六冰河曠原步道（Plain Of Six Glaciers by Lake Louise, Banff National Park）

文：陳華瑛   /   攝影：陳華瑛  許武華

再次來到露易斯湖，湖畔熙來攘往依舊。極目望去，遠山與冰河雲霧繚繞，看不真切，替露易斯湖频添幾分縹渺氣氛：

我們來此主要目的是湖畔登高，走那氣勢宏濶的六冰河曠原步道。今日健走的人不少，有些意外。顯然這個出色的山道已經聲名遠播了。大夥兒先沿著湖的右側走，越過湖底端後，巍峨山壁逐漸展開：

回望來路，露易斯湖已縮成一個小水塘子。路旁秋意點點，到達茶屋（The Teahouse）時已有點氣喘吁吁，衆遊客散在各處板凳或石塊上進餐。大多數人到此就很滿足，已經跋涉了5.5公里，歇腿充電後即準備打道回府。少數人選擇繼續走1.6公里到步道盡頭的冰河山腳下。這後段路的起頭可見一側落葉松濃密亮麗（下圖）：

粗看上圖左下方是一片沙石谷地？其實那只是表層，沙石底下覆蓋是厚厚的冰河（下圖）。

阿勃隘口小屋（Abbot Pass Hut來自網路圖片）

步道盡頭就可以觀望到阿勃隘口（Abbot Pass --上面數圖中兩山之間的缺口）。此命名是為紀念菲律普阿勃（Philip Stanley Abbot）-- 一個哈佛畢業生，於1896年企圖攀登隘口左側的麗芙伊山（Mount Lefroy）時不幸失足死亡，成為加拿大第一位登山喪命者。那時他還不到29歲，英年早逝讓人痛惜唏嘘。

此隘口也是個分水嶺，從這兒流淌下來的冰河叫維多利亞冰河。仔细看的話，可見隘口右側有個小木屋，建於1922年。可以想像當時搭設過程困難無比，説是幾個瑞士嚮導受雇先用馬匹把建材駄到維多利亞冰河底，然後嚮導們才背著建材一路在冰河上攀爬到隘口。這條路線别號「死亡陷阱」，乃因雪崩频仍，而隱藏在冰雪下的無數冰缝也是大殺手。

小房子建好後就叫阿勃隘口小屋。此刻你一定很奇怪這房子是用來做啥的？它其實是個小旅舍，裡面有大通舖，方便登山客過夜。宿費低廉，非加拿大登山會員一夜只要$36。問題是來到小屋要大費周章。訂房網站强力勸阻你採取「死亡陷阱」的路線，此線道表面看起來直接了斷，實際極其險惡。比較安全的走法是採迂迴戰略：搭巴士上歐哈拉湖，再登上歐伊薩湖，然後花四、五小時攀爬亂石堆疊的陡坡就可到達……

哈哈！我多次登上歐伊薩湖，一直好奇湖畔步道未竟，會是通往何處呢？現在總算謎底揭曉。原來歐伊薩湖就在小屋的背後，我不禁心癢癢。若是再年輕十幾歲，我也許會冒個險去那兒宿一夜，過個癮。

正回頭走，發現不得了，留在茶屋附近休息的老友之一竟然跟上來了，嚇我一跳。趕緊為她拍照存証。左側堆叠的亂石全是冰河留下來的紀念品。

看到上兩圖右側的斜坡有多陡嗎？20年前那兒還有冰河覆蓋（此處本有“六”條冰河會聚，如今有幾個消褪遠移），我懵懵懂懂地跟著一群登山客往上走，過了好一會兒回頭一瞄，方知大事不妙，那陡斜的冰坡根本無法往下回頭。那時我們還是菜鳥一隻，也不知有登山鞋之物，腳上穿的是没啥抓力的普通球鞋。當時心裡凉了半截，擔心可能就會在此一命嗚呼。又慶幸先生没跟來…正胡思亂想之際，發現先生已努力爬過來，近在咫尺。兩人衡量了一下周遭情勢，别無他法，只能倒著往下一寸一寸的滑，大約過一世紀之久，滑到泥土地時已是大汗淋漓，算是險過鬼門關。這段與死神擦身的經歷我們终生難忘。

