都說長白山上天氣陰晴捉摸不定，總是雲繞霧罩；還在長春的時候，對去向便有些猶豫：長白山，還是哈爾濱？不少人都說：去長白山恐怕會白上一趟，何況一來一回就用兩天在途中，快點轉向吧！

        可是心有不甘，已經在望了，不試試豈非不戰自敗？好在有呼應的聲音升起：那就同去吧！其實到哪裡玩倒也不大要緊，最關鍵是要有能夠玩在一起的同伴。

       並沒有抱著太大期望，只因為一旦失望，打擊更大。甚至在大巴爬向海拔一千一百米的天池倒站口的路上，導遊也還在說：看不看得到天池，就看你們的運氣了！

        從倒站口再向上爬，路開始變得又險又陡，必須改乘六座位的越野車。沿途上山和下山的越野車像螞蟻般川流不息地對流，左拐，右彎，有時甚至幾近九十度的大拐彎，驚呼聲中緊靠著節節攀升，從海拔六百米至一千一百米的針闊葉混交林帶開始，上升到一千一百米至一千八百米的針葉林帶，再到一千八百米至兩千一百米的岳樺林帶，直至兩千一百米以上便是高山苔原帶，一路看盡「一山有四季，十里不同天」的林木生態。二十分鐘後，越野車停在天文峰停車場，放眼四野荒涼，腳下的長白林海一望無際；爬上約五十米長的斜坡，到達天文峰頂，眼前忽然一亮，湖光山色，那在陽光下清澈蔚藍的湖水，不就是天池嗎！幾位同行的年輕韓國女學者一臉虔誠，說，在他們心目中，天池是聖湖。

       海拔2749米的長白山，是一座古老的休眠火山，而天池水面的海拔雖然只有2189.1米，但不論海拔高度還是面積之大，都已經是中國火山口湖中的老大。本來我們憧憬著可以掬一捧湖水，豈知我們所站的位置只能俯瞰湖水，哪得親近？何況導遊早就警告：不要試圖去舀湖水，萬一失足掉下去，恐怕會給凍死！當然也有水怪的傳說，可是我們看到的只是一汪湖水，不見有什麼動靜。傳了那麼多年，傳言眾說紛紜，一直沒有一個定論；留下一個神祕的故事，教人疑惑到今天，卻增添了旅遊情趣。

       是的，來過的人言之鑿鑿：長白山早晚的溫度在攝氏十度左右。或許是有了這樣的預告，加上山下酒店小賣部的老太太前一晚危言聳聽：山上冷啊！她極力推銷她出售的衣物，無可厚非；而那話語一經她誇張宣揚，人心脆弱，又或者是覺得有備無患，誰還能不就範？我也帶備毛衣上山，豈知陽光好得出奇，怕也有二十四五度吧，光穿一件長袖衫便綽綽有餘。在這樣的大晴天下拍照，人心燦爛，你我都笑得像那粼粼盪漾的湖水；看來天池也並非難得展顏。只是運氣了你們！棄長白山而直奔哈爾濱的那小隊人馬後來說。也是吧，但一旦碰上了，便勝卻人間無數。

        相比起來，山下的晚上，要涼快一些。到達酒店那晚，說是有篝火晚會；晚飯後晃晃悠悠走到側面的廣場，果然見到一堆篝火熊熊燒得正旺，旁邊的露天大排檔，隔著一張長檯相對歪歪坐著兩排男人，喝酒喧嘩，細聽他們嘈雜的言語，我猜想是一群韓國遊客。篝火的斜側面，有一部電視機，畫面帶出音樂，有人在那裡搖頭晃腦地引吭高歌；原來是露天卡拉OK，只可惜欠缺雄渾的男聲，也沒有清脆的女高音，那歌聲幾乎都是荒腔走板，一出唇便迷失在茫茫夜色的曠野裡。

        站在周邊看著夜色沉落，有些無奈，大地無邊，還是踏著月光追尋微微涼意和醉意吧。可是四處沒有人煙，只有蒙古包酒吧透出燈光，探進去一看，裡面只有簡陋的桌椅，也許我們來得不是時候，雖然標明通宵營業，卻沒有什麼客人。一位中年女老闆慇懃招呼，我們訕訕全身而退。夜風輕輕吹，後面那一片白樺林已隱入夜幕，還在夕陽西下時分，我們曾在那裡散步，一棵棵聳天的白樺樹，讓我有濃濃的俄蘇感覺；那自然是從蘇聯電影蘇聯歌曲得出的印象。以白樺林作背景，拍下這長白山下的天空和人在旅途中的笑影，我們已經融入這片大地了嗎？猶記得從長春前來長白山的中途，是在中午的敦化吧，趁大巴歇息留影，背後是一條蒼涼的公路，再後是默默的青山，我們微笑出此刻的心境了嗎？我只覺得，多年後追憶，它必然會把我帶回到這令人難忘的旅程，連同那聲音那氣息那陽光那東北的氛圍，還有漢文和朝鮮文並列的招牌。

        可是此刻再無去處，還是回到酒店小吃部坐下，也是沒什麼人，我們吃著清脆的小食喝那礦泉水，獨自支撐門面的朝鮮族夥計操著有些生硬的普通話，說，到九月分，天冷了，遊客少了，這小吃部也就不開了，直至明夏才再度營業。再去已是最後一晚，有個穿制服的男人在吃麵，原來是保安人員。我們問起這裡是否有偷渡客，他抬起頭說：當然有啦！正在閑聊，燈火忽滅，伸手不見五指，整座酒店陷入一片黑暗之中。我吃了一驚，電光石火念頭一閃：啊呀不好，莫非誤入黑店？此時假如跳進一個母夜叉扈三娘，我們豈非成了人肉叉燒包？剛尋思移形換步搶在前頭，燈光又再大亮，依然是悄悄小吃部，夜色依然人依然。只是有些睏意朦朧襲來，不如歸去，沉入長白山下的夢境之中。

        但次日長白山之夢，卻更加立體鮮活，下山之後，天池便時時冷不防從我的腦海中躍起，隨著那陽光下流動的聲音溫馨的笑臉，粼粼盪漾在我的心田。