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| 2009/03/11 15:10:58瀏覽648｜回應0｜推薦2 | |
旅行車到來時才發現︰那些已等在酒店大堂的人，也和我們一樣，是旅行團的"散客"。車上已先坐了大半車遊客。算了算，正好二十二個人。 導遊是峨嵋市人。我們一路上所遇上的川妹子都有同樣的特徵︰纖巧伶俐，能說會道，親切得如鄰家小妹妹。小姑娘說四川話時鏗鏘巴辣，可不知為何，說起國語來卻相當溫婉動聽。 一上車，導遊小姐就笑容可鞠地向大家收取旅遊合同中不包括的，參觀"烏木博物館"的門票費用。一個東北小伙子很不高興，說是他不想參觀也不願花這額外的費用。導遊還是笑盈盈地請各位多"支持"。結果除了那個小伙子，車上的所有團友都自願地繳了費用。本地旅行團是不加收小費的。導遊和旅遊車司機的收入，除了薪水，就只能來自類似的活動項目了，這大家心里都明白。 原計劃兩個小時可到達樂山市，可車子在進高速公路時遇到了麻煩︰霧太大，能見度底，高速公路"如常"地關閉了。導遊以稀鬆平常的口吻說︰今天只能走小路了，五個多小時後就到。我給大家擺個龍門陣吧……從前哪，樂山叫"嘉州"… … 有詩云︰"仁者近水，智者樂山"。原籍四川沙灣（鄰近樂山）的文人郭沫若為嘉州改了"樂山"這個繞有詩意的新名。我們此行會經過兩家門（蘇東坡，郭沫若故居都在這條路上）參拜兩尊大佛（樂山大佛和臥佛）看三條江（岷江，大渡河和青衣江）。 位於三江交匯處的凌雲山棲鸞峰，雄偉壯觀的唐代摩崖彌勒佛石刻──樂山大佛，就那樣氣度雍容地坐鎮在這三江交匯的臨江峭壁上，遠眺峨眉近瞰樂山。大佛刻於一千四百多年前，約有二十四層樓高，比先前被炸掉的阿富汗帕米昂大佛還高。前後鑿建工程歷時九十年，凝聚了數代工匠的心血，是迄今世界最大的佛像。 旅行車停在樂山腳下的停車場，遊客們都必需步行走過堤岸，從郭沫若所題"樂山大佛"的石門下開始上山。 隨著上山腳步不斷登高，不一會，大佛的頭頂也在眾人的啟盼下一點一點地在視線中顯露出來──我們終於到達了凌雲禪院。 站在禪院前圍著鐵欄柵的峭壁平台，可以完整看見比鄰的大佛頭部的側面。大家都雀躍了，都搶著拍照…… 導遊高聲說︰慢慢來，拍照得有規矩。先摸佛頂，二摸佛眼，三摸佛鼻，四摸佛耳，五摸佛唇，拍齊五張，是謂"五福臨門"。 佛像離峭壁上的平台其實很遠，照像者是就著大佛五官的位置（就像跟義大利比剎斜塔合照一樣），在鏡頭前"就位"，擺姿勢罷了。真要摸到大佛，得從峭壁往下走…… 可是，天吶，這時我們的相機卻沒電了﹗平時不燒香的我，卻第一時間想到︰快下山去抱佛腳﹗。 沿著大佛身邊峭壁鑿出來的窄得只能容下一個人下山的九曲棧道，我們緊緊抓著峭壁上"之"字形的鐵鎖鏈，面對著嵬峨的大佛顫顫地往下走。峭壁上佈滿坑坑窪窪，里頭刻著小佛像。我邊走邊在心中拜託四方神明︰讓我們的相機出現奇蹟…… 下到佛腳，好個"佛是一座山，山是一尊佛"﹗眼前的臨江大佛需仰視才見﹗ 我顧不得欣賞周圍景色，拿起相機對著大佛一按︰"喀嚓"﹗──咦，僅此一張，相機再也不動了，奇蹟乎？ 樂山大佛微睜著雙眼，平靜地面對著江上往來的船隻。