驢跟店家商討牲畜駝載的貨物，似乎時光是回到了茶馬古鎮的味道，大概是我瞅著傳統服飾的婦人太過目不轉睛，其中一名婦女便神情害羞地策馬離開。
 
磨西古鎮，彝族正在交易物品                                   我們吃腸粉湯，旁邊曬核桃

趁小吃老闆弄飯時，我和Tony溜韃到T形的另一條市集大街，各行各業幾乎可以在這看見，打鐵店、布裝、鞋店和打酒的店，為何我說打酒的店，實在是因為酒都釀在一罈罈的大甕裡，買酒非得用吊杓打上來，古味十足。不過我們去時主要的古鎮大道已經修改較為現代，因此書中拍下的木構古鎮風采已不見，倒是中國鄉下的風情一覽無遺。
 這裡酒是名符其實的打酒

正午已過，婦人們蹲坐路邊閒聊，順便販賣物品，我們一樣又買了新鮮的核桃、香蕉，Tony看柿子大又紅軟，要我挑了幾個，販賣的老婦指著50公尺遠的柿子樹說，早上採下來的，正新鮮呢！我心裡想，柿子要軟不是得要經過點藥後才會變軟嗎？早上採的，這麼快下午就軟了，別是唬弄我吧！不過後來看資料上說，海螺溝口的共和村柿子被評為四川名柿，的確吃起來皮薄、味甜，我是不愛吃柿子啦，但是我相信這應該算是好吃的甜柿，下次來時別忘了嚐嚐看囉。

另外，這條街上，我們看到更有趣事，但偷偷摸摸不好拍，路邊有著剃頭理髮服務，可不是板凳一擺的哪種，而是像 20 年前台灣理髮廳的理髮椅(有點像好萊塢電影中的電椅)，不同的是它端座在路邊，客人便坐著這麼讓師父理髮修臉，修臉的水用個臉盆盛著，非常克難的方式修容；另外一件讓我詫異的便是路邊的「牙醫」，看牙師父露天設攤幫人看牙，一堆人為著看師夫「修牙」，我和Tony過去湊個熱鬧，見其中一張桌上擺著藥水和看牙工具，工具不用時浸在「消毒水裡」，看牙的人一臉牙痛表情，其中一位大娘張著嘴瞧見我們伸著像機想拍照，所以硬是不讓看牙師父繼續弄，其實要是我也不願意給人拍，但是又覺得特別，只好商請Tony偷偷拍下大叔看牙時的樣子。雖然偏遠地區醫護人員不易取得，但我心裡對此不免還是心驚肉跳，畢竟「消毒水」就是那麼一盆，前一個用完的工具放進來，下一個仍是這一盆，開敞著沒個蓋子，若是不小心哪個愛滋病帶原用過，這不就事情大條了！想著台灣精緻裝潢的牙科診所，一人一套的工具、高壓殺菌的設備，人身價值保障是多了許多。
新型牙科診治

用過午飯，其實已離預定入海螺溝景區的時間已晚，不過我們倆也不喜歡慌慌張張趕進度，所以買了門票和保險之類的，便暫時揮別小劉搭園區的觀光車上山，大陸對於觀光資源的規劃其實比台灣用心，景區內僅可搭乘園區交通工具，以免過多的私家車塞爆，同時也減少園區污染，每台車上還配有一名景觀解說員，可惜的是，解說員大都流於背台詞，呼嚕呼嚕便一直背誦台詞，讓人有來不及喘氣的感覺，另外缺點就是不能隨時停車看風景，一溜煙便晃過許多美景，非常可惜。

一路彝族原住民的屋舍點綴在其間，正值秋收，可以看見黃咚咚的玉米塞滿樓上透風的藏穀處，穿著原住民服飾的婦人正背負著莊稼行走，很想下來照張風情照，卻毫無機會，真是遺憾。但說實在的，一般觀光客其實也僅是到此一遊的心態，多半也樂於在車上旅行。

