想望:(十三):西方商界流行單件西裝

作者：英國《金融時報》撰稿人 湯姆•斯塔布斯

兩年前，並非只有全球經濟轟然倒下，隨著金融機構紛紛倒閉，旨在推廣每週五穿便服的努力也隨之折戟沉沙。年景不好時得穿正兒八經的西裝，然而，如今穿著開領襯衫與斜紋布褲子成長起來的新銳一代站在衣櫃前突然間顯得束手無策，因為沒有一件能“鎮櫃”的正裝。

“自2009年春季以來，男士正裝所發生的一切都是由雷曼(Lehman Brothers)的倒閉所引發的，”英國男性時尚雜誌《GQ》副主編羅伯特-約翰斯頓(Tim Johnston)如是說。“經濟危機發生後，原先一直不太在意外在形象的男士感受到了要穿正裝的壓力。許多男士覺得無法做到，但也明白不能再象以往那樣隨隨便便地穿休閒裝了。”

可喜的是，如今有“第三條路”可供選擇：男士衣服與褲子分開單穿的時代已然到來。雖說上身著一種風格的西裝外套，而下身穿另一種風格的裙裝或者褲子對於女性來說並不陌生，但對男士來說，這卻是個革命性的理念。

需要提示的是：已有針對當代年輕男士的系列品牌上市了，它們突出更為特立獨行的服裝風格。由Kilgour前裁剪師克萊夫-德比(Clive Derby)創辦的成衣品牌Rake專注於把男士的西裝式外套與褲子巧妙搭配（售價675英鎊起）。“關鍵是要靈活多變，”德比說。“每一件（西裝外套或褲子）都是單獨銷售：西裝外套與褲子分開賣後，它們仍是可以堂而皇之單穿的衣服。”

在倫敦的湯姆-史威尼(Thom Sweeney) 裁縫店，分開單賣的服裝占到了營業額的40%（售價從380英鎊起），至於如何搭配穿的標準則由裁剪師湯姆-魏迪特(Thom Whidet)和盧克-史威尼(Luke Sweeney)自行決定。“便裝要穿得象模像樣不是件容易的事，況且也更為棘手，”魏迪特說。“我們就自己嘗試穿深藍色運動上衣與灰色法蘭絨褲子，”史威尼說，“顧客也意識到便裝可以定做。”

由Windowpane推出的方格子西裝外套搭配素色緊身褲（售價從895英鎊起）如今成了服裝單穿的標誌性搭配，它們“多數採用方格子法蘭絨料（而不是斜紋布料），原因是它們重量要輕一點，我們把它稱為 “都市款斜紋布”，摸上去不僵硬，不起毛，看上去也不壓抑，”魏迪特說。“我們通常暗示顧客定做深藍色及灰色的套裝，另外再建議對方做兩件其它顏色的褲子和衣服配著穿。”

派翠克-格蘭特(Patrick Grant)是英國成衣品牌E Tautz（售價從595英鎊起）的主管，他說，“單穿服裝如今成了‘新興金融行業’（對沖基金與私募基金）從業者的統一款式，他們有意把自己塑造成不穿正裝的行業。衣櫥詮釋了他們在商界的身份和地位——“我們與過去的金融行業不一樣，穿得也與眾不同，原因就是我們覺得推出的是與眾不同的金融產品。”

聽聽紐約商人吉姆-夏諾斯(Jim Chanos)是怎麼說的，“大多數時間我穿正裝，但現在我越來越多地是穿著西裝外套和單褲去出差。我是公司的頭頭，所以我得確立公司的規矩。但是，我們是資金管理公司，工作環境有時並不適合穿西裝，對沖基金界比銀行要更為隨意些。”

同樣，有這麼一位投資銀行家，相對於穿正裝，他更喜歡服飾單穿，他指出：“我不想顯得太過拘謹，特別是參加公司內部的會議時。如果我馬上要坐飛機去出差，到了目的地後直接赴宴去，在那場合我得看上去很精幹，這時單穿式服飾就再合適不過了。”

在格蘭特看來，羅洛-皮雅納(Loro Piana)與Cucinelli這些歐洲的時尚品牌對衣服單穿的潮流起了推波助瀾的作用。“義大利高端時尚品牌在世界各地不斷攻城拔寨，此舉大大推動了柔和風格、無襯墊式開士米料夾克的流行，而開士米布料做褲子並不合適。“格蘭特說顧客正幫助建立能融入其它元素的單穿式服裝的“組合庫”。

英國百貨公司同樣見證了男裝銷售出現的新變化。據塞爾福裡奇百貨公司(Selfridges)統計：2000年，其正裝部的夾克銷售額同比增長了48%，各種款式的單褲的銷售額同比增長了27%，而西服銷售額的增長幅度只有夾克與單褲銷售額的一半。

