布拉提斯拉瓦在哪兒？！

盛產白葡萄酒的布拉提斯拉瓦，近郊葡萄園遍布。袖珍的舊城區，有4座發人深省雕像中，最為聞名的看守人青銅雕像，也成為布拉提斯拉瓦的象徵。

 布拉提斯拉瓦係農業重鎮是斯洛伐克首都，早晨冒著風雨自山丘俯望舊城。

布拉提斯拉瓦城堡，是當年羅馬人修建的簡易要塞。 擁有4個高聳的塔樓，像倒置的桌子四隻腳。

舊城區馬路邊的教堂，我不專心，現在終於嚐到惡果，叫不出名字了。 

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，不知是因陰雨還是人口少，整座城市是靜悄悄的。

 布拉提斯拉瓦天際，佈滿電聯車的電線，街上有軌無軌電車來來去去。

無精打采的布拉提斯拉瓦有些頹廢，不過這種感覺還不錯。

 建於18世紀的總統府，聽說也是知名的建築。

總統府前噴水池中，一個銀色地球，很吸引攝影者的鏡頭。  

遊客從建於14世紀的米榭爾塔樓進入舊城區。

舊城的市政廳廣場，也是世界各國使館的駐區 。

各國使館林立在這座舊廣場四周。 

舊城廣場上，建於16世紀的市政廳與前方的羅蘭噴泉。 

這個低矮拱門是進入大主教宅邸。 

建於18世紀，大主教宅邸中庭與入口的矮門差很大。

這幢粉紅古建築是主教宮。

舊城古蹟無數，哪會如此安靜，店家也空無一人，是我們挑錯時間嗎?  

別誤以為消防車，是載客的遊城車啦!沒什麼遊客，車停擺，人閒閒沒事做。

人過多嫌吵雜，沒人過於安靜，又教人錯愕難受，人呀!真難伺候。 

鑲嵌舊城地面，銅環是國際城市地距，內小銅圈是方位，外大銅環是與其他城市的距離。我爛技術沒拍清楚。

路旁立有man at work指標 ，讓遊客容易找到看守人雕像。

舊城區裡，另一尊街頭藝人雕像。 

舊城外賣紀念品攤販。

不論富國或窮邦，到處矗立雕像，好像是歐洲人的偏好。 

集中在方圓1公里的舊城，從城門進，約15分鐘，就可走出舊城。徒步在雨不停，風不靜，店不開的無人中，被孤寂圍繞，最後一瞥就留在這座國家戲劇院。不言不語的布拉提斯拉瓦!再見囉!

布拉提斯拉瓦在哪兒？！ 

  位於波西米亞（Bohemia）盆地中的捷克，世人都認識她，都捧她。同祖同宗，位在捷克東邊，塔特拉山區（High Tatras Mountains）的斯洛伐克（Slovenská），卻被大家遺忘了，讓我們一起認識唸起來拗口的斯洛伐克首都『布拉提斯拉瓦』 (Bratislava）吧！

斯洛伐克與捷克的分合

  斯洛伐克土地面積4萬9千平方公里，比台灣大1.36倍，人口不多540萬。1992年前，捷克與斯洛伐克同屬一個國家，分道揚鑣至今已有20年了，不過我還是改不了口，老愛叫各自獨立這兩國『捷克斯洛伐克』（Československá）。斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，緊挨著奧地利和匈牙利，與维也纳 、維也納和布达佩斯一起，成为“多瑙河三星”。布達佩斯被讚稱『多瑙河三星』。布拉提斯拉瓦和維也納相互對望於多瑙河兩岸，相距僅60多公里，兩國首都近在咫尺也是歐洲僅有。1世紀，羅馬帝國就在斯洛伐克駐紮，曾受匈牙利帝國統治1000多年，9世紀捷克人與斯洛伐克人共同建立大摩拉維亞帝國(Great Moravian Empire)，於1918年，第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解，兩族聯合建立捷克斯洛伐克共和國(Republic of Czechoslovakia)。

