山東威海劉公島上解放軍營舍

山東威海劉公島鐵碼頭

劉公島上除了有北洋水師提督府、古炮臺、水師學堂、鐵碼頭、甲午戰爭博物館、丁汝昌寓所、北洋海軍忠魂碑等戰爭景點外，還有劉公祠、劉公塑像、龍王廟等文物古跡。離開甲午海戰館後，先花25元買索道票上山看炮臺和英雄紀念碑，沒想到索道站沒有乘客，索道停著，看到有人進去後索道才開起來，工作人員說這樣省電。上山後到了炮臺，幾門大炮很威武，可不知當時戰爭有沒有用到。

山上步道旁置放很多木質長椅供遊人歇息，我坐在濃蔭下，吃著自帶的零食，然後愜意地斜躺休息，真舒服啊！威海的氣候和台灣有點類似，潮濕而不悶熱，太陽底下熱的汗流浹背，可只要往陰涼處一呆，海風一吹，頓時汗消暑退清爽宜人。吃飽喝足休息夠了，我又沿著公路繼續前行，奔那山頂－森林公園的北洋水師紀念碑而去。同樣，進入園區大門時無人問津，山裏似乎就我一個人在登山。

其實，劉公島讓人可看又難忘的景點不少，這紀念碑就是其中之一，數著臺階，335階，稍有氣喘地爬到了山頂－紀念碑好似一枚魚雷，又似一枚火箭正欲騰空－「北洋海軍忠魂碑」七個鎏金大字光耀奪目，襯著藍天綠樹，潔白的玉石基座，讓人不由得心生敬意，感慨萬端！參觀劉公島，看的都是讓人堵心、鬧心、痛心的東西，略感安慰的是還有鄧世昌這些忠義英雄，過去、現在、將來，都有！

在中國近代史上，由於清政府的腐敗無能，使北洋水師全軍覆沒在這個島上；劉公島，當年是日本帝國主義屠殺中國人民的血腥戰場，也是中華民族蒙受恥辱的歷史見證地。它給後人留下的不僅是刻骨銘心的歷史教訓，更重要的是讓我們，甚至是今後幾代人記住：「腐敗亡國，落後挨打」。那麽，去劉公島參觀的教育意義，也是其他一些景點所不及的－歷史殷鑑永不忘，就如眼前的忠魂碑！

膠東半島、遼東半島是扼守京津的門戶；北洋海軍先後在大連的旅順口、威海的劉公島建海軍基地，按理說，其防禦體系是堅不可摧的。而清政府派李鴻章籌建北洋海軍，其目的也是為了抵禦外來侵略。然而，李鴻章卻把建成的北洋海軍當成一個擺設，為了討好皇上，炫耀自己的功德，每年定期將所有的戰艦粉刷一新，讓水師官兵換上嶄新的號衣，列隊於甲板，禮炮齊鳴；皇上看了自然高興恩寵。

回想北洋水師是一支威武之師嗎？北洋海軍各級大小官員，大都來自江淮一帶，與李鴻章等將領都有私下關係，兵員素質可想而知。這些官員倚仗自己的後臺關係，整日花天酒地，難得組織軍事訓練；雖然有少部分像鄧世昌、林永升等愛國將領，但在當時那種情況下，卻也英雄無用武之地。因此，中日甲午海戰的失敗，不是偶然，也不是意外，而是在北洋海軍初建時之就已決定了它失敗的命運！

看過英雄紀念碑後，沿著石階下山。在山下環島公路上碰到電動遊覽車，伸手攔車即可上車，遊覽車票10元，司機兼講解員作環島講解，其實也就是沿著環島小路開了一圈。終點站就是「甲午戰爭博物館」，門票25元。顧名思義，「甲午戰爭博物館」是一個以北洋海軍和甲午戰爭為中心的紀念遺址性博物館，他的範圍相當廣泛，散佈在整個劉公島上，但是主要的館址設在原北洋海軍提督署內。

北洋海軍提督署又名「海軍公所」，用現在的話說，就是當時的北洋海軍司令部。它始建於清光緒十三年（西元1887年），沿中軸線建廳堂三進，周築圍牆，建築面積約4000平方公尺。門楣上的「海軍公所」四個大字，是清朝北洋海軍最高統帥李鴻章親筆題寫。大門外還有一座古牌坊上刻著「中國甲午戰爭博物館」七個大字，是江澤民於1994年為紀念甲午戰爭一百周年親筆題寫。

海軍公所正門兩邊分別是東西轅門；公所是一片平房，裏面的院落縱橫交錯，陳列大量有關甲午戰爭的文物史料及資料照片，還有分別於1986及1988年從海裏打撈出來的北洋水師濟遠號艦艇殘骸。包括重達20多噸的巨砲2門、鐵錨等；濟遠是北洋水師在1883年向德國「伏爾鏗」(Vulcan AG)訂購的穹甲巡洋艦，造價620,000兩銀，排水量2,355噸，航速達15節，管帶為方伯謙。

