按著大溪地旅遊局提供的地圖《Discover Papeete》，市區巡禮走一圈不過兩小時。頭一站是歌德式的天主教堂，1844年奠基，三十一年後的聖誕前夕竣工，歷經海嘯、颶風、德國驅逐艦轟炸、民運暴動的威脅始終屹立無恙，繞大溪地的環島公路以公里數字當作路標，坐鎮市中心的天主教堂正是起點。

教堂內有豐富的藝術作品，門口的聖母聖嬰像，小耶穌懷中抱著本地最夯的農作物: 麵包果。 

玻里尼西亞人的祖先約在三千五百年前於新幾內亞發現此物，煮熟後類似烤麵包，一棵樹每年能產 50~200顆果實，栽培容易收成也高，原住民從台灣帶來的稻米逐漸失寵，改種麵包果，並散佈太平洋其他各島。英國看上此果的經濟效益，曾派軍艦運送樹苗、移植加勒比海當奴工的糧食，麵包果純潔無辜，卻成了喋血叛艦的導火線。   

沿著戴高樂將軍路是議會、總督府等政治權力建築，物換星移，他們遠不如這棵高齡四百歲的老榕樹吸引人，這可是市區內碩果僅存的一棵原生植物，據說高更曾經每天爬上此樹居高瞭望，浪漫的畫家為求舒坦，搭了個平台坐臥其中，舉杯邀清風，啜飲苦艾酒! 

高更唾棄都市文明，追尋反璞歸真，拋妻棄子浪跡天涯，在大溪地度過人生最後十年，探索原始(primitivism)畫風，他最傑出的作品多在此一時期出爐，包括高1.5米、寬3.6米的經典作品『我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？』，大氣磅礡地揮灑出世人的天問。

跟他的畫友梵谷一樣，兩位【後印象派】的難兄難弟活著時候無人問津，豐沛的創造力解決不了肚皮問題，雜貨舖賒欠的帳沒法還，只好用嘔心瀝血的畫作來抵債。窮途潦倒，惹了一身梅毒的浪子最後孤寂病歿，葬於九百英里以外的馬愧煞島(Marquesas)。雜貨舖老闆卻在跟家人口角後，一怒之下燒毀了畫家抵債的所有畫作! 扼腕、遺憾改變不了命運的捉弄，如今小店已改名叫高更雜貨舖，唯一可誇的是畫家臨終前賒欠的酒帳一紙，正是古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名¹！曾蔭庇過畫家的參天行道樹可記得他落魄的身影?

路旁的文化經濟處、大溪地學院和舊藥房瀰漫著法國風情: 粉牆紅瓦，窗框飾以紅磚，幾何造型，對稱工整。

舊藥房樓板較高，藍色的鐵欄杆輕盈地圍繞走廊，通風涼快。 

林蔭大道兩旁盡是政府單位，包括法院、警局、和新總統府，原先這裡是軍營，2000年才改為總統官邸，法屬玻里尼西亞的總統由57位議員選出。每週二、四有免費導覽，限三十個名額，電話預約47-21-31。

我閒步至此，無約而來，既然官邸鐵門虛掩，警衛開小差，我且私闖進去瞧瞧，會遇到誰呢?

週日上午，庭院深深的總統官邸門前車馬稀，緊靠港灣的爆發教堂(Paofai Church) ² 卻熱鬧滾滾，要管制交通!

1906年怕鼻涕鎮的創始人- 來自倫敦宣教差會的柯魯客牧師 - 用竹子和棕梠葉在此蓋了第一間基督教小教堂，1981年現址重建，

上午九點半，人行道和院落裡站滿了一百多位身穿制服的信徒，低首肅穆，臺階上長老們輪番禱告；有不少觀光客跟我一樣拿著相機捕捉鏡頭，爆發教堂的主日詩歌崇拜遠近馳名。

門口招待請來賓上二樓，樓下是會眾和詩班的地盤。詩班在鐘響兩次之前魚貫入席，分坐六處，多半是年輕人，身穿白、藍兩色制服，無論男女都打領帶，女生頭戴白草帽。

詩歌響起，六個詩班此起彼落，互相呼應，沒有指揮，也沒有領唱，島民純樸的嗓音在空中飛翔，恣意放聲唱，沒有雕琢的斧痕，雖聽不懂歌詞，那和諧音符誠實傳頌了造物之美，真摯地為天下蒼生祈福!

 教堂沒有空調，揮舞扇子的景象很有趣，更養眼的是媽媽桑的盛裝－可以學哦！

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1. 李白: 將進酒

2. Paofai Church viewed from the harbour 取自 http://207.45.188.234/~fctg/biketrip/Tahiti.htm