春遊黃山

國畫中的奇松怪石常給人不真實的感覺。但許多遊歷過黃山的人卻不斷肯定，去黃山你就可以看到那般的奇景，那些不是寫意揮灑，而是非常地寫景寫實。真的嗎？

今年四月中旬，剛好有空跟朋友去黃山一遊，這兒就先概括介紹，然後再來點相關旅遊的心得分享。

黃山位於安徽南部，主體以花崗岩為主，最高處是蓮花峰，海拔1864公尺，另有光明頂（1864公尺）、天都峰（1810公尺）三高峰鼎立於72群峰之間。

根據地質上的研究，黃山主要岩體是花崗岩，此地在四億年前是古揚子海，等到兩億年前的地殼運動才變為陸地，然後又歷經億萬年來多次造山運動的磨練和冰川的洗禮，才打造出今日的面貌，形成型態各異的石峰、石柱，古人會根據想像加以命名。

黃山在光明頂設有一氣象站，因此對天氣的量測很確實，預報很精確。根據長時間觀察，黃山一年當中有一半的日子會降水，有三分之二的天氣在雲霧當中，也就是這層雨雪雲霧滋潤了黃山的動植物，也讓黃山更顯得清新脫俗、變化莫測，俱有仙氣。

黃山在古代被稱為「黟山」（黟音衣），傳說黃帝在此山煉丹修道，最後成仙升天，因為有此傳說，等到天寶六年信奉道教的唐玄宗遂下令把黟山改名黃山。

黃山有何特別呢？古人有云「黃山之奇，信在諸峰；諸峰之奇，信在松石；松石之奇，信在拙古；雲霧之奇，信在鋪海」。「無峰不石，無石不松，無松不奇」。來這這兒看，真的深有同感。

1982年中國大陸要開發旅遊時，黃山為第一批入選「國家重點風景名勝區」的景點，1990年12月還因為文化與自然雙重遺產被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」，2004年2月入選世界地質公園。因此這裡的旅遊設施還算完備，但也考慮到不破壞自然風景，所以黃山主要景區並沒有公路可達，全部要靠步行。然而現在山區幾處入口已經有纜車大幅縮短步行的距離和時間，但山上物資還是靠著挑夫一人人、一步步地運上去，因此上山時導遊都會跟遊客宣導要珍惜資源，在路上遇到挑夫都要讓路與他們，對他們表達尊敬與感恩。

我們這回待在黃山上的共有四天三夜，前面兩天是雨天，後來慢慢雨停霧散，不過還好仍有點雲，因此在山間行走不算太曬。由於前兩天雨霧很重，能見度有時不到20公尺，導遊帶著我們指著雲霧中說，對面有幾座山、那兒有猴子觀海，我們只見白茫茫的一片，完全無法辨識。

前兩天我們住西海飯店，那兒距離「夢筆生花」還算近，因此我來來回回去那兒看了好幾次。第一次下大雨我相機放在包中沒拿出來，等到把行李放下保護好相機拿在手上再走過去，能見度已經從50公尺減為30公尺了，越來越模糊。等到第三次、第四次，能見度可能不到15公尺吧，什麼都看不見！我看到旁邊有個攝影機朝著的方向，確認那兒應該有個重要景點隱匿於雲霧當中，不過可見光沒辦法觀察到什麼就是了。

聽說唐朝李白由黃山看到那個山峰的樣子，覺得就跟他夢中的筆一樣，因此稱呼它為「夢筆」。後來筆尖長出了一棵松樹，很像拿毛筆寫字暈染開的墨花，因此那就稱之為「夢筆生花」。大家如果看我的照片看不清楚，就回去睡個覺，看看能不能在夢中看到。

