有人在網路上問：「誰住過鳳明館？希望住多一點點日本風的…交通方便嗎？」

鳳明館我住過，就在東京大學對面巷子裡。我們去東京，特地安排兩天「住在東大附近」。知名古老大學有股魔力。

圖 鳳明館附近的和式旅館

鳳明館本身也不簡單，95年歷史，被登錄的有形文化財，除了本館還有兩個別館。磚瓦建築、日式小庭園，玄關要脫鞋，置於鞋櫃。台灣許多公家老宿舍或溫泉區，都有相似建築。

這種和式旅館，附近還有幾家，從前大多是「進京趕考」的外地學生投宿，但迎合觀光，經過多次增建，龐大、畸形，如同宮崎駿卡通裡變成怪物的無臉男。

圖  鳳明館的森川別館。

我們住森川別館，看到幾個金髮青年男女，安靜出入。到了晚上，冒出幾十個小學生，嘰嘰咂咂，在男湯、女湯岔口推來推去。

森川別館出門往左不遠，就到本鄉通，對街是東大正門，再往前，就是著名的「東大赤門」。

據說東大有三必看：赤門、銀杏大道、安田講堂。赤門是江戶城古蹟，與北京大學相似，學生每天出入，並不恭敬瞻仰，只有遊客興沖沖留影。這種門在日本古建築、廟宇也都可見。

正門相對平凡無奇，進門右邊是暗沉色的法學部，眼前即是銀杏大道，彷彿台大的椰林大道，兩邊是文學部的古樸建築，璧面有枯籐、攀爬的蕨類植物。「好像台大，」女兒說。

「其實，是台大照著東大興建的，」我說。

銀杏與東大一起歷經百年滄桑，給校園帶來脫俗的美。銀杏大道四季皆可觀，春似青紗籠罩，秋有蕭索詩意，冬是冰寒思鄉；我們暑假末前往，正是濃蔭蔽日，充滿生機。

銀杏大道

不過銀杏是東京市樹，隨處可見，為何來東大必看？

東大另一知名景點「三四郎池」，原名心字池。因夏木漱石小說裡，是三四郎與美彌子相遇的地方，後來稱為三四郎池。

看過旅遊書的描述：「水清見底，周圍花樹環繞，曲徑通幽，綠蔭蔽日」，可能會失望。三四郎池僅是普通水池，賞景不必來此，只是這裡孕育出兩位諾貝爾文學獎得主——川端康成、大江健三郎。

  三四郎池

人間事多莫名所以。心境隨人轉，小處亦美。

銀杏大道盡頭，是東大的標誌—安田講堂，有故事可講。不過且慢，還不急著去安田講堂完成「三必看」。

銀杏大道兩旁，文學部建築間都有銀杏道，盛夏裡竟嫩綠如青紗帳。哥德風格的建築，每棟都有尖頂拱門，可能興建時間有別，形式、顏色並不相同，較新的是拉高的拱尖，舊些的比較寬扁。

圖 哥德建築風格的拱廊

有趣的是拱廊，在各建築間直線連結，既是交通，又給人視覺讚嘆。拱廊有粗的墩柱，紙莎草花模樣的柱頭型式，看去一層層拱頂相接，近觀有幾何之美，遠觀則一層層漸去漸小，直到鄰棟大樓，像電梯裡兩面鏡子對看的疊影。

拱廊以直列的墩柱分內外兩層，外層停放腳踏車，牆上是公告欄，中間即通路。拱廊因拱頂拉高，盛夏裡步行其中，感覺涼快。其中一棟建築的拱廊，以白石砌建，白而聖潔，神秘典雅。

離開文學部，回到銀杏大道。盡頭，左右兩株龐大的樟樹，像門神護住了安田講堂。因為空曠，樟樹盡情伸展，真是張牙舞爪。到樹蔭下，更覺其大。

「咦，你看，這裡有蠶的空殼，」小女兒嚷道「哇，這裡更多。」開始在樟樹下搜尋。與人等高的枝幹上幾乎已沒有蠶殼，有人捷足先登。極目往上，果然愈高蠶殼愈多，幾乎爬滿所有樹幹。

撿了二、三十個蠶殼，怎麼辦？我提議買個透明罐。

從大門到安田講堂，花了一天時光。

安田講堂這座基底為半圓形的建築，一直被視為東京大學的象徵，見證東大歷史，也在日本教育史上留下深的印跡。以後再談。

  安田講堂

蠶殼的事晚上解決了。買了長而透明的塑膠罐，加上木質蓋子。這樣，可直接做生物觀察，又彷彿藝術創作，名為「空罐裡的生命轉換」。這是來東大最有形的收穫。

至於無形的收穫，還要慢慢沉澱。

94.11.15