字體：小 中 大 |
|
|
|
| 2013/01/30 22:30:33瀏覽3980｜回應31｜推薦224 | |
亞丁仙乃日神山下的珍珠海 若欲往仙乃日神山山麓下的珍珠湖，得從沖古草壩攀高。自山腰上看沖古草壩與貢嘎河。
遊客前往珍珠海，路過山腰間的沖古寺，從沖古寺課已清楚遠眺仙乃日神山。
沖古草壩山腰上的沖古寺，與遠方的仙乃日神山。
沖古寺、仙乃日神山與曠野上的瑪尼堆。
林木蔥蔥裡的沖古寺，與白雪皚皚的仙乃日神山。探險家約瑟夫洛克曾在沖古寺住宿3天，從寺廟窗口俯望貢嘎峽谷，看到河面倒映的月亮發出藍色光芒驚呼：『藍月亮！』
亞丁景區裡沖古寺前的旗幡。當年亞丁景區電瓶車道尚未整頓好，沖古寺是遊客們的旅館兼飯店。
山腰上的沖古寺，在森森林木間顯得格外小。山腰上的沖古寺迎著夕陽，迎向遊人。
藏人有轉山信仰，而沖古寺是牠們的朝靚寺廟，經年累月堆放的大大小小瑪尼堆，在寺院左右。
沖古寺、瑪尼堆與仙乃日神山。
現存的沖古寺，並不是在從前遺址上修建，而是在旁邊重建。寺旁的瑪尼堆與遠方的仙乃日神山。
沖古寺前刻有六字真言的瑪尼堆。
沖古寺附近還有幾戶藏民居住，除了原來居住於此的藏民可留住，不允許他人遷入居住。
從沖古寺俯瞰沖古草壩前的遊客休息中心。
往珍珠海沿途，最讓人不喜歡的就是這種鋪在地上的圓木了，間隔大又突出，走起來又累又礙腳。
彎彎曲曲的圓木道，只能一跳一躍慢慢跨，不小心可是會摔跤的。
往珍珠海只有短短1500公尺，但得花40分鐘的腳程。
往珍珠海的木階梯，我的選擇是不走階梯，走旁邊的泥路反而順腳好攀登。
往珍珠海一路上的原始森林，雖然清新漂亮，但誰也沒有過多的體力可以慢慢欣賞。
秋尚未橫掃原始森林，所以樹木還是蔥籠青翠。
快到了，仙乃日神山已經現身了，加油，再加油。
當年亞丁景區尚未整頓好，珍珠海階梯未築前，遊客得騎馬上山。
珍珠海步道完工後，招攬遊客的馬幫就不需要了。
總算把1500公尺的階梯登完了，仙乃日神山完全現身了。
長長木棧道前方的仙乃日神山，神聖宏偉壯麗，長假剛過遊客稀少。
非凡的仙乃日神山，就在木棧道前方歡迎遊客。10月13日我在亞丁景區，大陸長假才結束才能有如此清靜的場面。
終於從海拔
雄糾糾，氣昂昂的仙乃日神山，稀疏的遊客，讓人精神愉快。
虔誠的藏人，轉山朝聖總會沿途堆放石塊，最後大家共同堆成了瑪尼堆。
木棧道與遠遠的仙乃日神山，路旁堆高，佈滿經幡的瑪尼堆。
亞丁自然保護區仙乃日神山山麓，珍珠海附近風光。
木棧道的盡頭就是仙乃日神山，秋天的亞丁讓人迷戀。
這塊珍珠海介紹的木牌，告訴遊客，珍珠海就快到了。
藏人對轉山祈福的信念未曾改變過，三怙主神山是藏人終生的精神寄託，朝拜轉三怙主神山也是藏人一輩子的心願。
不論遊客怎麼看待已成觀光景點的三怙主神山，當地藏民對三怙主神山的崇敬從未動搖過。
亞丁景區規畫完整的木棧道，是四通八達，走起來十分舒服。
秋天亞丁自然保護區裡仙乃日神山山麓，珍珠海附近的景致
往珍珠海一路上，秋風徐吹，陽光柔和，山林潔淨，心也跟著一塵不染。 秋天的仙乃日神山，矗立在斑斕色彩中。 木棧道的盡頭，是白雪皚皚的仙乃日神山。
仙乃日神山海拔6032公尺，是三怙主神山中最高的一座。
仙乃日神山藏語意為觀世音菩薩。
秋染黃了亞丁景區仙乃日神山的山麓。
