過去，當聽到或看到「馬拉加」這個地名時，「阿慶」唯一的聯想只限於此城市位在「西班牙」，她是現代藝術家「畢卡索」的故鄉。

      「畢卡索」可說是二十世紀現代藝術的代表人物之一。他的遺作逾兩萬件，包括了油畫、素描、雕塑、拼貼及陶瓷等。每次，當「阿慶」去到「紐約現代藝術館」五樓的「畢卡索」畫作前，看到崇敬膜拜的遊客擠滿會場之時，不禁對繪畫的「美」起了動搖的心。但不管「阿慶」怎麼想，「畢卡索」終究是位在生前就能名利雙收的藝術家。

      年初訂了船票之後，知道其中一段航程會在「馬拉加」停泊時，第一個心願便是希望能在那個地方找到「畢卡索」的痕跡，焉能入寶山空手而歸呢，於是開始在網路上仔細尋找有關「馬拉加」的觀光資訊。

      「馬拉加」是「西班牙」南部「地中海」黃金海岸的一座城市。她是「西班牙」僅次於「巴塞隆納」的第二大港口。

      擁有百萬人口的「馬拉加」都市圈，是「西班牙」的五大都市圈之一，她的主要經濟命脈是農業和旅遊觀光業。「馬拉加」的甜葡萄酒是全世界聞名的。

      到達「馬拉加」那天，「阿慶」早已迫不及待地在船舷等待著郵輪的停靠。碼頭就在舊城區邊上，在一大片老城的建築風景線中，那棟大教堂鐘樓可算是個明顕的地標。「阿慶」認為歐洲城市中的大教堂一定是觀光的重要景點。

      上了岸，柬張西望，看不到觀光巴士的蹤跡，只好跟著－些人穿越大馬路到斜對面的遊客資訊中心看看。小小的遊客中心擠滿了人，說是可以免費的無線上網卻是要登記護照才給解鎖的密碼，好不容易上了線，卻只能說不值一毛錢。當遊客，哪有那麼多的西班牙時間等待比牛步還慢的下載，我們只好拿了張市區簡圖，出去踩馬路了。

      「馬拉加」老城區的馬路和其他「阿慶」去過的西班牙老城區差不了多少，全無規則可循。出了遊客中心，在腦中記住了由中心前的小路先走一段，然後在某一大街左轉，再走上十來分鐘便可看到位在遊客中心東北方不遠的大教堂。我們邊走邊欣賞路旁的建築，沿途還不時地穿越頻繁的街道，在幾家頗有特色的商店前照相留念。

      走著走著，感覺好像有點不對，因為越走越遠，連大教堂的鐘塔頂都看不到了。「馬拉加」的街道彎彎曲曲，街名很難找，在厚著臉皮指手畫腳地問了兩位當地人之後，才知道自己是反方向地走向西北方，而且是已快走到老城西邊的「瓜達爾梅迪納河 (Rio Guadalmedina) 」了。好在是觀光，不然會氣得痛罵自己，畢竟時間有限，再如此粗心可能就甚麼都看不到了。

      弄清楚方向後，我們謹慎地往前走去，街道再彎，也要想法修正，當然，我們仍是一邊走一邊欣賞路旁的景色，走了幾分鐘彎到某一條路的時侯，看到對街有棟建築物的風格似曾相識。再一想，那不就是當年「阿慶」數次以專家身分被邀請去北非「摩洛哥」時所看到的「摩爾人 (Moors) 」建築樣式麼?

      北非的「摩洛哥」離「西班牙」和「葡萄牙」所處的「伊比利亞」半島只隔了一個窄窄的「直布羅陀」海狹，怪不得南「伊比利亞」的歷史文化中少不了「摩爾人」的特色。

      歷史上，「摩爾人」曾是「伊比利亞」半島的征服者。「摩爾人」是一種文化的統稱，族群源自北非的「埃塞俄比亞」，而後移居到非洲的西北部和柬北部。「摩爾人」信奉回教，所以他們的建築有些回教的影子。

      好奇心使得「阿慶」忍不住走到對街，想看看那巨大的門裡邊藏了些什麼？沒想到，裡面竟然是座大市場，那不正是「阿慶」到新地方一定要看的文化景點麼?這座市場的走道很寬，感覺上很乾淨而且貨色齊全，海鮮攤位上堆疊的貝類和魚蝦更是誘人，可惜不能買，只有猛按相機留下紀念了。

      找到「聖奧古斯丁大街 (Calle San Agustin)」，那是條熱鬧的觀光街，我們在兩旁古典建築和擁擠的人潮中東張西望，實在享足了旅遊所帶來的快樂。

      地圖上指點著，沿著「聖奧古斯丁街」東北方一路到底，再轉到某一小道上，就可找到「畢加索博物館了」。說起來簡單，身歷其境，尤其是在陌生又語言不通的異國，於彎曲的小巷道中迷路簡直是難逃的結局，不過，我們還是真要感謝當地人，當我們向某路人說出「畢卡索」三個字時，一位女性很有愛心地指引我們穿越彎曲的巷弄，直接來到一棟建築物前面。

