說上得了酒席的『川菜』都不是辣菜，可再提出一個旁證：台北原來有家餐廳叫『川揚一支春』，如今不知流落何鄉？很多人都不知道甚至很少去想：川、揚一西一東，一百八十竿子也打不著，川菜和揚州菜怎麼可能一家春的？

如果辣菜就是川菜，如果川菜特色是辣，川揚絕對走不上一條路，也不會『一家春』。真相是：川、揚一家另有道理，川菜從成都發展出來，而成都和揚州最大的共同點是，都是中國鹽商駐馬的『水陸碼頭』，而鹽商自古是最有錢的，富商雲集之處，飲饌享受自然就極盡精巧之能事了！

因此，成都的川菜和揚州的菜，都是以點心的精細見長，以前台北銀翼餐廳就是非常有代表性的，後來分家各立門戶，其中一家『郁坊』餐廳，光憑一道干絲，熱拌的和湯煮的干絲，就使『郁坊』幾乎變成川揚菜的精神堡壘了。

揚州菜最有名的是『獅子頭』，到處都有做獅子頭的，但是不知道究竟那家獅子頭是按照正規的方法做的？真正的獅子頭據說是用刀剁成肉泥的而不是『絞肉』，口感自然大不相同，這就像花蓮『液香』的雲吞可以一賣幾十年歷久不衰一樣，因為是剁出來的肉而非絞肉。

梁幼祥曾教我做獅子頭，姑且用絞肉試做，三斤肉光是『打』兩大碗水進去，就花了好幾個小時，全部程序只做了一半，就已經天亮了，但是也就已經非常好吃了。

因此我深深了解，不下死功夫，不花大功夫不可能做出『功夫菜』的。川揚菜因為講究，從『刀工』到火侯處處講究，自然不是一般路邊『東西南北大眾菜』可比的。