回到茶屋，老友與先生會合後，手牽著手一起下山（上兩圖），伉儷情深盡在不言中，這片粗矌大地一時也有情有意起來，我忍不住多拍攝了幾張。

哇！突然遠遠地有七匹駿馬馱著七位騎士幌入鏡頭（上三圖），在高山深谷的襯托下，簡直就像觀賞一部氣勢磅礴的3D西部片。馬隊看似在缓缓漫步，可我還没能多按了幾次快門，他們就無影無踪了。

豪飮群山的威武壯闊達數小時後，與露易斯湖重逢頓覺又是另一番風情。此刻碧水溋溋，划舟者不慌不急的摇著槳，匀細的漣漪悠悠盪漾過來，不由人不柔情蜜意、詩情畫意起來：

次日走的是另一個出色的山道：莫蓮湖畔的落葉松山谷（Larch Valley by Moraine  Lake）。根據過去經驗，此地的落葉松入秋變色後，於9月21左右最金黄亮麗。可是今年爲了配合鮭魚洄游的時間，到達時已整整遲了一週。我們前一日急急來報到，未料在大路叉口被擋駕，原因是湖旁停車塲已客滿。今日特地起個大早，果然通行無阻、停車塲尚有空位。這條步道的起頭比較辛苦，連續好幾段大大的之字形步道帶你翻過湖旁山頭後，方進入一處平緩的高山谷地。放眼望去可不得了，熙來攘往有若閙市，甚於露易斯湖，可見這裡的賞秋也是名聲響鐺鐺。

今年落葉松的情况還不錯，仍然金染山谷。我們吃力的往前邁進……

總算到了路端可以瞭望哨兵塧口（Sentinel Pass）了，已有不少登山客在之字形的山道上踟蹰邁步。2008那年我和先生也加入了朝聖的行列，全程腳下踩的是鬆動的砂石，有些路段而且坡度很大。我們悶著頭一股作氣登上隘口，半天喘不過氣來。此後幾年就只能遥望欣羡了。

走回頭路時可以俯瞰看某山凹處一汪碧水，鑲著金黄的落葉松。

不一會兒有好幾波日本背包客團隊迎面而來，又匆匆錯身而過。他們井然有序地默默前進，有若苦行僧在操練。這些背包客有點特别，團員們全是耆老，老阿婆不少，還看到一位彎腰駝背、頭都無法抬起來似的。想起每年來此都會碰到類似的登山隊，跟我們輕裝便行、當日來回很不一樣的是，他們皆背負營帳食物、炊煮工具和禦寒衣物等之類的大背包做遠行。我猜其今日行程是翻過哨兵隘口後再歇腳、搭營。這種不讓年齢妨碍自己登山健走、以零距離方式體驗大自然的堅毅與體力，叫人佩服得五體投地。我羡慕他們勇於挑戰自己、無懼登高走遠，能看到一般人看不到的東西，欣賞到大多數人見不到的美景。人生若此，夫復何求？我要爲這群體能不輸年輕人、且熱愛大自然的老人鼓掌、行禮致敬。

時值快馬加鞭奔羊年之際，想起幾個月前拜訪美國蒙他拿州的冰河公園時，在樓根隘口（Logan Pass）泊車場巧遇幾隻大角羊降臨，老神在在地各處轉悠。我與不少遊客像狗仔隊似的緊緊跟著。這會兒審視上面的照片，覺得他們簡直像是前來預報羊年佳音的。在此我借牠們來祝福朋友與格友們羊年喜氣洋洋、三羊開泰，整年都跟這幾隻大角羊一樣健康、神氣、自在。

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