想要上珍珠海的人，請衡量自己的體力，不要勉強搏命登高。 午後到達珍珠海，有點逆光，拍出來的相片效果不佳。
看過珍珠海的遊人高高興興下山了，未看的遊客則面色鐵青賣力往上爬。
當一見到呈現眼前仙乃日神山的霎那，所有的懊悔一下子全化為烏有。 總算看見了藏在密林中的珍珠海了。
只比池子大一點的珍珠海，如綠寶石鑲嵌在仙乃日神山山麓。 密林中的珍珠海，在藍天映照下是波光粼粼，清麗透潔中，散發著幽幽光芒，令人目眩神迷。
據說珍珠海從前是個巨型的大湖泊，決堤後成了如今袖珍小湖。
珍珠海藏人稱『卓瑪拉措』，意『杜姆海』（仙女海）。
珍珠海，海拔
珍珠海是由仙乃日神山東北坡冰川融水形成的高原湖。
因為仙乃日神山過於恢宏，珍珠海才顯得袖珍纖小。
觀景台上，幾名搔首弄姿的年輕女孩，正與偉岸神山較量，與碧藍湖水媲美。
年輕的女孩，拿著相機穿著藏服，努力拍照。
問他們藏服是租的嗎？！答案，不是！是自己縫製的。
觀景台上，幾名大方的年輕女孩，與神山較量，與湖水媲美，也讓神聖聖地增添了不少俗世的造作與熱鬧。
看起來是陽光普照，其實很冷，女孩穿得單薄是會冷的，只是為了拍照犧牲了。
她們是否為了不讓青春留白，跋涉到此，來趟永恆的留影。
僅是為了要神山與聖湖當陪襯，千里迢迢到高原拍照，她們的精神可嘉。
不只女孩的友伴幫忙拍，遊客也參上一腳，用力地拍。
穿著藏服的女孩在觀景台上與珍珠湖和仙乃日神山較勁，還真有那麼一點傳奇的意境。
所有遊人的目光集中在女孩們身上，她們一點也不感到彆扭，很是大方。
珍珠湖上觀景台前，女孩多麼專注地取景，我也幫妳拍一張。
像經過專業訓練過，舉手投足，一點也不含糊。您瞧，另一邊的阿桑，也東施效顰的躺下。
從觀景台上近看珍珠海、遠眺仙乃日神山，還有搔頭弄姿的女孩，更妙的是另一邊東施效顰的她，哈！哈！姿勢怎麼擺都不對勁。
珍珠海、仙乃日神山、舞動的女孩、觀景台上的遊客。
湖光山色裡，為自己創造不一樣人生的女孩。
不知道是不是學生，看起來好像，是為了課業的需要，我只是猜想。
她們告訴我，製作這套藏服花了不少錢。
因為山的險峻，凸顯水的溫柔。亞丁的婉約與靈性，珍珠海的美麗姿影。輕鬆走在斜陽裡的下山路，回到沖古草壩，只見攝影團齊聚沖古草壩，人人選好位置，架好腳架等待日照金山夕陽出現的那一霎那，我們則拖著疲憊的步伐走出園區。車等在霞光滿天的夕陽下。我，搏命遙遙來探望，亞丁，您，並沒讓我失望，留下永恆的烙印。該是跟您道別的時候了，藍色星球上的三神山！秀色可掬的珍珠海！自然保護區的亞丁！再見囉！您，確實是人人心中的香格里拉！
亞丁仙乃日神山下的珍珠海 不知是車輛不夠，還是人力不足，或是司機午餐休息，園區車班隨司機心情應變著。站上沒有任何車班時間表。早早呆立在候車處最前方的我們，起初以為搶到了頭香高興異常，誰知道等了大半天車卻難產了，大家開始不耐煩。我心裡嘀咕著：早知道車會慢得如此離譜，就不把大把時間浪費在豔陽寒風中，就不匆匆離開還看不過癮絕色的洛絨牛場傻等車。 等回程車等到發飆 耗在距離太陽最近，海拔4150公尺洛絨牛場電瓶車接駁站，已經1個多小時了，車呢？！望眼欲穿，不見蹤影。離開嘛！怕車馬上就來了，不離開又不知道還要等多久，人在離開或不離開間猶豫掙扎。在直射的陽光下，曬得臉頰疼又熱，背著陽光又凍得人寒顫直打，在高海拔要避熱又要趨溫教人很兩難，怪不得藏人不是穿衣，而是披衣，這樣好穿好退，也難怪藏人的雙頰粉嫩紅通像塗了胭脂。