一大早天仍魚肚灰白我們匆匆離開了棉堡，拉車700公里，來到土耳其中部安那托利亞地區的科尼亞（土耳其語Konya），已過12點了，飢腸轆轆，先用餐吧。

Lokmahane是一家傳統土耳其菜餐廳，木造裝潢及擺飾散發一股濃濃的懷舊風味，在一條看來很有特色建築的小街上，一進門發覺有趣！我很快速的上下穿梭瀏覽或偷窺了一下。櫃檯一隅擺了很多瓶瓶罐罐醃製品，吸引了Lillie的目光。

我們中午吃的牛（雞）肉烤餅（類似薄餅披薩），入口酥脆，香氣肆溢。一盤飯及炒肉末，麵包夾蔬菜及湯，口感也美極了，如果這是土耳其傳統食物，我只有四個字：『好吃極了！』，看看鄰桌滿足的陶醉模樣，在土耳其還沒吃到口感不對的麵包呢。

看來菜色非常受歡迎，我們進去時，已經有個韓國團及中國團用餐結束，還有其他單桌的客人，應該都是當地人吧，很想看看他們吃什麼。

一間外觀看來並不大的餐廳，裡面卻有那麼多的客人，讓我很好奇。

梅夫拉納博物館(Mevlana Museum)是科尼亞的著名景點，就在剛才午餐餐廳Lokmahane旁邊。

梅夫拉納（傑拉雷丁‧魯米）Mevlana Jalal ed-Din Muhammad Rumi，十三世紀著名蘇菲主義大詩人，原係阿富汗呼羅珊巴爾赫人，因躲避蒙古西征來到小亞细亞，後到柯尼亞傳教，蘇菲教（Mevlevi）的祖師。

博物館裡埋葬梅夫拉納、衣冠塚及其教團和重要人物的墓地，前身是伊斯蘭蘇菲教派迴旋苦行僧侶修行的場所，更是一所聖殿，許多穆斯林不遠萬里而來，一睹伊斯蘭的珍貴聖物，尤其梅夫拉納墓及衣冠塚區域，更是金碧輝煌，以及圓頂、牆壁有著豐富又複雜的紋飾，總讓我目光暈眩。

這座塞爾柱建築博物館的外觀以其鋪滿綠色瓷磚的華麗尖塔總能遠遠就吸引人的目光，遠遠就可以看見那高聳入天際的尖塔，以及塔身所覆蓋的藍綠色瓷磚，成為科尼亞的地標，外觀十分特殊顯眼。

但來到蘇菲教派迴旋舞（正確的說是一種修行）發源地，沒能一睹神祕、莊嚴，表現人與自然合一的迴旋舞，甚為可惜。 

卡帕多奇亞（Cappadocia），位於土耳其中部海拔一千公尺以上的安納托利亞高原上，面積說法不一，但在百平方公里以上（至少有1/2台北市大）。

因火山爆發後歷幾個世紀的沉積、風化及侵蝕，不同硬度的岩層形成獨特奇幻風貌，被喻為世界上最壯觀的岩石風化地形。

大片地表聳立一根根石柱群，就夠讓人驚奇了，遑論石柱裡還開著一個個的門窗，更似外星人居住的地方，意外的是，裡面空間很寬敞、乾燥，而且還冬暖夏涼，一個藍眼睛庇護之地。

西元一世紀，羅馬帝國想阻止新教力量的興起，採取極端的鎮壓方式，基督徒們為躲避軍隊避居於此；至西元九世紀，又因躲避伊斯蘭教阿拉伯帝國的迫害而再次避居此地。

教徒們歷經幾個世紀在此向下挖掘，有14層的避難用地下城市，建築住屋、教堂與畜養牲畜的多功能既複雜又適宜的處所，約三百多處，曾有上萬名基督徒躲藏在這環境裡生活，造就今日卡帕多奇亞不凡的魅力。

當天五點就morning call，上了巴士雖然心情很雀躍，但眼睛仍處於睡眼惺忪狀態，其實因為時差關係，我大多日子處在糊里糊塗狀態，尤其在長途拉車期間。

小巴經過一陣顛簸，停在一片漆黑土坡邊，感覺靜謐微涼的空氣中，似乎有一股不安定的氣氛，大家安靜吃著簡單餅食、熱茶，突然一陣〝轟～轟～〞很大的聲響，眼前也微亮，原來氣球在加熱灌氣了，沒多久也發覺旁邊還有好幾顆熱氣球呢，適才還微涼的氣息，這下突然就熱起來了，我的腎上腺素也正往上升呢。

熱氣球也是看天吃飯的行業，據稱早晚的氣流會比較穩定，也比較安全，雖然卡帕多奇亞熱氣球飛行多年，上了藤籃後，很帥的飛行操控員依例教大家安全規定及緊急應變配合動作，這一顆熱氣球能坐上近20人，讓我驚訝！

飛到高空還有那上上下下、遠遠近近、滿天滿谷幾十顆的熱氣球，終於體會它的壯觀與奇特的魅力。

其實我還蠻喜歡降落那個階段，因為氣流的關係，會在哪裡落地，據稱很難事先敲定，因此熱氣球的操作員要隨時觀測，並不斷的與地面團隊溝通，你會看到地面上好多的回收托車，忙碌的來來往往移動。

