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| 2007/01/25 14:57:10瀏覽1931｜回應6｜推薦37 | |
| 趁著早晨天剛亮，從旅館散步走到松本古城，早上遊人稀少更顯得幽靜，拍起照片來不會有閒雜人等跑進相片裡面，對於拍照，男、女生的觀念真的是大不同，女孩子似乎比較喜歡站在景點前面拍照，深怕別人不知道她是站在那個景點前面照的，每次我看到女孩子在著名景點的照片幾乎都是千篇一律的剪刀手姿勢，破壞了風景的美感，女孩子總是振振有詞地辯稱︰『如果不站在景點前面照，那跟買風景明信片有什麼不同?』，這樣說好像也不是沒有道理。 圖 清晨的松本城側影  上高地是一個著名的登山景點，經十九世紀的英國傳教士葳斯頓的介紹而為世人所認知，距離松本市區約一個多鐘頭的車程距離，喜歡接觸山上清新空氣的人別錯過，架在梓川上的河童橋是上高地的著名地標，因為芥川龍之介的小說所聞名於世。為了保護山林，所有車輛都在此處的停車場停下，其餘地方只能靠雙腳前進，有明神池與大正池兩個方向，我選擇了往大正池方向，四處的遊客雖不乏年輕人但總體而言年齡平均稍微偏高，畢竟年輕人大概對這種樸素無華的山林健行方式不感興趣，選擇敬而遠之，高山上的積雪尚未完全褪去，只見山林步道旁的殘雪東一堆、西一堆，雪白中夾雜黝黑泥土，好像女孩子卸妝卸不乾淨殘留斑駁的濃妝在臉龐，讓人覺得眼不見為淨。路邊的山猴對旅客可能早習以為常，慵懶地伸伸腰，打個呵欠，完全沒有閃避之心，大正池清澈冷冽的水中浮現山與枯樹的倒影加上不時飄來的山嵐霧氣顯得夢幻清幽，人內心的雜亂不由自主地逐漸沉澱而空靈。經過幾公里的散步與健行又回到上高地的停車場調度中心，居然聽到熟悉的國語，沒想到有台灣的旅客會對此地感興趣，不知道是旅行社的省錢安排還是大家已經厭倦既有的購物模式改採自然健康的旅行方式，德不孤必有鄰，還是有人喜歡在國外到山野中擁抱大自然。因為回程的直達巴士要到下午才有，我想再去松本城參觀，為了節省時間先搭巴士到新島島車站再轉車回松本市區，選擇搭私人經營的松本電鐵電車回市區，體驗不同的感覺，沿途的車站站體大小不一，有的小車站還利用居民的房舍賣票，有的車站甚至還是無人車站，這一條私人經營的電車，是當地沿線居民的代步工具，就像鄰家般親切地伴隨當地人一生的成長，也許有的人一生中的大事都是在這一條路上完成的，從出生、上學、工作、戀愛、結婚、生子，退休，下一代又週而復始的循環。路途中經過一所當地的大學—松本大學，感覺年輕的大學生充滿活力，時而嘰嘰喳喳、時而打鬧不休，想到當年的我是否也是這般幼稚?座位旁邊的小女生打扮入時，顯得俏皮可愛，唉，年輕就是本錢，年輕真好，內心一直期待是否有機會看到影片中常常出現的電車痴漢情節可以在眼前活生生地上演，不過在這淳樸的鄉下發生機率幾乎不可能。 圖 上高地的地標 河童橋  圖 上高地散步道路邊的猴子  沐浴在午後陽光洗滌下的松本城顯得神采奕奕，絲毫沒有陰森的古老感覺，為了保護古城，進去內部要脫鞋子換上拖鞋，既要保護文物的完整性又要活化古蹟的最大教育效益，可見日本政府維護古蹟的用心，否則一個用欄杆圍起來不准人親近的古城，只是一個空殼，不讓人觸摸那四百年來呼吸的歷史節奏，我想是無法感動人心的。走在內部感覺自己步入四百年前的古日本歷史洪流中，從城樓結構的槍眼炮口可以推測此座城池建造當時已經是火藥傳入日本的十六世紀中葉以後，一樓進去到最高的天守閣內各樓層有不同的展示，像古代的槍砲、火藥、武士盔甲與刀械完整地呈現在眼前，讓人的思緒沉溺在日本歷史的征伐殺戮洪流中。從天守閣最高層樓往外眺望，只見遠方的高山如槍之岳、穗高、立山黑部等群山環伺，我一直揣摩當時的城守坐在這裡，望著遠方秀麗的山峰，面對群山之後四周豺狼虎視眈眈，遠處隨時烽煙升起，牽動每一根神經，雜沓而來的內憂外患，思索匍伏腳下臣民今後的生計，這是什麼樣的心境?坐在此最高的閣樓內，紛擾的國家大事，在閉目凝神間是否能理出一個利國利民的萬全之策?