車行逕自開上海螺溝最尾端的冰川觀景台，因為時間已晚加上天色不佳，我和Tony並未打算和其他旅客一樣坐纜車上山，我們坐上園區的車子先回三號營地的「金川賓館」放行李，然後才慢慢散步爬到剛剛搭覽車的地方。Tony告訴我這裡氣場不錯，可以好好調調氣，至於Tony看到什麼我不能說，只聽到Tony拼命讚嘆這裡真是臥虎藏龍的修行好地方。

小雨漸漸下起，我們回到三號營地的公營三星賓館─「金川賓館」(海拔2980公尺 ) ，算是這裡最好的住處了，但是我們的窗戶卻沒得鎖，當然服務員說這裡有警衛治安好得很，我們也只有相信，不然還能有什麼打算呢。既然天氣不佳，我們打算窩在房裡整理資料，可惜白天這裡不發電，所以床上的墊毯也就沒作用了！想泡即溶咖啡喝，也因為鍋爐師父還沒開始工作，所以零度左右的天氣在可以打桌球大的房裡還真冷。七點時，天色實在已經暗了，在房裡可以聽見外頭其他客人喳呼嚷著怎麼還沒電，好在我們有手電筒，大概反應的人多了，我們才聽見外面發動機的聲音及濃濃的煤油味，至於熱開水，約莫晚上九點，我們終於領到了一瓶。

「金川賓館」號稱早晨可以在頂樓看見「日照金山」，可惜那天早晨霧大，我們根本看不到啥什子金山，只好上山碰碰運氣了。因為霧重，其實我們心裡都預估今天可能是比較掃興的一天，但好運的是，當我在纜車處下園區公車時，神秘的貢嘎雪山恩寵地讓我們驚鴻一瞥，雲層非常戲劇化地被抹開了一個洞，蜀山之王─貢嘎神山恩賜似地讓我們瞻仰它的山巔(海拔7556公尺，世界第11高峰)，終年冰雪的神山，就顯露那麼神奇的三分鐘，之後就再也見不到雲中的貢嘎山了，但是能此一睹已令人內心激動，感謝臥虎藏龍幫忙。
 川王「貢嘎雪山」，世界第11高峰

我們實在沒本事一路攀爬上山，所以搭上奧地利引進的新纜車，心裡卻很佩服許多西方人，他們背包一揹，即便走上一天才上山，他們也堅持最自然的方式體驗造物主的神奇。我們搭的這個光觀纜車全長3500公尺，聽說是中共目前最長的一條索道，整條索道就建在冰川之上，纜車箱很新、乾淨，而且為遊客設計可以開合的小窗子，方便照相又可換進箱外冰原上的空氣。

我原以為纜車是最煞風景的設施，但是搭在上頭，卻能體驗身臨冰川舌的感覺，這條冰川上面附著許多砂石粒子，原本沒注意以為就是一般的砂石原，仔細一看才發覺薄薄的沙石粒之下便是冰川，我居然這麼直接的親臨其上，很感動；抬頭望向纜車出發處旁的山谷，又是另一驚嘆，雲谷經朝陽的照射下，和旁邊的各個山稜形成一幅濃淡皆宜的中國山水畫；繼續上行，可以看見冰川被冰所切割的稜稜角角，甚至一窪一漥的小海子，未經過前是莫測的濃綠，經過之後下看又是一面面的明鏡，將光線反射無遺；另外突出於冰舌上的小冰筍，聚成一撮像是在開會一般，我很希望可以拍下奇特景觀，怎奈僅顧讚嘆，哪還來得及取景。若是遊人來此，我建議大家可以搭乘索道上山，欣賞目不暇己冰川舌，回程想要體驗森林，再緩步下山亦可。