  雖然這兩支民族同屬斯拉夫人，但外貌、性格和自我認同上卻有不小差距。由於與德國比鄰，捷克人的外貌性格較近似德國人；質樸溫文的斯洛伐克人則較類似匈牙利人。1918年10月28日兩國共組國家前，位於波希米亞中部的捷克經濟已達鼎盛，人民生活優渥，共組國家後，事事都以捷克為中心，漠視了還在艱辛困頓中的斯洛伐克，不但沒有政治地位，言論不被重視，更沒有自治權利，因而引爆斯洛伐克人民不滿。1938年，在德國納粹推波助瀾下，脫離捷克獨立成了納粹傀儡。1948年，二戰結束，兩國再次合併，以共黨一黨執政。1969年，捷克與斯洛伐克再次聯盟成立共和國，主政的捷克，採行激進經濟改革，雙方爭端頻傳。1989年，布拉格發生反政府運動，渴望擁有主權的斯洛伐克人民，終於在1993年1月1日，取消與捷克聯邦政府關係，自立門戶。

體態老邁的年輕國家

  斯洛伐克多山，森林面積廣闊，伐木是該國主要行業，出產優質的鐵礦，採礦也十分發達。因為多瑙河流經，使這蕞薾小國擁有一片沃壤。巴士行經山谷部落零星散佈，好久不見的葡萄園也一路蔓延。自古斯洛伐克山谷就已栽種葡萄，釀造葡萄白酒遠近馳名，到此一遊旅人別忘了品嘗。葡萄園逐漸遠離消失，雨也稍停，總算在天黑前看見多瑙河畔的布拉提斯拉瓦。陰霾中有軌無軌電車、彩繪老公車、不急不徐路人稀落穿行、…………天空是萬線糾纏交結，傳統與摩登建築在街邊穿植，古老與現代碰撞出視覺錯亂與年代疑惑。進入鬧區，創意新建築不多，斑駁頹敗建築隨處可見，眼前才20歲的國家，卻有著百歲容顏。其實數百年來，沒主權的她，經常被占領、被瓜分、被利用，經常從地圖上消失，讓富裕的捷克搶盡了鋒頭，所以被世人遺忘了。

  但別看她步履蹣跚， 5~6世紀斯拉夫人就已在此定居。1536年，匈牙利首都布達被鄂圖曼帝國攻陷時，還遷都到布拉提斯拉瓦。1830年，有11位，匈牙利國王在布拉提斯拉瓦的聖馬丁（(Dóm sv. Martina)）大教堂舉行加冕儀式。所以年紀雖小的布拉提斯拉瓦，面容慘白憔悴是必然！已經 6月24日初夏了，昨天的陰晴不定，早上的風雨交加亂了季節，亂了衣服穿著，北國只要一下雨，瞬間變寒冬。清晨，冒著強風密雨往多瑙河旁的老城區，山丘上一座10世紀前始建的布拉提斯拉瓦城堡 (Bratislava Castle) ，歷經幾世紀朝代更迭翻修復建，勢當年擁有哥德、巴洛克、文藝復興式的歷史建築，不過1811年，該城堡被摧毀，1950年重建，改頭換面後的古堡，唯一不變是矗立在廢墟原址，建築古況全失，已改成博物館的它，如今嗅到只有時尚與現代。