腳前只有巴掌大的江邊地。 我想給大佛磕個頭，道聲謝。導遊說，到連心佛那兒吧，這里不供燒香。大伙於是從大佛的另左邊的凌雲棧道再度上山，繞到大佛山的背面，那里後人按相同的風格鑿刻了另一尊與臨江大佛背靠背的"連心佛"和建了一所供信徒參拜的寺院。寺中梵聲陣陣，檀香繚繞，是一座集多尊中印佛像的"東方佛都"。 踏過一條山澗小橋，走在出山的途中，我們驀然回首︰黃昏中忽見遠處連綿青山的壁崖中露出一尊巨大的臥佛。這尊只刻著佛顏和佛腳的將近二百米長的臥佛，雲作被，樹當袈，閉目靜臥，一派祥寧，叫仰望的眾人驚歎﹗一九八九年的一場連天大雨，沙石鬆動山體滑坡，這尊隱在山中沈睡了不知多少歲月的臥佛才又重現人間。 在回樂山市的路上，導遊依約，帶我們去參觀"烏木博物館"。那是間專門收藏千年烏木（即古早地質變化，或沉入江底，或埋入地層而不朽的大樹）的私人博物館，有樹干原木，也有巧奪天工的雕刻，雖不能說"值回票價"，也算是開了小小眼界。 夜幕下垂，旅行車沿途把車上的團友分送到樂山市不同的酒店歇息，我們這才瞭解，原來旅客在定旅行團時，可以根據自己的要求指定途中下榻的酒店，只是須另加收費而已。我們不明究里，一早定了全線跟團住宿。 車子越走越遠，最後停在郊外路邊的一家正整修的小旅店。旅店當值的只有兩個人。一個民工模樣的小伙子給大家端來飯菜，並給大家發了房間鑰匙──其實不需要鑰匙，因為所有房間門都大開著。 第二天早上，餐桌上團友頗多議論，細聽之下，才知昨夜人人各出奇謀︰帶著〞小蜜〞的港商自掏腰包，花了點錢讓管事的小伙子給換了較舒適的房間；四位來自海南的大姐，乾脆去和管理人員吵架，終也換房。想來只有我們"隨遇而安"，和衣睡到天亮……至此我們才明白，那天報名問起住宿條件，旅行社的妹子要說︰團友們一般都可以"克服"。 早飯後天空還是一片霧濛濛。旅行車把大家送到專屬車站去轉乘大型旅遊車往峨嵋山景區。 近年來政府推行保護自然和"退耕還林"政策，峨眉山建立了管委會，統管景區的旅遊交通，基建，營商，環境保護等事宜。景區內的原居民在退耕還林後也由管委會每戶發一張特別執照，允許在景區內根據各自的能力，或經商（擺小食攤或旅遊紀念品檔）或抬滑竿（轎子）或打掃景區。國家每年還津貼大米口糧。這樣，既規範了景區的商旅活動，維護了原居民的生計，也把整座峨嵋山打理得干干淨淨。讓所有遊客玩得盡興。 公元一世紀，佛教傳入中國，佛家弟子們就在峨嵋山建起了第一座寺廟。到了公元六世紀，峨嵋山就與陝西的五台山，安徽的九華山，浙江的普陀山並稱中國四大佛教名山。李白稱峨嵋是"仙山"，唐求指峨嵋是"佛地"，皆因在唐代時峨嵋山有道有佛。道教屬本土，佛教由國外傳入，二教在峨嵋山傳播，彼此吸收，後又受儒家思想文化影響，三者共匯，融合成蜀中獨樹一幟的峨嵋山文化。過往有許多名人學者都曾到這里靜養潛修。瑞典著名漢學家，諾貝爾獎評委馬悅然就曾在他的散文集〈另一種鄉愁〉里描寫了一九四九年間他在峨嵋山報國寺跟方丈學漢語的故事，文中提到一些峨嵋山的方丈和尚，都有很高的文化修養。 籠罩在一片霧海中的報國寺，是我們登訪峨嵋山的起點。跨進山門第一殿，迎面一尊袒胸露肚，嬉笑顏開的彌勒佛。