冰川那頭的山谷，是一幅中國山水


冰川上的冰筍


冰川切割下的地形，仍可見裸露的冰痕

 蜿蜒的冰川，在我們腳下扭身

步上冰瀑觀景台，雲霧頗重，我們根本無法看見一號與二號冰瀑，只好選個位置架好腳架，等待隨時可能出現的景色，因為等待，所以和旁人攀談了起來，其中有一對夫婦廣東開車來到這裡，他們準備了熱開水和登山器具，裝備比我們周全多了，他們是我們遇到少數為賞景而來的大陸遊客；另外我們終於遇到就地煮起老人茶來的六、七位台灣攝影愛好者，利用7-20天的年假相約來此賞景，他們也是聽說成都到亞丁這條線上風景非凡，組團來此拍下四川的秋景，有人提到此行有20天可玩，大家都已經很羨慕了，聽到我和Tony準備花兩個月的時間好好玩遍四川，更是羨慕不已，聊談間我們交換、建議已經去過的美景，可惜天氣實在太冷了，轉眼我們已經等待了一個多小時，台灣那團人只好先下冰川走走，接著為趕赴行程只好先行離開。Tony 、我和那對廣東夫婦仍就不死心，鼻水不聽使喚流著，雖然冰瀑還無緣見到，倒是聽見震天轟地的冰雪崩塌聲，聽說這是1-2公里 外來的雪崩聲(這裡每年有上千次的冰崩，最大落差可達3000m)，可以想像我們昨天還在亞熱帶的山下，現在卻已經歷經暖溫帶、寒溫帶、亞寒帶、寒帶、寒冷帶，目前所處位置不知是寒冷帶還是更上一層的冰雪帶，雨和著細雪飄下，鼻水一直流，天氣格外的哆嗩。
 在等待的3小時裡，旁邊的植被已經掛滿水珍珠

旁邊一位景區解說員提到，十幾年前日本登山隊來此準備登上川王貢嘎山(貢嘎山1980開始對外開放攀登，先後有美、日、英、瑞士、義大利、加拿大登山隊前往)，但是不幸全隊罹難，僅存一名被高山彝族碰巧救起，發現時，該名登山客已無知覺，由高山彝族輪流背負下山，醫院檢查時，日籍登山客的腸胃內均已凍成冰管，最後截肢處理送回日本，所以這裡的人認為，外地人想要登上他們的聖山，可不是件容易又要人命的事。三年前這位日本人為感謝這些救起他的高山彝族，便由家人送至四川西部高原的海螺溝尋找救命恩人，為感謝救命恩人，這位日人見彝族生活簡陋，欲送他們想要的禮物，淳樸的高山彝族並未獅口大開，僅各要了一口高壓鍋，實在是因為高山地區飯常煮不熟，如果有壓力鍋他們便不需耗費時間去煮食，壓力鍋並不貴，日本人問他們還要什麼，這幾個淳樸老實的恩人便什麼也不肯要了，聖山下的人民，安貧知足讓他們成為潔淨無暇的生活修行者，我們笑談他們時，卻不自知自己心中有了太多的利益衡量，如果有一天我們不再覺得這是「淳樸」時，也許我們的心已近淨化的邊緣。

等待了三個多小時，原本濃霧籠罩的冰瀑終於掀開，我們看見一號和二號冰川上的兩座大冰瀑(一號冰川面積23.2km²，長14.4km，分布於海拔2940-7514m，屬於山谷冰川。上面由高而低分別分布著「粒雪盆」、「大冰瀑」、「冰川舌」，粒雪盆的冰層厚度為120m，大冰瀑則為17-30m厚，冰川舌約為40-150m厚；二號冰川面積4.9km²，長4.8km，最低海拔3640m，屬於山谷冰川。末端可見冰川伸入原始森林，為世上罕見)，因為兩處冰瀑分別位在觀景台的兩邊，當好不容易等到的撥雲見日來臨時，大家原本只注意到前方的一號冰瀑(海拔3720-4800m，高1080m，寬1100m，是世界唯一的海洋性冰川)；當陰霾的天空，漸漸地由右向左，如同影像多媒體特效般地展開，然後在一號大冰瀑上開出一方天洞，寶石般藍色天空和光線照射下的雪白冰瀑相映，有了光線就像有了生命，冰瀑極盡展顏，攫獲所有鏡頭，似乎每一秒都在變幻，才剛拍下一種丰姿，它又輕易地讓你感嘆下一秒的絕有；我們剛剛都在注意觀景台前的大冰瀑，沒想到左後上方居然還有另一座二號冰瀑，亦忙不迭時地乍現雪顏，面向二號冰川左方，有一脈雪山因雲光、雪山脈、綠樹景象動容地清澈，可惜就那麼一剎那便又匿身雲霧中了，攝影者除了讚嘆外，我相信還有不少嘆息，嘆息美景僅現一剎，便漸漸又為霧所矇矓，但是相較其他未見此美景的人來說，我們已經獲得太多了，又怎能要求處處攝下美景。三個小時的等待換上十分鐘的現身，很值得，頓時中午的飢餓已被餵飽。