在1894年爆發的中日甲午戰爭中，濟遠是北洋艦隊中唯一參加豐島及黃海兩場戰事的戰艦。在豐島海戰中，濟遠以一敵三，艦上大副等中彈身亡；在黃海海戰中濟遠在戰事中首先脫離返回旅順，提督丁汝昌上奏，指方伯謙「首先逃走，致將船伍牽亂，實屬臨陣退縮，著即行正法」，方伯謙在旅順被斬首。濟遠在北洋水師投降後被日軍接收，於1904年日俄戰爭時在旅順對開海域觸雷沉沒。

博物館目前對外開放的景點包括北洋海軍提督署、龍王廟、丁汝昌寓所、水師學堂、旗頂山炮台、黃島炮臺等28處北洋海軍舊址。館中透過歷史照片1000多幅、文物資料200多件、打撈艦船文物300多件，加上蠟像、模型等展覽形式和影視手法，生動地再現當年北洋海軍和甲午戰爭的歷史面貌。斑斑血淚提醒著中國在甲午戰爭失敗後，在日本的脅迫之下，所簽訂的喪權辱國的《中日馬關條約》。

馬關條約的簽訂，帶來的是割讓台灣、澎湖，賠款及開放口岸等所受到的不平等待遇，大大加深了中國半殖民地半封建化程度；其中割讓土地及賠款，又給中國人民帶來更無比深重的災難，這樣的災難長達一百餘年。隨後帝國主義瓜分中國的狂潮席捲而來，在中國自己的土地上，作為中國人，失去應有的尊嚴，任人奴役，任人宰割。中國的主權和領土，在腐敗破落的清政府手中，四分五裂。

到底1895年4月17日簽訂的「馬關條約」主要內容是什麼？當然是割讓台灣、澎湖給日本，承認朝鮮獨立，割讓遼東半島，賠償日本軍費白銀二億兩，對日開放通商口岸等。最扯的是，簽訂條約後第六天，沙俄認為日本侵佔遼東半島會危及它的利益，乃糾集德、法、英等國出面干涉，強迫日本放棄，結果是由清廷再掏三千萬兩白銀贖回遼東半島，花錢買回自己的土地，真是可笑又可悲！

走一趟博物館，就像上了一堂中國近代史課一樣，看著這些歷史，讓人心裏堵得難受，心情很是沉重。讓進島憑弔英烈，對於過去只能在歷史課本尋找資料的我，進入彷彿可以感受到當時硝煙猶漫，悲歌迭起的壯闊場景；軍民奮戰，鮮血推不動腐敗政權的革新腳步，令人悲憤更感慨萬千！難怪孫中山先生及一些烈士仁人，矢志要推翻滿清。但如今一百多年了，我不禁問，中國現在真的強大了嗎？！

懷著複雜的心情又來到丁汝昌寓所，北洋水師紀念館和訓練學堂；這兒的遊客數量明顯減少。原本劉公島是個「愛國教育」的場所，可是現在經濟掛帥的時代，可謂「門廳冷落車馬稀」！再來到武器展覽館，這兒原本是另收費的場所，卻不見檢票員的身影，可見此處的荒蕪。如入無人之境的我，將那平房展室挨個巡視一番，又鑽進防空洞裏走一遭，從烈日下乍一進洞，真是涼爽極了。

劉公島在被日軍侵占後，隨後又被英軍占領。1952年起，劉公島成為大陸北海艦隊的重要基地之一；直到1985年，一直是軍事禁區的劉公島正式對外開放；自此，觀光客滾滾而來。劉公島由於是個孤島，所有東西都需要船從外面運進來，所以一般的商品都比其他地方貴好幾倍。其實劉公島上沒有自己獨特的旅遊紀念品，所以不要輕易出錢啊！當然你碰上特別喜歡的東西，那就無所謂了！

由於氣象預報下午仍有大雨大浪，劉公島管理單位宣佈開放時間到下午一時，最後一班旅遊船將同時離島；使得原本打算享受劉公島海產的我只能隨遊人搭乘最後一班渡輪回到威海港。中餐還是在早餐那家餐廳，不過多點了些海產及麵條，花費26元。今天的心情很複雜，雖是旅遊，但與政治有關就輕鬆愉快不起來了！

牌坊上刻著「中國甲午戰爭博物館」，是江澤民於1994年為紀念甲午戰爭一百周年親筆題寫

北洋海軍提督署又名「海軍公所」，用現在的話說，就是當時的北洋海軍司令部

北洋海軍提督署門楣上的「海軍公所」四個大字，是清朝北洋海軍最高統帥李鴻章親筆題寫

海軍公所正門兩邊分別是東西轅門；公所是一片平房，裏面的院落縱橫交錯

「海軍公所」它始建於清光緒十三年（西元1887年）

沿中軸線建廳堂三進，周築圍牆，建築面積約4000平方公尺

「甲午戰爭博物館」館址設在原北洋海軍提督署內

北洋水師濟遠號是北洋水師在1883年向德國Vulcan AG訂購的穹甲巡洋艦，排水量2,355噸，航速達15節

海軍公所陳列大量於1986及1988年從海裏打撈出來的北洋水師濟遠號重達20多噸的巨砲2門

濟遠號艦艇殘骸

濟遠號艦艇殘骸

搭乘最後一班渡輪離開劉公島 

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