舊城廣場的市政廳

  進入舊城廣場前，一幢灰頂白牆典雅巴洛克式建築是布拉提斯拉瓦的總統府 (Prezidentský Palác)。總統府前偌大噴水池中，一個巨型銀色地球矗立，為平淡無奇的總統府增色不少。總統府後有座開放給民眾和遊客的花園，遊客有意進入，得走側門。大家意願不高，直接往舊城區行進。沒有城牆圍繞的舊城區，只剩一座始建於14世紀的米榭爾城門(Michalská Veža)，該城門原是哥德式建築，16世紀改建成文藝復興式 18世紀覆上巴洛克式屋頂。這座塔樓現在已改為兵器博物館，聽說登上塔樓可俯瞰新舊城的美景，下雨天沒人有興趣，只從城門穿過，沒登高遠眺。雨依然下著，人到了舊城廣場(Hlavné námestie)，不大方正廣場上，萬國旗海飄揚，原來舊城廣場上林立著各國使館，幢幢各具年代建築，成了使館的配角與綴點。闢成歷史博物館的舊市政廳（Stare Mesto）較引人注目，它正以歌德及巴洛克式的古老身影召喚著我們。

  雨停了，廣場上休閒座椅及咖啡座上的遊客，正乘著稍歇的雨後，享受和煦陽光，廣場上的攤販也掀開布簾熱鬧做起生意。穿行在如蜘網巷弄間，古代建築群與現代商家招牌交織讓人迷亂。與舊城廣場比鄰，建於1778~1781年的大主教宅邸 (Primaciálny Palác)，在袖珍的老城顯得格外突兀龐然，柔和粉紅的外牆搶盡了古城風采，從前是私人宅邸，如今成了節慶的活動場所。城區雖小但街道乾淨，遊客中心供應完整清楚的地圖，讓遊客能一目了然該往的路線。跟其他歐洲城市一般，穿梭在小巷小弄，見到是爿爿紀念品商店。沒令人耳目一新，讓人多佇足的獨特，一個小時繞完綽綽有餘。雨中風中寒冷中，人人意興闌珊默默走著。我心中滴咕著!真乏味，這座城市還有什麼值得一探的特色呢?

布拉提斯的四尊雕像

  淒風苦雨中，遊客稀稀落落，石砌人行道上，突見一塊厚重鑄鐵人孔蓋被掀開，冒出一個頭戴鋼盔，面帶笑容，雙手交疊，趴在地面的青銅雕像，露出的頭顱戴著銅盔，銅盔上還沾了些許泥水，似乎才忙完檢修工作，從下水道探頭到地面喘一口氣。他的眼神盯著一來一往路人，像招呼想搭訕。原來這是到布拉提斯拉瓦遊客必訪的4尊雕像之一『看守人』(The Watcher)。這尊青銅雕像，是四座雕像中最負名氣。這位不眠不休看守人，24小時維修著下水道，有他，布拉提斯拉瓦的下水道想必是世上最暢通的。也許因他勤奮不懈，舊城獨厚他，讓遊客很容易能找到他，在路旁立有man at work的指標，指引遊客與他招呼、攀談、讚美、合影。第二尊『街頭藝人』（Schooner naci）據說他是當地家戶喻曉傳奇人物，因家庭變故，變得瘋瘋癲癲，天天妝扮得光鮮亮眼，站在人來人往街頭，跟人微笑招呼。

  我只見到兩尊，另兩尊雕像『座椅上的拿破崙』及『衛兵』，我完全沒有印象也沒影像。因為回來後才知道，這4尊雕像是布拉提斯拉瓦舊城的獨特。不知是我當時不認真，瞎走胡繞沒跟上隊伍被遺漏了，還是領隊偷懶不說被省略了。當初若知道有4尊，才見過2尊，我肯定不會遺棄另2尊。有遺憾，幸好，招牌的看守人沒被我漏掉，不然我會捶胸頓足。穿出了老城巷弄，揮別舊城的最後一瞥在國家戲劇院 (Slovenské Národné Divadlo)。建於1886年的國家戲劇院，是一幢文藝復興式建築，戲劇院前除了小小噴泉汨汨噴灑及廣場上如茵碧草搖曳風中外，是靜悄悄的。這座國家戲劇院供國際級戲劇演出外，還經常會有芭蕾舞的演出。你若喜歡，不妨進入索取相關資訊。

   我們一群人從劇院旁寬闊馬路，隨著川流不息汽車，隱入相互緊鄰的現代大樓裡。