等了3個小時，換這一個景，非常值得


冰瀑上的雲與光，變換非常快速


2號小冰瀑，在1號冰瀑的左方


觀景台後方亦是藏龍仙境


觀景台後方雪山脈露出

在冰瀑觀景台下，有一條窄小的階梯，我和Ｔony 順著階梯向下走，Tony 嘴裡嘟囔著等下要爬上來可就要人命了，的確後來他可是休息很多次，費勁地爬回來。遠處可以看見一堆堆的大石礫，上面還附著著紅色的點狀地衣類生物，下雪後，在雪白之上這紅紅的石頭被當地稱為「雪中聖女」，很像中國山水畫中看到的紅色山水石，真是來到中國大陸才知道畫中確有其物，只因以前見識太少，所以總認為那是古人的想像世界，親眼所見才恍然大悟，原來大自然就是這麼美。
 這些石礫之下就是冰川

階梯走完接上一段窄小的土路，然後便是需要手腳並用地在各個大石間攀爬，若是身手不靈光的人可能要費上好一段功夫才能到達更深之處，不過我和Tony 都很佩服四川人，大概是因為平時走路習慣了，不少遊客西裝褲皮鞋、窄裙加5~6cm高跟鞋穿梭在我剛剛說的大石間，很懊悔沒將這景象照下來，否則應該很多人都不相信他們如何能辦到。攀、跳了一陣子之後，我們來到一處稍為平整的小台面，看到約莫 15 個人左右聚集於此，我和Tony 東看西看實在不知道這一路下來他們都在看些什麼？後來一位坐著的景區解說員(看來是他上班的位置)提到，碎碎念的說著我們已經站在冰川上了，我和Tony才發現原來一路而來的石礫之下便是冰川，我們剛剛就是踏在冰川之上，只是這裡的石礫更薄，已經可以清晰地看見冰川了！其實在這個小平台已經很險峻了，旁邊是經冰川切割的縱谷，並且小台邊緣裂痕已現，我們看見有人仍就往裡面走去，但是解說員提到裡面危險自負，我和Tony 一路走來已經覺得隨時要注意腳下了，加上台邊懸崖的冰谷，Tony 攝影時都不敢再踏前五步，更遑論要走過裸冰的窄小懸崖，世界暖化已經讓冰川範圍逐漸縮減，而今我們正踏在冰川之上，哪種恍然才知的驚訝至今仍印象深刻。

若是沒有這些石礫，冰川會更快消失


看，拍個近景，就可以看到白色的冰川了

二十世紀初(20-40年代)在中國的27年的美籍奧地利探險家、學者──約瑟夫‧洛克(Joseph Rock)，於西元1928年來到貢嘎山，當年並無索道及平整的山路，記載中並無詳述他是否成功登上川王雪山，但是他的熱情與專注，為世人帶下楨楨珍貴的貢嘎雪山聖容，多年過去，當年景色依舊，唯留人們慨歎天地之久。搭了纜車下來，我們原本打算到二號營地晃晃，看可不可以看到秋天的紅葉，可惜因為第一次來此，師傅小劉又不熟裡面狀況，所以訂的旅館其實已經出了一號營地，我們一路搭車下來一直未覺，及至出園搭接駁車至溫泉旅館才知我們除非再買票(門票、車票、保險一個人需要130人民幣)，否則無法再入景區了，這當然令我們有點心情沮喪，但是出都出來了，我們不如就將時間花在享用溫泉上。

