那是一個空氣清新，天空有點藍，有點灰的早晨。看著碼頭的工作人員，頻頻的向正要啟航坐在船上的我們揮手告別，雖然只有短短50分鐘的航程，他們熱情的揮別，竟然讓我有些感動。這艘可以乘載百人和車輛的渡輪，即將從四國的高松港航向瀨戶內海上的直島，她正帶著我們踏上探索未知的旅程。

瀨戶內海位於日本本州，九州和四國之間，小小不算大的內海卻是日本自古以來極為重要的交通樞紐。大約一個四國島大的狹長形瀨戶內海，竟然有3000多個島嶼，當然也包括了一些無人居住的小島。瀨戶內海氣候溫和乾燥，海洋生物豐富，被稱為日本的地中海。小豆島，瀨戶內海的第二大島，種植橄欖樹已有1000年的歷史，是衆所周知的橄欖島，而她所出產的橄欖油一點也不輸給地中海的國家，甚至拿過洛杉磯和紐約國際橄欖油大賽金牌。

因為瀨戶內海的地理位置，成為日本各島之間的運輸交滙點，更是周邊國家途經的要道，因此帶給島嶼豐富的物產和發展出各島嶼自己獨特的文化。但隨著世界潮流的變化，年輕人外移，島嶼人口逐漸的老年化，這些島嶼的美麗風景依然存在，人口卻是年年遞減，島嶼的生命力逐漸下沉，獨特性也快被湮滅。為了喚回島嶼的活力，創造機會，尤其是島嶼上的老年人，於是通過現代藝術家，建築師和當地居民的合作，終於2010年起舉辦了每三年一次的「瀨戶內國際藝術祭」，期望瀨戶內海能成為世界所有地區的「希望之海」。

這次到四國旅行，碰巧遇到了三年一次的「瀨戶內國際藝術祭」，我們怎麼能錯過呢！但是時間實在有限，只能選擇其中一個島嶼參觀，於是直島就成為我們這次附庸風雅的唯一文藝活動。

直島的藝術發展，早在1985年就開始。以前的直島因煉銅導致嚴重的污染，島上人口愈來愈少，非常的蕭條，幾乎要廢島。當時以教育為主的福武出版商（後改名為倍樂生公司）與政府合作，先在島上收購土地，而後設立研修所、露營場地和文化村；1992年成立美術館兼及旅館功能的直島倍樂生藝術中心，後又陸陸續續開設了地中美術館和李禹煥美術館。藝術祭期間，參觀美術館最好事先訂票，否則很有可能不得其門而入。這次因為我們時間的限制，沒有事先訂票。我們打算只去一個或兩個美術館，心想就算無法買到票也無防，在藝術之島上逛一逛也很值得。幸運的在現場買到了直島當代美術館（或稱倍樂生之家美術館，倍樂生藝術中心 Benesse House Museum）的票，但果然在地中美術館（Chichu Art Museum）吃了閉門羹。

地中美術館大多建於地下，但不因為在地下而顯陰暗，反而利用空間的設計，讓大量的自然光透射室內，隨著一天之中及整年不同季節的光影，改變了藝術品的外觀和空間本身的氛圍；美術館想要展現的是，隨著自然的變動與人之間，形成不一樣的關係。美術館裡有5幅莫內（Claude Monet) 晚年的創作《睡蓮》，皆是在自然光照明下展示，將莫內的畫作與周圍的空間結合。幸運的是，工作人員告訴我們，雖然無法購得門票，但是可以參觀美術館旁的莫內花園。花園種了近200種的花草，類似莫內在吉維尼（Giverny) 的家所種植的花草；美術館裡應外合，提供莫內試圖在他畫中捕捉的自然風光。