大陸遊客陸陸續續來到候車處，他們並不排隊，東走西晃拉開嗓門，相互扯天道地，高談闊論，只要見到隊伍有縫隙，就像刻意留給他們的，大大方方插進隊中，他們極不安分地在隊伍裡隊伍外，忽進忽出。真是奇怪的大陸人！個個揹著高級相機，穿著體面，一副趾高氣昂的人模人樣，但只要一張口，一有動作，包裝的外在形象全泡湯啦！他們的一舉一動，一言一行看得人傻眼。人在他們的地盤上，我們也只有靜默忍著的份了，旅行嘛！也別太在意，不然惹得自己心打結不高興。 好不容易來了一部車，才停靠，在隊伍外晃蕩的一群大陸乘客，迅速往隊伍最前方塞擠，很快跨出柵門一屁股坐進車內，還來不及反應的我們見了是一陣錯愕，也只能望著他們隨著車子威風揚長而去。有樣學樣，後方乘客開始騷動，爭先恐後往前插隊，任我們如何要求他們排隊，他們依然故我，我們也只能懊惱氣憤。不久，遠遠又有來車，此時哪有隊伍可言，前方是亂線般的糾結纏鬥，他們那種不肯讓快、狠、準的蠻勁，看得人驚嘆叫絕，也恨得人牙癢癢的。這番搶車大戰戲碼，大概也能登錄為亞丁的一大奇景吧！站務員呢？！他老兄則是不動聲色，一副老僧坐定模樣，對身旁發生的一切失序行為是不知不覺，不吭不響，來一個推一位，來一堆推一把，有定力的他，唯一職責好像只有將乘客往車裡送罷了。等車要排隊，在大陸是不成立的啦！領著我們在高寒豔陽下廝磨了將近2小時，卻毫無戰績的領隊發現，文的行不通只好換武的，眼見遙遙路心來了3輛車，他吃了秤頭鐵了心確定豁出去啦！車子進站霎那，他那瘦小的身軀一個箭步躍跨柵欄，以迅雷不及掩耳奮力推開失序擠成一團的乘客，高呼導遊到後方，兩人前呼後應，硬是將我們一擁搶進車內，以暴制暴成功奏效。措手不及的大陸乘客，個個目瞪口呆望著3輛滿載台灣乘客的車子緩緩離開。他們大概也沒想到，前一分鐘還溫文儒雅要求排隊的台灣人，後一分鐘竟也會有如此野蠻的粗暴行為，也會有如此巨大的爆發力。 貢嘎河上的藍月亮 回到沖古草壩，陽光已偏西，山腰上的沖古寺迎著夕陽，迎向遊人。欲往珍珠海得從沖古草壩往上爬，路過隱潛在密林中的沖古寺。『沖古寺』藏語有『填湖建寺』與『湖泊源頭的寺廟』之意，建築年代是眾說紛紜，有說600年，有說800年，不管誰的是，可以確定的是，當年的古寺早已損毀不見蹤跡，如今所見的沖古寺，是在舊址旁重建的。沖古寺是屬於黃教的寺廟，當年亞丁景區電瓶車道尚未整頓好，沖古寺是遊客們的旅館兼飯店，前往珍珠海階梯未築前是馬幫招客的招呼起迄站。珍珠海步道完工後，就嚴禁遊人投宿，招攬遊客的馬幫也不需要了，現在寺廟周圍只剩幾戶當地藏民的住家。不論遊客怎麼看待已成觀光景點的三怙主神山，當地藏民對三怙主神山的崇敬從未動搖過，對轉三怙主神山祈福的信念未曾改變過。三怙主神山是藏人終生的精神寄託，朝覲轉三怙主神山也是藏人一輩子的心願，而沖古寺則是藏人轉山前後的必經拜禱地，數百年來，從不間斷的轉山信徒，讓古寺四周聚滿了大大小小的瑪尼堆，附近山坡樹林也掛滿隨風翻揚的風馬旗。 立於沖古寺前空曠處，頂著藍得誇張的天空，強出頭的東峰夏諾多吉神山矗立眼前，側邊的仙乃日神山如觀世音菩薩靜在蓮花座上，腳下那億萬年幽幽峽谷的一線溪水匆匆奔流。