負責哈洛德(Harrods)男裝銷售的主管詹森-布羅德里克(Jason Broderick)說，“我們的單褲銷售同比增長了22%，而領帶銷售則同比下降了40%。這就清楚地表明瞭現在男士喜歡穿非正式的亮裝，而正裝現在通常只是作為晚禮服偶爾穿一下。當你光顧設計師的專賣店時，你所看到的全是西裝外套和單褲，你得好好斟酌一下店家的推薦款式。”

按照傑尼亞集團的總裁吉爾多-傑尼亞(Gildo Zegna)的說法，推薦款式都是根據顧客的喜好做的。“2008年，我們推出了超休閒系列（售價從200英鎊起），旨在滿足男士們不斷增長的需求，他們喜歡穿休閒一點的服飾，但又得像正裝一樣優雅大方，”他說。“如今這占了我們全球業務量的20%還多。”

現在時興“多功能時裝”

作者：英國《金融時報》 哈蒂·霍克斯沃斯

冬季到來，茶水換成了熱巧克力，羊毛衫讓位給皮大衣。但在本季度，時尚並不止步於此。從路易威登(Vuitton)到羅傑維威耶(Roger Vivier)，多功能款項不斷湧現，你今天所見的配飾明天就可能呈現出完全不同的形狀。

例如，路易威登的魅惑靴(Seduction boots)（售價1340英鎊起）可通過拉鍊轉換3種高度：及踝短靴，中筒靴和過膝長靴；普拉達(Prada)的真皮靴集雨靴和機車靴為一體（750英鎊）,帶有可拆卸的皮帶和內置的短襪；亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)的機車夾包（475英鎊）特有可脫卸手套。維威耶的帶運動型外部夾套的日夜兩用包（根據要求提供報價），而安雅·希德瑪芝(Anya Hindmarch)帶有貼身綁帶和可拆卸小包的背包（295英鎊）則是倫敦新潮騎車人的搶手貨。此外，還有香奈兒(Chanel)帶內置衣架的衣架包（售價1080英鎊起）。

該趨勢還隨著可卷折打包的雅格獅丹(Aquascutum)雅格雨衣(Aquamac)延伸至成衣。與此同時，卡蕾(Carré)系列將成為設計師羅蘭·穆雷(Roland Mouret)的第二套多功能時裝——很有可能集裙子和上衣為一體，作為2010春夏的主打作品。他的第一款作品名為束腰連裙上衣(Top Tunic Dress)（645英鎊），顧名思義，它既可以當上衣,也可以當束腰外衣和裙裝來穿。

關於何以多用途剪裁突然間風靡一時，穆雷提到他母親在戰時的節儉。“她成了改舊衣服的能手，”他說。“我認為你可以在當時和現在之間找到某種關聯：我們在購物時想得更多了。如果女性打算消費，那麼她們期望知道商品能否穿越眾多季節並在不同的功能層面得以延續。”

英國時尚雜誌《時尚芭莎》(Harper's Bazaar)的時尚與珠寶執行主編蓋雅·吉德斯(Gaia Geddes)對母親的多功能衣櫥同樣記憶猶新。“20世紀60年代的佛羅倫斯，距離戰後剛剛16年，人們還不是那麼有錢。我記得她的雙色兩面穿的山羊絨外衣，外衣的側面口袋可以翻進翻出。這是一種相當實惠的追求時髦的方式，顯然，這種風氣再次回歸了。”

“女性正在尋找能夠延續多個季節的時尚產品，因此賦予同一風格不同選擇的理念是一個明智的解決方案，”路易·威登鞋類時尚部總監及魅惑靴的設計師范布裡奇奧·維蒂(Fabrizio Viti)表示贊同。

當然，正如珠寶、鐘錶和銀器博物館，維多利亞和阿爾伯特博物館(Victoria & Albert Museum)資深館長理查·埃奇庫姆(Richard Edgcumbe)所言，多功能絕不是什麼新概念；除了戰爭時期的先例，這一理念在珠寶行業根深蒂固。“本質上，珠寶通常至少具有兩種功能：它是一種飽含其它意義的裝飾品，”他說。“例如，一個鑽石鑲嵌的紀念盒可以是富裕身份地位的一種表達，同時也是一件表示哀悼的物品。你還可以時常加入機械功能；一個早期的例證是羅馬戒指，同時它也是一把鑰匙。”

事實上，科技也起到了一定的作用。“現在，我們的生活節奏如此之快，使每一樣東西都觸手可及，”羅傑·維威耶的創意總監布魯諾·弗裡索尼(Bruno Frisoni)說，“我希望把這一點融入日夜兩用包；它看上去極其簡單，但卻功能繁多。”準確的說，它是一個帶外部裝飾的內膽，能夠根據當天的心情或時間進行變換。

“如今，女性希望時尚產品像她們一樣任勞任怨，這意味著服裝可以從早穿到晚，從工作日一直穿到週末，”英國《時尚》雜誌(British Vogue)的時尚特寫作家莎拉·哈裡斯(Sarah Harris)表示。

譯者/功文