最厲害的熱氣球能直接的停在那小小回收托車後的車板上，我們的熱氣球就是，真是佩服！

一生總要試一次，用雙眼和心去體會，這既昂貴又夢幻般的大自然奧秘旅程，為自己留下難忘的飛翔壯舉，並舉杯慶祝平安。

 隔天我們從KAYSERI國內機場乘飛機回到伊斯坦堡，展開最後急速旅程，用不到一天的時間參觀伊斯坦堡舊城區相鄰的托普卡帕皇宮、藍色清真寺、聖索菲亞博物館及大巴扎市集景點。然後結束土耳其八天夢幻之旅，上飛機回台灣。

很大很華麗的宮殿、很美麗磁磚，但看得很趕，幾乎沒什麼時間沉澱和感受。

聖索菲亞博物館（Hagia Sophia Museum）的前身是座宗教建築，在近一千五百年的漫長歷史，歷經三次重建，前九百多年為基督服務，後四百多年則為伊斯蘭教使用。

以其高度55.6公尺、南北半徑31.87公尺、東西半徑30.86公尺，巨大而非正圓的圓頂而聞名於世，站立其下仰望穹顶，不得不讚嘆這建築藝術與宗教文化奇觀，重疊的不同宗教建築特色，也敘說著土耳其那淵遠流長的歷史故事。

據稱在東羅馬帝國及奧斯曼帝國時期均曾經補強過建築內的大理石柱體，其中有來自安納托利亞、敘利亞的古城遺跡，而黃色大理石則是產自北非，這得拜當時的奧斯曼帝國跨歐亞非的版圖實力。

但它成了清真寺後，牆壁上基督教、東正教的壁飾畫，從此被掩埋在一層薄石膏下，甚至被伊斯蘭文字或紋飾掩蓋。在土耳其國父凱莫爾宣佈從1935年2月1日起正式成為宗教中立的博物館，如今現身牆壁上的基督教聖畫，是博物館內值得一看幾個世紀前的寶，不論你是教徒或非教徒。但因建築物已老舊，早年的建築材料及設計缺陷，使得博物館處在長年整修中。

累了嗎？老實說有一點了。玩個遊戲吧！

全世界都有給予好運的玩意（例如日本奈良東大寺的鑽木樑柱，自從我鑽過後似乎一直得到佛的庇佑），聖索菲亞有一個神奇廊柱「冒汗柱（Weeping column）」，大拇指伸進凹槽內、四根手指頭轉360度，你就會帶來好運！

藍色清真寺（Blue Mosque）參照聖索菲亞博物館的概念，加入傳統伊斯蘭建築特色，有6個尖塔為其特色。由鄂圖曼帝國第十四代蘇丹艾哈邁德一世於1609年動工，1616年建造完成。是土耳其最重要的禮拜場所，也是土耳其最漂亮的建築物之一（或許行程太趕，導遊沒帶我們照這經典的建築外貌）。

其實本名是蘇丹艾哈邁德清真寺（土耳其語：Sultanahmet Camii），室內中央穹頂的直徑是23.5公尺，高43公尺，由四根巨大的柱子支撐，整體對稱性抽象圖案元素，視覺寬敞而璀璨華麗。

據稱內部的牆和穹頂用了2萬塊藍綠色或暗藍色的伊茲尼克磁磚打造，超過250塊的彩色玻璃，讓照射進來的陽光燦爛無比，由於華麗的銅藍色磁磚，此建築獲得「藍色清真寺」美麗夢幻般的名稱，如今大多人也遺忘了原有的名稱。

 大巴扎市集（土語：Kapalı çarş）世界最古老最大的市集之一，以當時的艾米諾努區的富裕有天然良港，又近博斯普魯斯海峽，連結海上絲路，天時地利人和，蘇丹穆罕默德二世下令修建，於1455年到1461年完成，內部有61條大小巷弄，22個出入口，超過3,000間店鋪，以黃金首飾、皮衣、陶瓷、香料、地毯等等而聞名。

導遊特別提醒，請將入口拍下來，如果走迷糊回不到集合點（真的！別鐵齒，我們只多繞2個彎，最後只好問人了。）就把照片給當地人看，7點以前要出來，否則會被關在裡頭，真的嗎！我懷疑呢！

走一趟大巴扎吧，享受有別於台灣老街、夜市的異國風情，但我怎麼聽到中文：『先生！算你便宜，進來看看ㄚ～』。

離開土耳其前，我們在伊斯坦堡橫跨金角灣河口銜接新、舊市區交口的卡拉達橋Galata Kulesi下層的海鮮餐廳用餐。

卡拉達橋全長490公尺，橋上擠滿垂釣的釣客，下層海產店櫛比鱗次生意熱鬧滾滾，河道上是絡繹不絕的博斯普魯斯海峽夜景遊覽船。走在走道上身旁有從橋上垂下1條2條..........無數條的釣魚線，很有趣，突然有個想法，釣到的魚往上拉時，會不會被下層往來的遊客順手就收走了ㄚ！

後記：

土耳其人很熱情，多元的基因使得他（她）們的眼神和眉毛特別好看，總想找機會和他們一起合照，沒想到他們竟也對東方的我們有相對的好感。

來自哥倫比亞的歐巴桑二人組，及拍婚紗的新娘新郎（他們會比了一個奇特的手勢，原來是叫灰狼的政黨組織）；原來希望跟一個人合照，卻吆喝了一堆人；原來只想和可愛小貝比合照，另一家人的爸爸卻說：『我們都要照！』。看看不一樣風情的照片吧～

這驚鴻一瞥提醒我，土耳其雖仍存在許多許多問題有待解決（只是哪個國家不是ㄚ！），但也有隨手可得極為豐富的人文風光及充滿熱情的善良人民，值得再來一趟，慢慢品嚐！