我們的行程是從後山搭乘雲谷纜車進入，這纜車是2008年新建的，只要10多分鐘就可穿越已往要走兩、三個小時的山路，抵達白鵝新站，然後繞過石笋矼、黑虎松、北海賓館、大王松，然後到西海飯店。理論上可以繞去始信峰看看，傳聞明代曾有人聽聞黃山風景多奇特，本來不相信，直到始信峰看了才開始相信這兒真的是妙不可言，此後就稱之為「始信峰」。不過我們經過的時候正是雷雨，導遊以及路邊警示牌都提醒我們雷電時別上去，因此這會就沒領略此景。

第二天從西海飯店經過排雲樓賓館、飛來石，到光明頂後又回到西海飯店。第三天從西海飯店出發，經過一環、二環這些最新開的環山棧道到排雲溪站，搭乘地軌纜車到天海站，然後經過白雲賓館、鰲魚峰，最後走百部雲梯抵達玉屏樓賓館。這部分算是新開發的景區，地形破碎，走的時候步步為營，很驚險，但景緻很能讓人發揮想像力。第四天一早從玉屏樓賓館搭乘玉屏索道的纜車，從前山離開。整個爬山過程雖然因為陰雨雲霧錯失很多，但也有許多收穫。

我最高興的是在玉屏樓拍攝到黃山星空。玉屏樓附近的焦點是迎客松，它是玉屏樓旁邊一棵至少八百年的古松，單伸一枝臂特別長，像是歡迎遊人的模樣，因此稱之為迎客松。白天的時候人多，連排隊都輪不到我。但晚上住在玉屏樓的人不多，而且懂得星光攝影的人似乎更少，我就在那兒先拍西方的獵戶靠近蓮花峰的樣子，然後轉向東方拿迎客松當前景，拍東面的星空，那些都沒用腳架，得想些法子克難調整方位，試了許多次才有滿意的結果。本期的封面「星空迎客」就是其中一張。

其次是一步步在山林間漫步，不論是雨天、陰天或晴天，我們的行程安排還算輕鬆，下午兩三點就到了當天落腳處，把行李放下之後就可以輕裝自行出門，或者回顧之前的美景，或者四處探詢附近的地方，未必要看到什麼景點，這個漫步過程就很有樂趣，隨便一個鏡頭都是很典型的黃山奇峰怪松。

不過在其中也有遺憾，我看到路旁一個不知道什麼的地基，後來看到另一個居士的石塔才知道那邊原本應該也有個塔，不過現在不在了。這是怎麼回事呢？

在個賓館旁邊有個圓形拱門，一看就覺得那是寺院，但現在不是了，還說那兒不對外開放，遊人止步。慢慢我了解，黃山過去有許多寺院，但到1952年新中國建立後，這裡的寺院都被剷除。現在在許多寺院遺跡上面改建賓館，例如玉屏賓館就是在文殊院的遺址上建立，現今遊人如織，一邊可以透過迎客松遠眺天都山，另一邊則可從蓮花峰的花瓣間看到更遠的氣象站，而玉屏賓館背面則是摩崖石刻。四處走走可發現迎客松底下有個隱密的文殊洞，陰暗潮濕，遠望以為無路，但轉身就另番天地，旁邊另有一個洞穴似乎可在其中面東打座，迎接朝陽，但現今被人用石塊封起來，讓人很有感觸。

回來查資料，文殊院在明朝萬曆年間（1606）由普門法師來此建立，他在此見到天然的一個打坐臺上有跏趺坐跡，覺得與過去夢境相符，因此認定這正是他夢中仙境，而四處可見有奇石，在迎客松旁有一青石從天都峰遠望如同青獅，而這正是文殊菩薩的座騎，讓文殊禪院設在這裡更加適當。

古人對此處遠眺近覽的風光很是稱讚，遂有「不到文殊院，不見黃山面」之語，讓此處雖居深山卻香火不絕。直到最後黃山上的所有寺院在1952年遭大火焚毀，想要細看原委不可得，只能回頭翻翻佛經，默默體會佛寺也用自身遭遇來訴說「世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我」的真實法，感嘆「一切有為法，如夢幻泡影」，面對美景、厄難都要練習放下執著。