一段不便公開的行程---尼泊爾 Arya Ghat ---2007.02.21

今天表定行程是上午參觀聯合國教科文教組織 UNESCO 指定的世界文化遺產--- 帕蘇帕提那寺(Pushupatinath)；隨即赴機場搭機到奇旺(Chitwan)。

圖 2007.02.21行程

早餐前，就被領隊召集踏青健行，地點是旅館附屬的廣大高爾夫球場與球場山坡上一處有武裝軍人看守的印度教小廟宇。不到七點，空氣中還帶著寒氣，約十餘度的低溫就有人在球場上揮桿。綠油油的球場伴隨著舉目可見的雄偉山系、晨曦，真是享受。在這個貧瘠的國家，能一大早就在球場揮桿者可能非富即貴吧 ?

圖 接頭賣現煮奶茶的婦人

圖 充滿生命力的街頭

圖 公車也可以這樣搭

早晨的加德滿都街頭，各種交通工具都擠到馬路上來，當然包括兩條腿的人和四條腿的聖牛。交通亂中有序，縱使有員警站在十字路口指揮交通，誰也不讓誰。大型公車車頂不僅裝貨更要載人，或許人命在這裏真的不值錢，看不到這些擠座在車頂上民眾的恐懼，只看到他們為能座上公車而流露出的喜悅。當所搭乘遊覽車超越一輛輛滿載著戴著頭套而全部站著尼泊爾民眾的卡車時，車上民眾都會熱情的和我們招手，雖然也禮貌性的揮手致意，腦海卻浮現出 ”哇!恐怖份子”的刻板印象……。 路旁的商家依序開門營業，整個城市也開始有了生命。

圖 流落街頭的聖牛

圖 街頭小佛塔

圖 載滿高.中.小,(1-10年級)學生的校車,十點上課四點下課
在都市地區學費由家長自行負擔,非都市地區則由政府支付, 大學學費便宜,但學校數少(全國4所),學生大部份到印度上大學.....

圖 加德滿都街景

帕蘇帕提那寺位在加德滿都郊區鄰近機場，是全球印度教徒心中四大供奉濕婆的寺廟之一，也是加德滿都最古老的印度教寺廟，下車前領隊特別提醒我們，如果不想參觀可以留在車上；因為在路途上會先經過尼泊爾最大的火葬場----阿里雅火葬台（Arya Ghat），”運氣好”的話會碰到印度教徒的露天火葬儀式，為了怕我們打退堂鼓，還特別解釋尼泊爾的印度教徒對能到這裏舉行火葬儀式，視為臨終前的莫大心願與光榮。而他們也將能當場看到火葬儀式認為是一種幸運，天啊 ! 此時我只想到在台灣的父母，如果知道大過年跑到尼泊爾看火葬儀式，可能會按不住破口大罵 --- 觸霉頭 ! 也難怪旅行社的文宣與說明會上對這段行程都支字未提。
既來之則安之，總不能坐在地上哭說是被騙來的，硬著頭皮，故意放慢腳步，走在對伍尾端，只為能隨時拔腿向後轉閃人。

 圖 帕蘇帕提那寺衛星鳥瞰

圖 帕蘇帕提那寺

走過橫亙在道路兩側販賣紀念品攤位後，隔著尼泊爾印度教徒眼中視為與印度恒河有著相同神聖地位的巴格馬提河，看到對岸的火葬場與世界文化遺產-----帕蘇帕提寺（Pashupatinath 為印度教寺廟）並肩而立，岸旁的河壇上也正有火葬儀式舉行著。本想會是充滿淒厲哭聲與令人反胃的場景但現場非但感受不到，空氣中還飄著混雜著松香味道的縷縷煙白。許多圍觀的民眾隔著帕格馬提河靜靜的觀看儀式而觀光客則忙著按下快門紀錄這一幕文化差異的震撼。

圖 瀰漫著松煙的現場

圖 他們說能看到這一幕是幸運的

在這個信奉印度教的國家，種姓制度的影響在河壇上表露無遺，因為平民與貴族火葬時所使用的河壇是被分類使用的，在寺前正下方的兩個河壇是專給貴族使用，平民百姓就被分配到離寺較遠側的另六個河壇，生前被皇室貴族剝削也就算了，沒想到身後大事一樣繼續被分類剝削。