倆人在「貢嘎神湯」辦了住宿(全名是「貢嘎神湯國際療養中心」，中國大陸的取名用法跟台灣很不同，這名稱要是在台灣會感覺是養病的地方)，當初就是聽一位導遊說是新蓋的溫泉館，比二號營地的溫泉旅館要乾淨許多，所以我們才決定一住，只是沒想到卻出了景區，好在後來覺得這裡還算安靜，溫泉池也乾淨，所以很快一掃我們的遺憾，建議遊人下次來此可以安排出景區後入住，因為溫泉的衛生、獨立給水系統足稱五顆星。

其實我在台灣只在北投泡過一次溫泉，雖然是和幾個朋友包一間，露天月色很美，但是心裡還是會對白濁不見底的溫泉有所顧慮；而「貢嘎神湯」的溫泉依科學檢測是屬於無色無味的「優質碳酸鈉鈣中性醫療熱礦泉」，是五萬年前地殼變化，冰川融水深入岩層蘊藏數十年回流而成，據說無有害成分，含鋰、氟、鋇30多種微量元素，能飲能浴。三國蜀相諸葛亮「七擒孟獲」行經貢嘎山，大軍為瘴氣所苦，諸葛亮詢仙問道而領大軍來此沐浴療疾，一夜奏效，諸葛亮遂稱此為「神湯」，另外，聽說紅軍自國民政府軍手中搶下瀘定橋的前一晚也是洗了「神湯」，我和Tony當然也要體驗一下囉。
 這就是三國諸葛亮命名的貢嘎神湯

雖然在台灣便接到訊息到此可以泡湯，但是我的個性龜毛，對泡湯衛生頗多顧慮，所以我和Tony都並未攜帶泳衣，只是午後既然已經出景區，不妨晃過去看看，反正住宿都已包含費用，加上整個下午無所是事，所以當我們目測大泳池乾淨湛藍後，兩個人買了泳衣(好便宜，共40人民幣)帶了房中的浴袍便前往泡湯，起初以為大家要擠在大泳池泡湯，沒想到Tony眼尖，看到矮樹叢之後有獨立小池，而且都沒有什麼人用，兩個人興奮地選了一個溫度標示較低的泡了起來，因為原本天氣冷，手腳冰涼，一入池真是燙得要命，水面靜止時才得以忍受，但是為了戲弄對方，我們彼此故意晃動水面，唉喲聲此起彼落，因為空著的小池很多，所以期間我們還換了另一種樹叢的池，不過大概是泡太久了，久沒運動的我，大腿上的微血管像花紋一樣佈滿雙腿，而Tony 則是氣場大亂，這大概就是我們貪多貪久的記號吧！

泡完湯實在也飢腸轆轆，前三餐都乾糧隨便解決，我們今晚決定到「貢嘎神湯」的餐廳用餐，點了怪怪的蕨類乾(服務生推薦當地風味菜)，連我啃骨頭的利齒都嚼不動，更別提Tony珍貴的假門牙，所以幾乎原封不動，真納悶彝族喜歡啃材配飯吃嗎？另外我們還點了四川名菜「魚香茄子」，不過可能不是名師，並不好吃，當然其他的菜也是平平，所以也都不值得一書了。
 像材一樣的當地特有菜式

夜晚時分，冰川下的這裡格外清靜，也許是新建的旅館多數客人不知，所以晚間這裡幾乎無光害，我們倆帶著手電筒出去看夜空，星星非常接近地面，大顆又明亮，傍著溫泉的水澗聲，但是卻感覺夜是寧靜的，坐在露水的花檯旁漸感涼意，起身步向旅館大門，門房的狼狗驚嗥劃破了夜，門房出來望見我們，幫唯二的夜遊者開了大門，我們步出現代化的旅館，緊鄰旅館的便是一戶戶新舊交雜的農戶，有水泥新建的、有木構快頹圮的房子、也有彝族傳統建築，屋子裡透著光，一幅新舊並呈的村落就在眼前，我知道Tony想要繼續夜行享受這裡的寧靜，但是因為我膽小又擔心安全，因此僅走了一段路便又拐回。

