昨天星期六，隔鄰小伙子偕未婚妻Nanako來找茶喝，看到桌上咱為慶賀散婆90整壽而定購的蛋糕，就非吵著要帶我們去Old Town的傳統義大利餐廳吃大餐。

到了餐廳，Nanako強烈建議散婆點用義大利南方阿普利亞地區的傳統家鄉麵Orecchio。

洋人餐廳的經理都能說善道，他看散婆吃得上勁，特別來介紹，Orecchio是義大利語“耳朵”的意思，而這道麵食是十三世紀時馬可孛羅從中國引進義大利的重要飲食文化之一，它是用雞蛋黃、低筋麵粉以及杜蘭硬麵粉製作的麵糰，搓成長條後切丁，然後用手指逐個捻成像似貓耳朵的模樣。終結重點是，每一口麵都是純手工捏出來的，所以訂價不菲。

散婆見他服務親切，愛提建議的老毛病就又氾濫了起來。當下拉他入座，從介紹用高湯配合雞丁、火腿丁、香菇、干貝、筍片等佐料烹製的“杭州貓耳朵”，到自告奮勇地傳授泱泱大中華的傳統麵坨坨美食手藝，把那洋經理驚喜得立刻招來大廚和一眾服務生，圍著咱家散婆高唱生日歌，而且慷慨激昂的拍著胸脯堅持，全餐免費招待。

其實把麵粉和水整成小坨坨狀，放入沸騰的湯或水裡煮熟後食用，是我國許多地方的農村家庭裡習見的麵食類小玩意兒。

在老北京，稱之為“疙瘩湯”。大致的做法是先把鍋內的油加熱，放入蔥薑末熗鍋，然後放入大量紅蕃茄和適量的鹽和糖一起翻炒。翻炒至湯汁紅亮，加入大骨清湯熬煮。

在熬煮蕃茄湯時，用滾水徐徐注入大碗裡的乾麵粉中，同時用筷子快速單向攪拌，使燙麵成為帶筋道的小粒麵疙瘩，然後倒進沸滾的蕃茄湯中，忙不迭的用湯勺攪動，至確定鍋中的麵疙瘩不會黏結成塊後，蓋上鍋蓋燜煮到漂浮狀態，熄火，慢慢轉圈的倒入攪拌好的雞蛋汁，撒上小蔥、香菜末，淋上幾滴香蔴油，一碗湯色紅潤，粘稠適中，湯中的疙瘩脂白如玉，湯面浮著色鮮黃，薄如膜雞蛋花的色香味俱全“疙瘩湯”就ＯＫ了。

在山西，這玩意兒有兩種，乾拌吃的叫作“撥魚兒麵”。是把馬鈴薯（土豆）洗淨，蒸熟剝去皮，搗成泥後與麵粉摻和，先加冷水揉成光滑的硬麵團，放入盆內，蓋上濕布醒透；下鍋前再加水搓成欲流非流，非撥不流，一撥則流程度的稀軟麵團，然後左手端碗，傾向沸水的鍋邊，右手用削尖的竹筷子將流向碗邊的麵糊往鍋裡撥，每坨都是長約三寸，寬約半公分，中間大，兩頭尖的小魚形，煮至麵魚兒浮起時，盛入碗內，拌入預先用豆角、尖椒、肉丁．．．調好的佐料，或者任何個人習慣的調料食用。山西“撥魚兒麵”滑爽透明，口感筋韌，而且拌料任意，風味變化多端。

另一種帶湯吃的稱為“麵疙瘩湯”。是用雞蛋清與麵粉和成稍硬的麵團，擀成薄片，切成黃豆粒大小的丁，再撒入少許乾麵粉，搓成小球，投入加有蝦米和鹽的大骨高湯煮熟後，淋入雞蛋黃，加入菠菜末，滴上香蔴油而成。入口滑潤，湯鮮味美。

除了山西用豆麵，陝西的“雜麵撥魚兒”也用豆麵。只是將等份比例的豆麵、玉米麵、白麵混合，用溫水調成糊狀，再加入一粒雞蛋、少許油，攪拌成均勻的濃稠麵糊。

烹煮的方法大致是先在油鍋裡爆香蔥薑蒜末，然後加入五花肉丁煸炒，調入醬油、糖、鹽，及適量清水，沸滾後放入蕃茄、香菇。最後將麵糊撥入鍋中，煮熟後再加入時令青菜，即可出鍋食用。

在東北，把麵粉整成小坨坨狀的玩意兒也稱作“疙瘩湯”，可是口味比較清爽。東北“疙瘩湯”的一般做法是先把鍋燒熱，加入油、薑絲、肉絲炒香，然後加入水燒成湯，投入用麵粉和冷水調成麵片狀的麵疙瘩，最後撒入蔥花、香蔴油、鹽和油菜即成。

除了內陸有麵疙瘩，沿海的廣東農村也有一種用菠菜和牛肉末烹煮的“撥魚麵”。製作方法大體是把牛肉末先旺火煸炒，放入蔥薑末、料酒、胡椒粉、醬油、鹽，然後兌入滾水，把使勁拌出筋道的麵糊撥入鍋裡，最後投入菠菜段，淋上幾滴香蔴油。

此外，江蘇徐州有一道“麵魚子”也屬於麵疙瘩的範疇。其做法是先用油爆香蔥薑，加入羊肉湯煮沸。麵粉加水和雞蛋以及鹽調成濃稠的麵糊，然後用一根筷子沿著碗口邊緣，將碗邊的麵糊刮入沸騰的湯中，待麵糊在湯中像一條條的小魚一樣飄浮在水面上，再撒入胡椒粉、醋等調味品，鋪上羊肉。徐州的羊肉“麵魚子”麵滑味鮮，羊肉湯清爽而不油膩。

說穿了，麵疙瘩可硬可軟，可連湯，可乾拌，湯頭更是可葷可素。咱家散婆性喜翻新，愛在等份的燙麵與冷水麵檲裡加油揉出筋道，扯成小薄片，投入用包心菜、蕃茄、紅蘿蔔、洋蔥及豬頸骨熬成的湯頭煮熟食用；間也投入清燉牛肉或羊肉湯，煮熟後撒上蔥、薑、蒜、辣椒末食用。

咱家的這二道散氏“疙瘩湯”，都湯鮮味厚，疙瘩有嚼勁，而且隔餐不溶化，堪稱疙瘩界奇品。凡我麵疙瘩同好，不妨依樣試試。不過，倘若不合尊意，可不許罵人。

噢喲！說起“倘若不合尊意”．．．還真耽心Old Town那家義大利餐廳會不會因為咱家散婆多嘴而壞了生意咧。

嘻～～～