直島的三間美術館皆由以混凝土建築特色而著稱的安藤忠雄所設計。直島當代美術館收藏了許多現代藝術家的作品，如推廣商業藝術和普普藝術的美國藝術家安迪沃荷（Andy Warhol），以塗鴉藝術聞名的巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat)，和另一個著名的英國普普藝術家大衞霍克尼（David Hockney)等。美術館裡面不能照相，只好用記性不怎麼好的腦袋努力的看，用力的看，只可惜回到家還是有一半都已經忘光光了。

當代美術館建在可以俯瞰瀨戶內海的高地上，面對海的牆都是由落地大玻璃組成，將整個美術館環抱著瀨戶內海，以自然、藝術和建築共存為基礎。美術館最大的特色是與旅館結合，成為酒店美術館。飯店分散在四個不同的地方，分別稱為美術館飯店，橢圓飯店，公園飯店和海灘飯店。每個飯店都有不同的設計，但是相同的，都能看見瀨戶內海。

位於山頂上的直島當代美術館

小小的美術館正門，進入後卻是豁然開朗。

進入美術館的正廳（照片取自官網）

當代美術館的戶外裝置藝術

人也成為裝置藝術

直島的海邊還有許多的裝置藝術品，但最具代表性的莫過於草間彌生的黃色大南瓜，靜靜地穩重的座落於海邊，好像燈塔一般守護著直島。

鎮壓之寶 - 草間彌生的黃色大南瓜

這南瓜實在太經典了

沿著海邊慢慢的散步，欣賞著與大自然結合的藝術創作。

那輛車並不是裝置藝術，只是有人很騷包的開了跑車到美術館來，但覺得和裝置藝術品放在一起還挺配的。

連這些彩繪也不讓鬚眉

馬蹄型的美術館商店

從1998年起，藝術家們將散落各地的空舊屋重新整理，將這些空間變成時間的藝術品，交織出歷史的記憶與現代藝術間的火花。看著這些新舊並存的房屋，雖然並不覺得有違和感，對我來說卻有一種說不出的鄉愁感，很想知道以前的直島居民是如何生活。

直島只有3000多居民，儘管已經開始了藝術屋計劃，有些房屋還是處於非常老舊的狀態。一間外觀看似老舊的門面，𥚃面卻是評價還不錯的魚河岸7070海鮮料理餐廳和旅館。

我們在一間咖哩咖啡館“cin.na.mon”吃中飯，這餐廳有三間日式套房供遊客居住，除了用餐，晚上還開放酒吧。在這年代久遠的餐廳𥚃吃著日式的咖哩飯，覺得自己好像回到了日本的明治時期，日本正開始接受西方來的文化，女人穿著洋服，旁邊卻是配帶著武士刀的日本末代武士；那是一個新舊交接，東西文化相碰撞，日本百姓生活巨變的朝代。

cin.na.mon餐廳

餐廳裡的小酒吧

習慣了大城市快速的腳步，到了直島不由自主的慢了下來，逛著逛著忽然看見一楝有趣的建築，屋頂上有個裸女，嗯....是妓女戶嗎？這可誤會大了，不是，這是直島錢湯「I♥︎湯」大衆澡堂。2009年由大竹伸朗設計建造，外觀以破損的屋頂、色彩鮮豔的瓷磚拼貼和霓虹燈，來製造出年代感。

沒有時間進去澡堂梳洗一番，只能藉由官網神遊仙境。裡面的裝飾和澡堂外觀相距甚遠，白色為主，色彩單純，感覺清爽舒適，只是不知道大象在此的意義為何？

「瀨戶內國際藝術祭」總共有12個島嶼參與，直島只是其中的一個。每次旅行在行程規劃時，總是在選擇之間難以決定，不過既來之則安之，每個地方都各有特色，就好好享受當下吧！這次也是一樣，選了直島來沾點藝術的氣息，親眼所見，果然不愧為瀨戶內海的藝術島嶼。

直島瀨戶內海風情

矗立在瀨戶内海上的大南瓜，喚醒了沉睡的島嶼，也找到了屬於自己的藝術天地。