所有人的一生就在這領導者一念之間流轉。 圖 黃昏陽光灑在松本城上，顯得莊嚴美麗  圖 城與橋  圖 松本城內與花園  走出松本城天守閣的歷史洪流，眼前拉回到現代化的市區，其實松本市還有很多地方可以走走，我在某個小巷內無意中看到一家叫做FIRST ORDER的商店，專賣法國的一些香精、精油、薰香、蠟燭、香皂還有許多針織品與工藝品，滿有趣的一家商店，有時候逛街就是這樣，經常可以發掘不少意外的驚喜。我看到一家路邊的麵包店，一看不得了居然是1913年開張的店，那歷史不就已經超過九十年了?趕緊來光顧一下順便給她一張寫真，能走過兩次世界大戰屹立至今實在不簡單。晚餐想去一間書上推薦的咖哩餐廳或者有四十年歷史的老店，兩者難以取捨，正當我拿不定主意的時候，眼前出現了那間四十年的老店DONGURI的招牌，既然這是上帝的旨意，就光顧了這家當地開業已歷四十個寒暑的老店，這兩天真的很幸運，不用花腦筋看地圖找路，隨便散步就走到心目中美食的殿堂，品嚐意料之外的驚喜。 圖 松本市當地開業有40年歷史的Donguri餐廳門口  圖 Donguri餐廳內的鐵板麵，料多實在，讓人回味無窮  附記 從松本市區到上高地有巴士可直達，但一天只有幾班固定時段的班次，如果不搭直達車則必須先搭巴士或松本電鐵的電車到新島島站，然後在新島島這一站換搭前往上高地的巴士，巴士的班次表請參考網頁http://www.alpico.co.jp/access/route_k/index.html，票價當然以直達車的來回票最便宜，可是直達車的班次有限，不如電車與巴士混搭有時間彈性上的優勢，這就取決於個人的喜好了。 上高地有旅館可以休息，如果有錢又喜好大自然則不妨在山上的旅館住一晚，享受山居歲月，可以參考網站http://www.kamikochi.or.jp/。 松本城的前身是深志城， 建於大約1504年，原來的築城者為信濃國守護小笠原貞朝 ( 出於甲斐源氏 )。之後，深志城被勢不可檔的甲斐之虎-武田信玄所攻佔，一個城市的興起與衰落都會有其時空背景的歷史因素，此城地位重要是因為他位居整個信濃的中心，是南來北往的交通要衝，當武田信玄入侵信濃時，先取諏訪，之後為了控制信濃這個大穀倉，勢必得找到一個位置適中的樞紐，地理位置重要的深志城就因此出現在歷史的舞台上，武田信玄滅亡後，直到1582 年，小笠原貞慶才在德川家康的力挺下重回深志城，也許為了求吉利之故將原本的深志城改名為松本城而沿用至今。豐臣秀吉在1590年統一日本後，原松本城主小笠原秀政隨德川家康被移封到關東地區。豐臣秀吉將松本城配屬給石川數正，石川上任後致力經營城與城下町，後來隨豐臣秀吉征朝鮮之役陣亡，嫡子石川康長繼承其遺志，戮力建設，本城、二丸、三丸、天守閣陸續完成。現在松本城的規模，幾乎都是石川父子所奠定的，石川康長在德川幕府期間因受大久保長安事件所牽連而貶斥，此城又像命運輪迴般回到小笠原秀政統治之下，到近代明治年間，原城已經破損，幸好當地松本中學的校長極力奔走籌資才將此城奇蹟似地保存下來。松本城的歷史更迭雖說複雜，但能列為國寶的原因主要是因為他是全日本唯一未被天災或人禍破壞的城樓，其他的名城都是近代所改建的，而松本城卻是原汁原味傳承四百多年的歷史，彷彿是時光停滯在十六世紀的日本，一磚一瓦幾乎都是當時所保留下來，整座城外觀有五層六階，白牆黑板的搭配更顯古樸，又名"烏城"。 松本市區內不只國寶的松本城天守閣，其他可參觀的景點很多，甚至隨性地逛街都值得，如果要去的景點比較遠可以搭乘各路線的市區觀光巴士town sneaker，每一趟票價只要100円，當然如果要去的景點很多可以買一日券，一天之內隨意搭乘。 圖 路邊SWEET麵包店創立於1913年，已有90多年歷史的老店 圖 火車站前的松本市區周遊小巴士Town Sneaker，100日圓環遊市區各著名觀光景點
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