我們因為錯過一、二號營地，所以提早了一天，但整個晚上聯絡不上小劉，第二天早上也是同樣狀況。Tony和我吃過早飯趁機再好好看看昨晚的村落，兩個人輕鬆地走在彝族的村落，不少農戶門前舖曬著玉米或玉米皮(我們猜想應該拿那作為燃料吧)，老人和小孩坐在門前或矮凳上，通常他們和我們眼神交會多半會報以微笑，沿路走下去，許多人家必須先穿過家中的玉米原才會到家屋，這些農戶多半也會飼養小狗看門，我們一路走得慢，有時又停下來拍照，這些敏感的狗會朝為我們吠叫，超過牠的領域便停止，然後換下一隻，非常盡職。馬路旁的農戶通常比較現代化，放眼兩旁沿著山勢星星落落綴著彝族的屋宇，可以看見傳統木構是的彝族建築，棕黑色的建築很美、很有味道，幾株拔搞筆直的綠木參差，樑上點點黃黃紅紅的秋收，加上屋前晾著鮮豔的衣服，涼風徐徐，頗有耕居田園的閒適，遠遠看去幾乎找不到上去之路，後來看見一位揹著框簍的彝族人，手腳俐落地一下就爬上他們才知道的撲朔路徑，不論坡度多陡峭，他一溜煙就變成一個小點在移動了；昨晚天色暗，根本沒注意到山壁上懸璧而搭的棧道，我們猜想是古代遺跡，不料居然還有人在上面，實在難以置信，一直說服自己那應該是維修管線者，畢竟走在那上面那應該已經算是特技了。

山壁上居然有一條還有人走的簡陋棧道


彝族樓上曬穀，樓下養牲畜，中間住人

 
彝族會在最上層晾農作。秋收的季節，屋上曬穀物，屋前的農作還沒收割，必須由旁邊劃開一條路通到家門前


這戶人家還沒將玉米收割完，所以整戶埋在自己的作物裡

 
住戶怎麼爬上山的我們還不很清楚，只見她很快速的向上移動

聯絡上小劉後，繼續西行，愈往西走，藏情景色愈濃，先前的彝族細緻木構屋宇在此已不復見，替代的是大塊磚泥推切而成的藏寨。在和絢的陽光中第一次看到綿延的藏寨，第一次遠眺星星點點的犛牛。秋色正興，一把一把的黃色牧草捆上了藏民的頂樓，一串串肥厚的蒜頭及艷紅刺目的辣椒串掛曬在窗棱，開車師父說這一區的藏寨是樸素型的，再往西走有的藏寨便色彩繽紛。沿路上不時有藏民跑至路邊兜售捕來的山珍、栗子、包穀 ( 玉米 ) 等物，我們趕時間也無法下來晃晃，倒是注意到這些藏姑娘真是輪廓深邃，都漂亮得自然大方。離開後才後悔，應該在這次行程中拍下「藏族俊男美女百人圖」，只好下次囉。

午後續向西行，對長居都市的我們來說，沿路景色均可稱為美景，怎麼說呢，車子開在遼闊的高原公路上，四野望不到邊際的藏家草原，可能隨時迎面轟地一籠雲團傾面而倒，雲開霧散後驚見高原上之壁立山巔及藍天白雲，整個坡勢下望，即見將前行的蜿蜒公路，而路旁欲黃未黃的白楊樹護衛著藏家，門前泊泊清澈水流有陽光在上面星星點點跳動，不時有藏家人騎馬穿過，感覺好似中古歐洲，壯擴、豪邁、溫柔、閒適瞬間並呈，讓人深深吸氣，只希望能多保留一份在胸口。後面的路程我不小心為午餐後的嗜睡錯過，Tony告訴我，我們經過了折多山高原海子，清澈明亮，好在他拍下了海子上雲蒸霞蔚的景象，否則我就真的什麼都錯過了。(折多山是大雪山中段，劃分「川西高山」與「青康藏高原」的界線)

天上的雲可以延伸那麼遠那麼遠


高原像一大張綠絨地毯


我們行駛在下方蛇形公路，對應上方蛇形雲


東方的遼闊與西方的遼闊有著不同的味道