      我們原是想直接找博物館(因這才是畢卡索成長的地方)，卻又看到類似回教「摩爾人」的建築門面，而且門前擠滿了像是遊客的人群，心想難道裡面又是一座熱鬧的市場嗎?就在此時，聽到有位當地人說這是「畢加索」年幼時受洗的教堂。

      在窄巷中從正面看，這哪像是座教堂？好在是和「畢加索」有關，加上不收門票，我們便自然而然地隨著隊伍進去了。到了裡面，才知整個格局和一般歐洲大型的天主堂幾乎一模一樣。對此教堂裡外建築格調的差距，不禁引起了「阿慶」的好奇心。

      教堂的正面看不到名稱，只有在街角的牆上有「Santiago (聖地亞哥) 」這個字，原來這就是著名的「聖地亞哥使徒教會 (Iglesia De Santiago Apostol) 。看似清真寺的正門沒有開，教堂的進出只用右邊那個比較小的門，門框的右上方有個小方塊以西班牙文寫著「畢加索於 1881年在這教堂受洗」。

      「馬拉加」的「聖地亞哥使徒教會」創建於 1490年，在 1545年擴建，在「馬拉加」中算是最古老的教堂之一。這所教堂在建造時就佔用了鄰近的清真寺，所以教會正面的建築結合了回教「穆德哈爾(Mudejar) 」和西方「巴洛可」的「哥德」樣式。教堂的大門是回教樣式，左方那獨立的鐘塔也是原先清真寺的塔。教堂內部的裝飾則屬於華麗而古典的「巴洛可」樣式，其中很多精美的木雕是於十八世紀完成的。

      從「聖地亞哥教會」出來，我們又陷入彎曲交錯的小巷中，好不容易又摸索了一陣子才找到「畢加索博物館」 (Museo Picasso)，途中還經過一座戶外的「摩爾」式的咖啡店，兩個大大的「阿拉伯」水煙壺旁，各圍著幾張沒有靠背的方椅，此「阿拉伯」的裝飾在小巷中顯得十分的引人注目。

      「畢加索博物館」的外表非常的樸素，獨獨大門右側一行紅色的館名較為顯眼。展館是座兩層中庭式的建築，買了票進展館有耳機可取用。博物館內的展品並不多，有講解的作品只有二十件左右。許多看起來有些莫名所以的繪畫作品，耳機中把它講的頭頭是道，說明了那些畫的作畫背景和畫中要表達的含義，聽起來似乎頗有道理，但出了博物館後，我有種被洗腦的感覺。

      這所成立於 2003年的博物館是遊客所熱愛的「馬拉加」觀光景點之一。展品包括了素描、油畫和陶藝作品，然而，展覽室內不准照相，這和「紐約現代藝術館」的大方，完全不能相比。後者在許多地方，除了部份的特展外，其他的館藏品均准許遊客在不用閃光燈的狀態下攝影留念的。

      博物館的地下層是一座古羅馬的廢墟，幾條出土的牆基而已。廢墟中有木板步道可供遊客參觀和照相。離開博物館之前，我們沒有忘了它的紀念品店，店內四週架子上擺了好多有關「畢加索」的書刊和油畫複製品，我們就在店內逛逛翻翻也是蠻過癮的。

      「馬拉加」的主教座堂離「畢加索博物館」很近，可惜沒有直路可通達。好在走在不規則的巷道中，不時地可以看到那大教堂的鐘塔。大教堂在 1528年開始建，中途停工數次，直到1782年才完成今天的樣子。

      這主教座堂也是建在回教的清真寺上，加上長時間的工期，因而在建築的風格上融合了「哥德」「巴洛克」「新古典主義」和西班牙的「伊沙貝拉」等等樣式。原計畫教堂有兩座鐘塔，可能是由於經費的關係，只完成了一座，這座大教堂也因此有了「獨臂夫人 (La Manquita) 」之稱。

      大教堂的主體建築很高大，感覺上有點西班牙古堡的味道。教堂的正前方連個像樣的廣場都沒有，因而照相只能部份取景。教堂側面的亭園裡有很現代的宗教藝術作品，但讓人一時看不出所以然，或許需要專家的解說才能瞭解其中的含義。

      在教堂的門口，再次看到乞討的老婦人，這是兩天內在兩座城市的教堂所看到的共同景象。對此情形，只能感嘆那有尊嚴的「老有所養」的禮運大同社會並沒有被文明的西班牙人所實踐。

      走累了，體力有限，旅遊簡圖上還有的一些觀光景點只好忍痛放棄。回碼頭的路程可順利多了，有了西班牙巷道的概念，不必再一一問路，我們便很順利走回郵輪停泊的地方。人在環境中的學習是可以培養的，不是嗎？

      在頂層的麗都餐廳喝著茶，郵輪正在出港，看著漸漸遠去的「馬拉加」，想著「畢加索」童年成長的地方、大理石路面的街道、熙來嚷往的觀光客，還有教堂外乞討的老婦，口中不自禁地哼出了小時侯曾經背過的「禮運大同」篇，大道之行也，天下為公……。啊！「烏托邦」，妳到底在那裡？