1928年，奧地利美籍探險家約瑟夫洛克（Joseph Charles Francis Rock），曾在沖古寺住宿3天，他從寺廟窗口俯望貢嘎峽谷，看到貢嘎河面倒映的月亮發出藍色光芒驚呼：『藍月亮！』而引起英國小說家詹姆士希爾頓（James Hilton）在著作『失去地平線』裡有『藍月山谷』夢幻描寫。從沖古寺可俯瞰川流在燦黃草甸婉約優雅的貢嘎河、可仰望傲然空靈的兩座神山、可凝視俗世陽光的璀璨、………。秋風徐吹，陽光柔和，山林潔淨，心也跟著一塵不染。越過沖古寺，繼續往珍珠海上攀，逐漸的，人被遮天蔽日的原始森林圍困，林蔭下沿著山勢的泥土路、石板路、木棧道、圓木跳級、混凝土階相接互銜，是歪歪扭扭衝入雲霄，高得看不到盡頭，像無底的天梯。靜靜的山道上，一路陪伴的是稀疏奮勇的遊人，路兩旁泛黃的落羽松風吹是葉紛飛，搖曳不定青楊木的黃葉也剪碎了一地的陽光。攀高沿途只聞擦身而過遊人賣力的喘息聲，只見走走停停面色鐵青的登山人，只看不知該上還是該回頭的猶豫人。 前進神山麓珍珠海 原以為從沖古草壩到仙乃日神山下的珍珠海只有區區 幾分鐘前，還懊惱自己逞強，不聽領隊的告誡：『想要上珍珠海的人，請衡量自己的體力，不要勉強搏命登高。』當一見到呈現眼前仙乃日神山的霎那，所有的懊悔一下子全化為烏有，繼續穿越林叢臨近湖畔，那1500公尺山路的艱辛，更被湖山絕色模糊了。掩隱在灌木叢裡的珍珠海，正靜靜等著遊人的親近。海拔 清麗袖珍的珍珠海 只比池子大一點的珍珠海，如綠寶石鑲嵌在仙乃日神山山麓，密林中的那池湖水，在藍天映照下是波光粼粼，清麗透潔中，散發著幽幽光芒，令人目眩神迷。午後徐徐清風的湖邊，山影、樹影、人影躍動倒映湖心。仙乃日神山的湖中倒影，會因時間位置不同，產生變化，而湖水也隨著陽光移動，是濃、淡、深、淺、明、暗、………色彩光影幻化多端，讓神山沾染些許神奇的靈氣。山雖近，陽光也充足，可惜湖小不能倒映仙乃日神山全貌，不過清晰可見山的部分倒影，與湖畔彩林交相錯疊煞是好看，依然吸引眾多愛攝族駐足取景。珍珠海湖面不大，但那麼恬靜和諧的漾漾柔波讓人愛戀。聽說春天湖邊高山杜鵑怒放時，是美不勝收。因為長假剛過，遊客不多，人人都能不受干擾靜默沉醉在水光波影中。觀景台上，幾名搔首弄姿的年輕女孩，正與偉岸神山較量，與碧藍湖水媲美，努力賣弄的年輕女孩，也讓神聖聖地增添了不少俗世的造作與熱鬧。聖湖、神山；超塵、入俗；熱鬧、安靜，此時，再多的煩躁、再多的不安、再多的失意、………也會暫時忘記。訪神山聖湖、走高原幽徑、賞黃葉落松、………，在原始自然的懷抱裡，在黃葉翻飛森林的沐浴中，憶起唐代詩人劉禹錫『九華山歌』：『奇峰一見驚魂魄，意想洪爐使開闢。』的境界。 山的險峻、水的溫柔、草的豐美、樹的蔥蘢、寺廟的超拔、………，凸顯亞丁的婉約與靈性。上山辛苦，下山輕快，懷抱著珍珠海的姿影，舉步輕鬆走向斜陽裡的下山路。很快地回到沖古草壩，成群結隊的攝影團齊聚沖古草壩，人人選好位置，架好腳架正等待日照金山夕陽出現的那一霎那。拖著疲憊的步伐走出園區，車等在霞光滿天亞丁村的夕陽下。我，搏命遙遙來探望，亞丁，您，並沒讓我失望，留下抹煞不掉永恆的烙印。現在該是跟您道別的時候了，藍色星球上的三神山！秀色可掬的珍珠海！自然保護區的亞丁！您，確實是人人心中的香格里拉！再見囉！ |
|
| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
