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說“湯包”，以前是個簡單的事，但是現在可能就會變複雜了。
如果加了“小籠”這2個字，也還好，複雜有限，只是在沒有小籠的圈圈下，湯包的複雜就多很多。

現在搭飛機來去的也方便，雖然還沒取代早年的香港黃金航線地位，只是黃金身價已先上身。不知道哪一年哪一代的，臺北飛上海能像倫敦飛巴黎一樣的，機票像公車票一個意思的，否則那還真的可以為了拍個照片上帖文而飛去飛回。

拍照片，就像現在小年輕所時髦的，凡點餐必先“哀奉”一張，喔～還有什麼“打卡”一說，反正老頭也搞不懂也沒興趣的。

鎮江的湯包不錯，靖江的湯包道地。不過以臺灣的飲食模式來說，“道地”的湯包可能不會紅火，因為相對的過“膩”了點。
在靖江，早餐的小店可以吃到湯包，一個就好，到了法海和尚的地盤時，他們的早餐吃“鍋蓋麵”，湯包就只能到有“早午餐”的飯店才會有，可以吃2個。
然後飛機回來，別去鼎泰豐，那是自找麻煩，因為飛“回來”的當然不是觀光客，好在除了大店小攤的，“小籠湯包”多啦，只是這裡沒有那種內餡豐腴大如肉包的“湯包”。

不管是大如“包子”的“湯包”，還是迷你如“上海生煎包”的“小籠湯包”，有2件事是同調的。
第一個是“皮”，第二個是“湯汁”。

說到“皮”，就得體會鎮江餐桌上的笑語：“輕輕提，慢慢移”，拿不準這六個字的食客，湯包就只剩下皮和餡，而對於饕客來說，湯包的皮和湯就是湯包的精髓，少了哪一個都不行。
至於“蟹黃”，那得看時節，冷凍庫的不算數，只能算噱頭。

“皮”有二個基本要求，第一個是薄而勻，整個湯包，不管是那個大如包子的還是小籠的都一樣，第二個是潤而不爛。
因為薄，所以爐上的功夫就得拿捏，為了“量多”而要讓它能夠經時的登籠上鍋，粉心就會讓皮不潤，而蒸籠堆疊過高，就有可能讓皮“濕而過潤”。結果就是二極，其一是皮“粉白不潤”，筷子隨便提都行；其二就是“過濕沾粘”，才著手開始上提，就因為底粘在了蒸布上而沒了湯汁。

能夠將湯包的皮拿捏的恰到好處的食堂，食客大可放心的就座點餐，因為皮顧的好的師傅，餡就沒理由做不到味。
蘸醬，鎮江醋是首選，不然就拿白醋，黑醋的味口就重了點。

好啦，最重要的一點，給錢用餐是享受，絕對不要像趕場似的。那麼下次去了中正紀念堂的附近時，就在杭州南路上，不妨去照片中的這個食堂搬個板凳的坐坐，先去拿一杯酸梅湯來，然後細看菜單，小籠湯包的配酸辣湯。

（不對的！今天的那個上海生煎包，早年的名稱是沒有“上海”二個字的。大如菜包的那個就只是叫名“生煎包”。有上海二個字的，個頭就應該像個乒乓球的那麼大，潤皮脆底的還帶著湯汁，那才是正宗的“上海生煎包”。只是今天正宗的上海生煎包在街頭食堂的都看不到，看到的卻是滿街號名上海生煎包的就只是個“生煎包”。）

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