圖 寺下河壇邊的安寧醫院(右上角)

圖 在河壇邊為親人助唸的民眾

在帕蘇帕提寺（Pashupatinath）寺廟大門外，門旁的巴格馬提河畔有間古廟改建的醫院，曾是德蕾莎修女生活和工作的地方。這間醫院的服務對象是即將臨終的民眾，並不做任何醫療行為，可以算是安寧醫院。
當地印度教徒即將臨終時，親友會先行將其送到這間醫院，以便在帕蘇帕提寺的濕婆神眷顧下，走完人生的最後一段路程，來世圓滿。當在醫院內等待臨終者即將斷氣時，親友會先 將他抬到河壇邊的斜坡上，舉行淨身儀式，以頭上腳下的方式，讓其腳可以觸碰到聖河---巴格馬提河的河水，也代表他是在恆河上淨身。

圖 亡者生前所著衣物被直接拋入河中

圖 長子與祭司 ( 亡者的長子已剃光全身毛髮，只在頭頂留下一小束的頭髮 )

等到淨身的儀式舉行完畢，亡者斷氣後，工作人員即用白布包裹起死者的大體，會將其衣物脫下，拋往河中順流而下，讓人傻眼的事發生了 :  在不遠處的下游，竟有數人跳下河中將這些衣物撈回，導遊表示這些人是窮人，這些衣物撈回後，他們除了穿用或轉售外也是要碰運氣，看看有沒有值錢的財物在這些衣物中。聽完心都酸了 。
而火葬場的工作人員也會事先在河壇上架設好柴火堆等待 ( 有粗大的木柱、稻穀、酥油、稻草....等  )  ，火葬儀式正式開始前，死者的長子會先在河邊剃光全身毛髮，只在頭頂留下一小束的頭髮，隨後也走入河中來做淨身儀式。

圖 尚未上河壇的大體

當一切就緒後，工作人員抬起包裹著白布的死者的大體，繞著事先在河壇上架設好柴火堆，幾圈後將大體置放其上，再舉行簡單的儀式後，由兒子點燃事先在放在大體口中的火種, 火葬儀式正式開始。期間工作人員還會適時攪動火堆，這時燒到一半的肢體還會不時裸露在火堆外，還好早餐沒吃太多。

圖 親友合力抬著大體遶行柴火堆

圖 在河壇上等待儀式的大體

圖 貴族專用的河壇

經過數小時的火化，河壇上只剩灰燼一堆，早已分不清是柴火灰燼還是骨灰，這時工作人員會將其一起灑入巴格馬提河河中，代表亡者回到恆河，死者便可離苦得樂。( 真的很難將眼前幾乎乾涸的巴格馬提河與恆河劃上等號 。如果硬要說兩者的關聯性，都是發源自喜瑪拉雅山系是唯一的物理證據 。)
而長子還需吃齋禁慾13天，因為他們相信這樣做，死者的靈魂才能離開軀體，融入神界。女眷在火葬儀式中是不能接近參與的。

圖 平民專用河壇

圖  遠眺平民專用河壇

導遊還表示 : 尼泊爾十分重男輕女，主要目的不是傳宗接代，只為了在死後火葬時，有兒子幫忙點燃口中的火種， 因為跟據當地習俗，只有兒子才有資格在舉行火葬儀式為父母親點燃第一把火。而無法生出男孩的婦女，在家庭與街坊眼中幾乎無任何地位可言，所以無論如何尼泊爾婦女結婚後一定會拼命生個男孩，如果真的沒辦法也會想辦法去領養一個回來，男孩在尼泊爾家庭中幾乎是王。

圖 長子與祭司在河畔與行祭禮

圖 在河壇前的帕格馬提河中掏金的民眾
看著伴隨著松香的縷縷白煙，想不透尼泊爾人辛苦了大半輩子，為何會對能有個兒子幫他點燃口中的那一把火這檔事如此執著，或許當他們躺在河壇火堆上，頓悟到 " 一定要有兒子 " 癡念所造成的惡時，卻因為口中已被塞滿火種，永遠無法說出心中的悔恨 .....。

在巴格馬提河河畔，我沒有感受到當地人所謂幸運的喜悅，有的只是沉重 ....。

參考資料:

1. http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B8%95%E6%96%AF%E5%B8%95%E6%8F%90%E9%82%A3%E5%AF%BA