魚片使用一氧化碳保鮮、增色，讓消費者探知所謂「台灣鯛」，就是早期農家，於農漁牧綜合養殖池中的吳郭魚；這尾曾被視為廉價或窮人家之魚，日後能夠揚名國際，被認為是台灣農經奇蹟之一。 

吳郭魚並非台灣原生種魚類，是在南洋當軍伕的吳振輝及郭啟彰二人帶回，他們在民國卅五年自新加坡返台時，夾帶了非洲莫三比克種吳郭魚返鄉，這魚種就是俗稱南洋鯽仔或南洋鮐仔，民國卅八年才被養殖業界，以吳振輝、郭啟彰二人的姓，重新命名為吳郭魚。 

接續而來，各地均有人引進不同品系的吳郭魚，但因養殖放養流失，魚種散佈台灣各地溪流、溝渠，衍生更多混種魚吳郭魚出現；國人針對吳郭魚的品種或技術改良，也像接力賽般未曾停歇，水試所前鹿港分所長郭河更是功臣之一，他研究雜交成功，進一步推廣吳郭魚養殖，六十四年以後更進入商業化養殖。

        國人研究改良吳郭魚了耐寒性、肉質和體型，讓吳郭魚不再只是餐盤上的小角色，市面上常見的改良吳郭魚，就有單性吳郭魚、福壽魚、尼羅魚等多種，如果不細說分明，是無從了解這層關係。 

「台灣鯛」名號的出現，則是吳郭魚走上國際市場的重要里程碑，也替外銷的吳郭魚取了一個響亮名號。雲嘉南沿海漁民養殖的吳郭魚，採大面積半海水深池養殖，要放養一年以上，才能達到每尾一公斤以上，作成「台灣鯛」魚片外銷，取肉率約僅占全魚的百分之卅三，可以說一條魚的精華所在。 

以吳郭魚的養殖期間長，每公斤的成本就要廿二元，這幾年來每台斤行情約在廿元而已，已經讓漁民過苦日子；畢竟要銷路好，維持良好賣相，是價格能抬高的重要因素，從日本技術引進一氧化碳的保鮮增色手法，就是在這種理由下被默許存在。 

就技術面來講，日本從民國八十四年起，禁用一氧化碳保鮮，國內衛生署卻遲到去年，才要求業界不能添加與使用一氧化碳；將近十年的空檔，養殖戶幾乎沒有得到政府任何指導，如今責任全歸養殖戶，漁民們能不抱怨政府缺乏關愛眼神嗎。 

從吳郭魚發展到台灣鯛，早期水試所同仁的協助，讓養殖戶感念不已，這樣的台灣奇蹟，是大家所引以為榮的；如今一氧化碳帶來的經營危機，則是養殖業界難以承受之重，如果政府單位，再持續抱持曖昧不明的態度，難保不會讓農漁民再一次走上街頭。(載於20060224，聯合筆記)