門枋上一對聯語︰"看他皤腹歡顏卻是菩薩化相； 愿爾清心濾塵好去睹金頂祥先"。讀之對金頂又頓生嚮往。 我們原也慕名想上峨嵋山那"如臨九天"的金頂的，可旅行社說現在的季節，山上的寺院多關門避冬了，這樣的天氣也很難看到"佛光"，"日出"，"雲海"和"聖燈"這"四大奇觀"。同團的一對香港夫婦，卻硬是穿上如往南極探險的衣裝，從接引殿直接上了金頂。 餘下的團友則選擇由索道上<萬年寺>，然後徒步遊覽峨嵋山中段的黃金景區，再慢慢往下走。大家約好傍晚在山下車場再見。 萬年寺是建於晉代（399年）的古剎，原名"普賢寺"。宋太宗興國年間，太宗賜黃金三千兩，鑄造了一尊高大的普賢騎象銅像。供奉菩薩銅像的，是一座造型奇特的無樑殿。這座明代萬歷年修建的寺廟，至今完好無損，是很珍貴的建築文物。萬年寺里還珍藏著三件寶物︰佛牙，貝葉經和萬歷皇帝御賜的大方銅印。 我們在普賢菩薩面前的"香油匣"中虔誠地投入了我們的誠意，端坐一旁的方丈隨及舉起那方御賜大銅印，蓋上一方〞大明萬歷敕賜峨山御題磚殿"的黃帕送給我們存念。 導遊在清音閣下的岔路口指點我們往山中的"生態猴區"走，並告誡大家只能以猴區小賣處販售的猴食來餵食靈猴。 通往猴區的棧道因修路而封閉了，我們只好放下身段，從淌著水的溪澗，小心踏著水中露出的小石跳躍前行……突然後面有人大叫︰"閃開"，"閃開﹗"，一駕四人抬的滑竿一僦而過。滑竿上坐著那位早前不願交額外費用的東北團友，手上還抱著寶貝的手提電腦。後面一位連索道吊車都不願坐，一路步行上山的北京阿姨大聲說︰嘿，這大老爺們挺壯的，抬他的人還真夠嗆。一眾團友都笑了起來 …… 猴區的鐵索橋上和山坡上蹲著許多大小猴子，睜大眼望著走過的遊人。當我走過索橋時，一旁的小猴竟肆無忌憚地伸出小手，掏我外套上裝著手套和雜物的鼓囊囊口袋。峨嵋山正處冬天旅遊淡季，遊客少，猴兒們自然要餓肚子了。一旁賣猴食的大姐向旅客們懇求︰買點猴食餵餵猴兒吧，牠們爭食，前些天還打架哩 ……。 旅遊淡季，上山的遊人不多，峨嵋山更顯得空泠幽靜，白霧如煙，繚繚繞繞，大寺，小廟，索橋，棧道……無不蓋著迷濛的面紗。我們穿行在林下寺間，有如踏行在縹緲的時光隧道。這里的每一座寺院景點，都有太多的典故和傳說︰天皇真人（即老子）於<授道台>（今善覺寺）點化軒轅黃帝； 普賢菩薩聖騎──六牙聖象沐浴<洗象池>；<中峰寺>後山唐太宗派大夫還夢送雄黃；<神水閣>東海龍女為解湖北玉泉寺方丈思念峨嵋山清泉而令"神水通楚"；白娘子<白龍洞>修煉得道；明月池畔李白聽高僧廣淩撫琴弄樂……〞為我一揮手，如聽萬壑松"的琴音和景象，似猶在耳，如歷眼前 ……。 回成都的路上，大霧已散，天氣轉晴，高速公路也開通了。車上，上金頂的香港夫婦忙不疊地打開電腦，將早前攝於金頂的照片輸入電腦。坐在背後的我們看到了電腦中陽光明媚一派銀妝素裹的峨嵋金頂，那起伏的雲海間竟還有威光煥赫的"佛光"出現﹗我們有點羨慕，但不覺可惜︰他們捕捉的是"異彩奇輝迥不同"的金頂祥光，而我們看的卻是"古剎朦朧浮霧海"的靈秀峨嵋。金玉琥珀，各有所獲。（二） |
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